Индия, Индия, Индия

ещё ниже с одной стороны
и мужское и женское начало, Мне не хватает внимания со стороны окружающих. Обнимите меня, кому не лень. корова

с другой- высеченный и раскрашенный на камне Ганеша и ХАНУМАН, которого только что дразнил и подкалывал

спускаюсь ниже, чтоб сфотографировать Ханумана во всей красе

фото неудачное, но залезть выше некуда, недоволен.
поворачиваюсь идти обратно, делаю шаг и ...
выключили свет.
очнулся в ручейке, стекающем по ступенькам.
подскользнулся на тине в этом ручейке и грохнулся боком и головой об ступени. угол пришёлся на рёбра. башкой хорошо не на угол попал, а просто на ребро ступени.
вздохнуть не могу. только минуты через две смог дышать всё ещё в позе ниже плинтуса.
еле еле поднялся на одно колено. сразу мысль - рёбрам пи...ц.
минут пять стою на одном колене. рядом оказался индус, но не из тех, что мылись рядом. этот спустился сверху. или увидел моё падение сам или моющиеся позвали. помог подняться к воде, взял у моющихся мыло и показывает - давай мойся.
я весь как свинья - в тине и грязи из ручейка.
сумка (светлая), рубашка, шорты в гамно. фотоаппарат вроде цел.
потихоньку раздеваюсь и захожу под воду. обмылся сам. посидел, потом постирал рубашку, шорты. проверил видеокамеру - цела.
крови вроде нет. башка цела, только крепления разошлись - до сих пор вроде как кости играют за ухом. острой колющей боли в рёбрах вроде тоже не чувствуется. но бочина болит и любое движение приходится делать затаив дыхание.
спускаюсь чуть пониже на солнышко. индус, что помог, спрашивает, не вызвать ли скорую. отказываюсь. уверяю, что всё в порядке.
доброхот удаляется.
я потихоньку спустился на нижнюю ступень и хочу пристроить тряпки просушиться. рядом какая-то фигня грязная, но есть здоровый чистый валун. на него и пристраиваю рубашку и шорты. сумку не стирал - ткань грубая рельефная. жду когда подсохнет.
стою загораю, щупаю голову и бок. двигаться могу только в вертикальном положении и немного нагибаться одним боком. жОпа.

вся наша жизнь -дорога, на которой есть указатели.
иногда мы их понимаем, иногда нет.
и Хануман предупреждал. слава Б... мальчик улыбался мне.
общепринятые приметы не просто так появились. это наиболее известные и часто встречающиеся указатели.

тряпки потихоньку сохнут.
стою осмысливаю ситуацию. есть страховка от ВСК. уже с ними один раз связывался, зарёкся ещё дело иметь, но простота оформления дешёвого варианта за 7 евро подкупила. в прошлый раз оформлял по полной от любых случаев и на воде и в горах и на охоте, готов был поубивать тупорылых сотрудников. тупая сука начальница красноярского отдела подсунула сначала устаревший полис, а потом зашились по времени с доставкой нового. разговариваю с ней по телефону и эта безмозглая спрашивает на полном серьёзе с какого автовокзала Красноярска уходят автобусы чтобы в Норильск доставить мне документы. но в этот раз оформлял через сбербанк и вроде всё нормально.
но завязавшись со страховкой, это по любому надо будет несколько дней пролечиться на одном месте. пока страховку откладываю на потом. стоять можно, главное не наклоняться и резко не двигаться.
стою, осматриваю окрестности

напротив старинные гаты вырубленные в скале

индийцы черпают стройматериал в русле реки (гальки немерянно)

индус, что мне помогал пришёл опят, видимо с внуками. спрашивает как я. успокаиваю. ведёт детей к Хануману, что-то им рассказывает, молятся

в помывочную приходят новые аборигены. один забил косяк, поделился с товарищем. посидели покурили, тоже постирались. перед уходом взял ведро и посмывал всю грязь вокруг, навёл порядок, полил все растущие рядом деревья. тётки приходят набрать воды, правда в небольшие ёмкости и тоже поливают деревья. под одним деревом повыше молятся, зажигают палочки благовонные и втыкают под деревом. под самим деревом ничего особенного нет. но несколько человек приходило под него помолиться, хотя рядом храмов до фига.

