Теплый пол или отопление без радиаторов

1. В нагрузку взял на оптовой базе, про бесполезность не буду спорить, возможно вы правы.
2. Зачем поменял местами, уже не помню, но я именно поменял местами, и подача идет правильно - на расходомеры, а не в вентили.
3. Котел не конденсационный и на низкой температуре ему нельзя работать.

Еще есть один позитив от теплого пола. Сделали в коттеджном поселке три дома все с теплыми полами. У них центральное отопление. В прошлом году авария температура теплоносителя упала до 50 на прямой. А у наших клиентов расчетная температура 42 они даже не заметили аварии.

Правильно подача в расходомеры!!!!

а насос где ? не увидел

жаль, мне с моими лагами не видать пока теплых полов (

сколько не читай темы про строительство, везде холивары по всем фронтам, от материалов до вариантов постройки =) Вот сиди и думай, как же сцуко правильно, видать "правильно" - это сугубо индивидуальные критерии каждого строителя.

Так что все хуйня, ТС красава.

теплопередача слабая будет, у воздуха и бетона разница существенна
перепрочитал, догнал идею, имеет право на жизнь,

Это сообщение отредактировал Week - 10.02.2017 - 08:53

17 000 за кв. м. ?! Охуеть! Ты ни чего не попутал!

Можно пруфы увидеть, желательно с клиническими исследованиями?

Escudik

ТП скорее в качестве охлаждения используют)
А по теме - зелёнка)

кстати да, мб только в котле встроенный, но почти 500 метров трубы продавить...хм.

Объясните, почему теплый пол сушит воздух, а радиаторы - нет.

качественное красивое рукожопство. зеленю. но на будущее учти:
1. контур не должен превышать 100м (ты написал 70)
2. для лучшего теплообмена между гребенкой и котлом трубу надо было 32 а не 25.
3. про пластиковые краны забываем сразу - даже как времянку
4. железячные краны не знаю какой фирмы у тебя - но шаровые краны вальтек стали делать очень низкого качества. лопаются и трескаются в самый неподходящий момент.
5. ну и смесительный вроде как незачем если без радиаторов

Это сообщение отредактировал bhoi-dho-s - 10.02.2017 - 09:21

Сделай ИК полы и не парься.

Вся эта подложка и прочее отражающее алюминиевое говно нах не нужно.
Агрессивная среда раствора съедает все в труху.Это чистый маркетинг.
Отражающую функцию выполняет утеплитель. И если есть желание улучшить, то вместо "подложки или алюминиевой фольги лучше положить ещё один слой полиэтиленовой пленки, чтобы у плиты утепления были в пленке с двух сторон.
По поводу узла смешения, то без него хреново (имхо). Вот моя работа:

Один в котле, второй, если уж так хочется посмотреть на него, вот ))

Прочитал почти весь тред, примерно на середине начали бесить всякие умники-теоретики с нафтизином и радиаторами.

Шесть лет назад в процессе ремонта сделал себе в доме тёплый пол. На тот момент в городе невозможно было найти вменяемых специалистов, все гнали пургу и советовали "ставить дополнительно батареи, а то греть не будет", класть трубу с зазором 25-30 см, потому что "мы всегда так делаем, и нормально".
Послал всех "специалистов" на йух, сам сделал расчёт объёма, скорости потока, теплоотдачи. Трубы PEX-PERT на тот момент стоили неприличных денег, поэтому расчёт делал под металлопластик Henсo, диаметр 16мм. Вышло расстояние 14 см между трубами при том, что во всём доме лежит ламинат, плитка только в прихожей, ванной, и вдоль стола на кухне, в итоге раскладывал по сетке, шаг вышел 15-16 см, этого вполне хватило.
Трубу клал без стыков, цельными хвостами, получилось 4 контура от 58 до 76 метров в длину, самый короткий - кухня и ванная, самый длинный - спальня.
Утеплитель ЭППС 5см, под ним перегородочные керамзитоблоки 8 см, под ними земля (дом старый, каркасно-засыпной, стены 30 см + утеплил и обшил сайдингом). Стяжка 6-7 см, ПГС+цемент+20 капель фейри на ведро воды в качестве пластификатора, трубы на сетке, как у ТС.
В итоге - расход на площадь 55 квадратов в зимние месяцы 200-350 кубов (отопление+горячая вода+плита/духовка), летом без отопления - 50-80. При том, что термостат выставлен на 23.5 градуса (мелкий ребёнок, да и тепло любим). Сосед с батареями и площадью 52 квадрата тратит зимой 400-600 кубов, в зависимости от морозов, дом примерно такой же, так что экономия в наличии, чего бы там не говорили.

Так вот, прожив пять лет (сейчас как раз пятая зима) в этом доме могу сказать следующее:
1. Полы надо считать по гидравлике и теплоотдаче, хотя бы приблизительно. Плитка во всём доме - лажа, ламинат на тонкой (2 мм) подложке работает прекрасно.
2. Расстояние 20 см между труб - дохера, полы будут "полосатые", и получить с них теплоотдачу хотя бы в 100-110 ватт с квадрата будет проблематично без превышения температуры теплоносителя.
3. Отопительный контур котла стоит на 45 градусов, при этом полы не перегреваются даже когда за окном -28, как сегодня. Плитка в ванной самая горячая, но босиком ходить можно, пятки не пригорают.
3. Воздух ни батареи, ни теплый пол не пересушивают. Куда по вашему мнению девается вода из нагретого воздуха? Испаряется? Проблема в том, что при воздухообмене (проветривании, микровентиляции) в помещение поступает холодный воздух, в котором количество влаги во многие разы меньше, чем в тёплом, поэтому зимой в помещении всегда сухо, что в квартире с радиаторами, что в доме с тёплым полом, проверено метеостанцией.
4. Зимой в любом жилье нужен увлажнитель, иначе за ночь сопли в носу засыхают до состояния оконной замазки. Сам использую мойку воздуха Boneco (не реклама), маме в квартиру купил такую же, разница очень заметна.
5. Даже с постоянно работающим увлажнителем конденсат на окнах образуется только при температуре -25 и ниже, никакие батареи не понадобились, просто нужно правильно ставить окна (считать точку росы как минимум, и утеплять откосы).
6. Все теоретики и фантазёры идут лесом, почувствовать разницу между радиаторным и напольным отоплением можно только живя в таком доме. В квартире даже при показаниях термометра +25 в комнате ноги всё равно мёрзнут, с тёплым полом комфортно даже при +21.

Это сообщение отредактировал СерыйМыш - 10.02.2017 - 09:34

на фото у него времянка, потом будет врезан смесительный узел со своим насосом
зы смесительный рекомендован, чтоб котёл часто не тактовал

Это сообщение отредактировал Week - 10.02.2017 - 09:26

И потом счет принесут за горячую воду или за газ))

Были сомнения. что не продавит. В результате давит 2-2.2 л/мин

Какие ошибки:

- малое утепление, или не правильное наружное: если смотреть изнутри? то от окна до пола 4 бока, если снаружи то мы видим что плита не изолирована снаружи - она покрыта гудроном, но не утеплена; в таком исполнении 30 мм экструдии "это гроши" и конденсат; надо поднимать наружное утепление;

- коэфф. теплопередачи пола R=1,2 Вт/мС; что очень мало для организации теплого пола; так даже если утеплить фасад, то предположу что под подвала не утепленный;

- ошибка в прокладке магистралей - на вводе в котельную у тебя вообще получилось что стяжка не касается утеплителя а висит на трубах, принимая всю нагрузку; по плану видно что можно было сэкономить 15% длин трубы;

- большая заливки - зло; высокая инерционность - ну это ты и сам понимаешь;

- про неправильную обвязку контуров теплого пола уже написали.

- слишком дорого для такой площади; только "эстетика" когда нет радиаторов.

Ценник за газ озвуч. Сколько в месяц уходит. Или будет уходить по прикидкам.

каким нахуй раствором?

Пескобетоном!

Спасибо, кэп, объяснил ов инженеру, что к чему :) Только причём тут это? Тут пишут, что без батарей никак, что пол будет жечь в случае наполки при лютых морозах. Всё это бред, если система и сам дом построены правильно. У нас при расчётной внешней температуре, нагрузка на отопление около 50вт на квадрат. В более холодном климате если 70-100вт/м2, то пол тоже не будет горячее 29 градусов, если всё по уму сделано

Это сообщение отредактировал Мормышник - 10.02.2017 - 09:51

Со всем согласен, кроме пункта 2. "зебра" вообще понятие относительное, т.к. она зависит от нескольких факторов, температуре теплоносителя, толщине стяжки и в том числе расстоянием между трубами.
У меня зебры нет из за толщины стяжки, плита прогревается во всем объеме.