стою загораю и заодно тряпки переворачиваю. обращаю внимание на

какие-то тряпки яркие, палки бамбука, угли. шашлык тут что ли жарили?
и тут до меня доходит, что это гаты. они тут своих мёртвых сжигают. присмотрелся, блин, а место куда хотел пристроить рубашку сушиться и есть подставка под носилки для сжигания

немного офигиваю. но индийцы рядом моются, один прошёл на эти гаты, достал из какой-то дырки бутылку пластиковую, пошёл гадить на берег. потом вернулся и опять спрятал бутылку где-то среди мест для сжигания. всего таких подставок насчитал пять. но достраивают ещё одну.
наверху храм, сразу мной не замеченный. но туда надо забираться или снизу по высоким ступеням или издалека сверху. не пошёл.
за два часа всё высохло. с сумки грязь отряхнул где можно. оделся и поплёлся наверх к мосту. движение оживлённое. ловлю тук и прошу отвезти к торговому центру Индира, отель от него буквально в ста метрах.
захожу в отель. хозяин беспокоится, предлагает вызвать врача. отказываюсь. ехал в туке - было хреново. сидеть очень неудобно, бочина болит. идти пешком и то легче.
говорю хозяину, что буду отлёживаться. ни о какой дороге сегодня даже думать не хочется.
лежать можно только на одном боку. вставать или поворачиваться проблема.
звоню по номеру указанному в страховке.
"такой номер не существует" - б...дь. если справедливость есть, уроды из ВСК должны гореть в аду. несколько попыток ни к чему не привели. отправляю смс домой, чтобы дочь попробовала дозвониться ублюдкам. результат тот же.
чтоб им ни, дна ни покрышки.
решаю отлежаться. настроение хуже некуда.
немного подремал. охота есть, да и размяться немного надо. выхожу на улицу. потихоньку ходить можно.
обошёл весь супермаркет в поисках кроссовок или кед. мои уже совсем на ладан дышат. но моего размера нет.
Продавцы заколебали своей тупостью. прошу самый большой размер - достают 43. прошу 45-46, всё равно дают 43. зла не хватает. тыкаешь в цифры, а они "ес, ес, гуд". так ни хрена обувки и не купил. но прикупил часы, у моих ремешок совсем порвался и восстановлению не подлежит.
зашёл в едальню, уже в другую. заказываю вегсабдж и прантху (cheese prantha) - лепёшку с сыром и чили внутри. есть такие же с овощами, ещё с чем-то. мне понравилась с чили. пекут их тут же в печи.

Miх vеg раnееr и сhееsе рrаnthа

долго не гуляю, опять в отель отлёживаться.

расходы 10.5.10

"земляника" -10р
часы -250р
еда -70р
вода -50р
тук -35р
итого -415р


11 мая

всю ночь гремело. ливень как из ведра, но не холодно.
встал в 4.20. лежать хреново, лучше двигаться, не делая резких движений. решаю двигать далее. вчера прошёлся до басстэнда и узнал, что первый бас до Манали в 6 утра. потихоньку собрал рюкзак, рассчитался за отель и поплёлся на басстэнд.
прихожу, а бас уже полон. возле автобуса крутится белый парнишка лет 20. у него огромный рюкзак за плечами. индийцы стоят в проходе, на входе в бас.
отодвигаю паренька в сторону, "фоллоу ми" ему и расталкивая аборигенов влазию в автобус.
тут же у двери на тройном сидении сидят два индуса, третье место занято мешками. спрашиваю сидящих - ваши. отпираются. скидываю мешки в проход, сажусь. индус, сидящий впереди, покосился на меня и пристроил мешки рядом со своим седлом. справа от него что-то бесформенное под тряпкой. показываю белому пареньку, типа тоже мешки, скидывай и садись. он отнекивается. но народу в басе полно и ему не совсем удобно с рюкзаком. цепляет тряпку, а оттуда индиец вылазит. парень тушуется.
я показываю ещё одно место, вроде как занятое баулами, но он уже пристроил рюкзак в проходе рядом со мной и уселся на него. на контакт не идёт. я даже не узнал из какой он страны. зову его "европа".
только он сел, сразу задремал.
впереди, выползший из под тряпки абориген прикрывает ушки от холода

бас трогается. кондуктор обилечивает пассажиров. всё таки одно сиденье впереди оказалось под баулами. кондуктор требует освободить место - в проходе полно людей. бужу "европу"
- квикли, квикли, фри плэйс.
парнишка вскакивает и занимает место.
- сэнкью.
и опять засыпает. автобус болтает на дороге. виды замечательные.
а "европа" дрыхнет. наверное добрался до Манди поздно вечером и ночевал на автостанцие.
приближается кондуктор,
-куда мистеру надо?
-мистеру надо в Нагар.
по карте Нагар на дороге в Манали не доезжая километров 20. но бас не идёт через Нагар. в атласе две дороги вдоль реки. бас идёт по другому берегу через деревушку напротив Нагара. прошу билет туда, вроде надо будет только речку перейти по мосту и я в Нагаре. кондуктор упирается, объясняет, что мне лучше выйти в Кулю, столице провинции и пересесть на другой автобус. уговорил.
за 1,5 часа и 80 рупий доезжаем до Кулю.
кондуктор приводит меня на место, где должен стоять бас до Нагара. баса нет, но просят не волноваться, подождать минут 20. жду.
ко мне периодически подходят местные и успокаивают - типа бас сейчас будет. это кондуктор побеспокоился, чтоб я не остался без внимания.

подходит бас, меня зовут в него. автобус пустой, спрашиваю разрешения и занимаю самое козырное место рядом с водилой и обзором через лобовое стекло.
постояли ещё минут 20 и тронулись.
объясню почему не в Манали, а в Нагар. дело в том, что в Нагаре находится дом музей Рериха. пропустить такое - жалеть потом всю жизнь. к тому же инет обещает какой-то замок.
Нагар был в древности какое-то время столицей района. в общем - еду в Нагар.
автобус суперлокал. т.е. если предыдущий локалбас останавливался на остановках в предусмотренных местах, то этот останавливается каждому, кто поднимает руку. причём индусы не заморачиваются собраться в кучки. каждый стоит у своего домика или у тропинки, по которой вышел на дорогу. иногда между ними метров 30, 100 метров уже много. дорога узенькая. иногда чтобы заехать в очередной поворот приходится заезжать в специальный карман.
справа и слева видны заснеженные вершины.

20 км проезжаем за час. бас идёт в Манали. оказывается Нагар расположен на старой дороге, а бас из Манди ехал по новой, через деревушку на другом берегу. вся старая дорога идёт по деревушкам, переходящим из одной в другую, а новая ещё не так обустроилась.
из просторов инета
«Нагар (Naggar) - древняя столица провинции Куллу, расположен на высоте 1800 метров, известен своим замком, храмами а также тем, что здесь жил и писал свои картины Николай Рерих.
Городок очень маленький, но расположен по вертикали, поэтому чтобы куда-нибудь добраться, необходимо брать тук. От автобусной остановки меня привезли в "The Blue Guest House". номер (700 руп/дабл/за 4 дня), расположенный прямо над последним поворотом дороги, ведущей в замок. Хозяйку зовут Лата. Такого к себе отношения я не видел ни в одной гостинице. Да и вообще, просто сидеть на крыше ее дома и смотреть на Гималаи, это уже что-то. Особенно вечером, когда солнце заходит за заснеженную вершину расположенной напротив горы. И цвет неба, который меняется от ярко-красного до темно-синего. В общем, как на картинах Рериха. Короче, рекомендую, рекомендую и еще раз рекомендую.»
вот я и внял рекомендациям и сразу на остановке спрашиваю про голубой гестхаус. никто не знает.
рядом стоянка такси. один берётся довезти за 50 рупий. сажусь в машину и через метров 300-350 на третьем повороте искомое.
понимаю, почему малоизвестен для местных - его просто с дороги закрывают деревья.

номер маленький, на одну большую кровать, столик, пару пластиковых кресел. санузел стерилен и всё новое, есть горвода, полотенце. возле розеток специальная табуреточка для возможности поставить стакан с кипятильником, положить заряжающийся телефон или др.
всё продумано.

вид из окна

с террасы на этаже видна сверкающая как надраенное серебро вершина

Это сообщение отредактировал skomoroh58 - 10.02.2016 - 14:54

и за всё 250 рупий день. тв правда нет, но чистота поражает. хозяйка улыбчива и заботлива, но не назойлива.
привожу себя в порядок. по-прежнему резкие телодвижения болезненны. синяк на весь бок.
но труба зовёт. всё рядом, до Рерихов чуть больше 1км, до замка метров 100-150.
замком оказался новодел. а впоследствии стало ясно, что от замка одно название.
просто под замок построили отель. может раньше здесь и стояло что-то, но сейчас просто красиво. в карпатах таких замков, как ёлок.
на территории находится действующий храм. при мне проходила служба.
коричневые плиты с резьбой каменные

под стать им и резьба по дереву.
вход в "замок" 15 рупий.
метров с 50 в сторону усадьбы Рерихов от замка вполне европейские отельчики и магазины.
на одной едальне реклама на русском - "форель по русски". не понимаю, едущих за тысячи км попробовать борщи, щи, пельмени у чёрта на куличках.
индийцы здесь, кстати, рыбу не ловят. форель разводит немец используя воду из притоков р.Биас. его рыбхоз в километрах пяти в сторону Манали от Нагара.
тут же у "замка" небольшое торжище фруктов, ягод. клубника 100 р/кг, черешня 80. в Манали всё в 2 раза дешевле и ещё смотрят, не много ли попросили.
природа меня удивляет. с одной из сторон отеля яблоневый сад. яблочки только завязались, а грецкий орех под террасой уже можно собирать.

иду по дорожке к усадьбе. справа горы, слева

Это сообщение отредактировал skomoroh58 - 10.02.2016 - 14:57

думал зайти на обратной дороге, но под впечатлением от увиденного в усадьбе забыл.
погода чудо. прошёл дождик. свежо. птички поют. птиц вообще до фига. как и всякой цветущей зелени

белый шиповник (или такая дикая роза,
я не спец) забрался на ёлки до самого верха и стоят ёлки в белых цветах. дома тоже под шубой из цветов.
а запах божественный. на склонах цветёт барбарис, маргаритки. и тут же

...

усадьба окружена липами, есть сирень, правда уже отцвела.
для индийцев Николай Рерих великий гуру. ему поклоняются как божеству.
что порадовало и удивило.
одновременно со мной в усадьбе находилось человек двадцать русских туристов. всяких. и тех кто заехал галочку поставить и для кого это событие жизни.

дом -музей на втором этаже, на первом администрация. с другой стороны вход в артгалерею

за домом пристроен стеклянный гараж для машины Николая Рериха.
на каком-то сайте для регистрации спрашивают пароль - номер машины Н.Рериха.

тут же ещё собранное Рерихом

к сожалению войти в сам дом нельзя. осмотр только через окна. постройка очень обветшала и даже написана просьба не прыгать на балконе и не скапливаться.
а вот в галерею зайти можно. в ней собраны 37 оригиналов работ Николая Рериха и есть работы его сына Святослава.
описана история семьи, различные фото и другие документы, карты с маршрутами путешествий. в одном из залов по телевизору постоянно показываются картины Н.Рериха, звучит индийская музыка.

вид с балкона

у Николая Рериха более 7000 картин, эскизов, набросков. они разбросаны по музеям всего мира. от Улан Батора до Нью Йорка, есть в Одессе и в Питере, на Алтае.

Видный индийский искусствовед М.С.Рандхава писал, что краски картин Рериха "кажутся преувеличенными только людям, которые живут на пыльных равнинах, но тем, кому довелось путешествовать на больших высотах, известно, сколь ярки могут быть цвета на восходе и закате".
хранящиеся в Нагаре работы Николая и Святослава Рерихов можно посмотреть на официальном сайте мемориала
http://www.roerichtrust.org/

ещё лет ...дцать назад, увидев в Огоньке репродукции картин Николая Рериха, был поражён красками. с тех пор он для меня сильно выделяется из бесчисленного сонма художников.
к сожалению в этом музее представлена мизерная часть его творчества. но быть здесь и воочию видеть и эти горы и их воплощение красками великим мастером, это ... впечатляет.
больше часа просидел в музее растворяясь в музыке и картинах.
волшебная сила искусства существует.
даже о своих рёбрах забыл.

где-то в инете читал, что экспозиция не стоит потраченного времени на поездку в Нагар. для кого как. великолепный огромный храм лотоса в Дели не порождает и тысячной доли тех чувств, что испытываешь в доме-музее Рерихов.

после усадьбы отправляюсь обратно в отель. дорога в усадьбу единственное место в Нагаре приспособленное под туристов. и едальни и сувенирные магазинчики имеются. в остальном поселении только обычные лавки. население живёт за счёт туристов и сельского хозяйства. деревня деревней. можно ещё посетить несколько храмов в окрестностях, но к ним надо добираться по горным тропинкам сырым после дождя. а мои кроссовки совсем прохудились. боюсь ко всему ещё и простудиться, промочив ноги. в отеле напиваюсь горячим чёрным чаем и ложусь подремать.
основное в Нагаре я увидел. можно двигать дальше. но рёбра болят, да и до Манали рукой подать. главная достопримечательность Манали виды на горы, близлежащий горный перевал (для местных с невиданным снегом) и горячие источники, природа.
местные приезжают сюда в свадебное путешествие.
встречал инфу, что в отелях для молодожёнов устанавливают видеокамеры, а потом записи продают как порнуху. камер не видел - не молодожён и мой отель явно не под них заточен, а вот порнуху предлагали и на улицах Манали и в Дели.
но не за сим сюда ехал.
решаю на следующий день проехать в Манали не меняя отеля, посмотреть, что к чему. а пока вести малоподвижный образ существования.
в отеле несколько русских постояльцев, но они всё время в разъездах, только слышал русскую речь, когда они выходили из отеля. в основном ребята лет по 20-25.
в этот же день заселилась москвичка в соседний номер. тут уж я наговорился.
кстати, она добиралась в Нагар через деревушку на противоположном берегу. отдала за такси 100 рупий. и упомянула, что видела рыбака при переправе через реку.
неужели и я пополоскаю свои блёсны.
а пока прогулялся вниз к автобусной остановке.

аборигены

пасётся на черешне, совсем как я в детстве