Как правильно прикурить машину - FAQ

Не вижу противоречия с законом Ома...есть понятие ток короткого замыкания.
Напряжение же не меняется? Нет. Изменяется сопротивление нагрузки - становится сильно меньше за счет обмотки чужого стартера. Следовательно, ток - вырастет. И в случае почти КЗ (при условии, что движку хватает мощности крутить такой нагруженный генератор) будет расти, пока не достигнет максимального для данной конструкции обмоток. И если сечение провода в обмотке способно передать ток выше тока пробоя диода-он будет пробит. Это нормируемый параметр.
Скорее всего есть удачные генераторы, у которых макс. мощность обмоток меньше макс. тока для диодов моста, и неудачные - у которых обмотка мощнее (или диоды говно). Не проверял, не приходилось. Но судя по всему весь холивар получился именно от этого. В случае "правильного, удачного" генератора диоды остаются жить и все оставляют донора заведенным. В противном-диоды дохнут.
Не исключаю, что мне попался именно такой экземпляр, коли не один раз дох мост.

пипец одним словом. Снял АКБ домой в мороз и пипец настал. ояебу.

Я это знал, но ты правильно сформулировал.
Единственное - сам по себе генератор не саморегулирующаяся система. Ему нужен РР, хотя на современных авто он обычно в одном корпусе с генератором.

Ну или срабатывает защита по току, бывает встроена в некоторые модели.

Это сообщение отредактировал Oleg345 - 21.12.2016 - 00:01

Может такая защита на многих современных машинах, раз всетаквсегдаделаютивсёнормально? А ТС пытается им объяснить что такое КЗ, а у них ничего не горит, они по 20 машин в день заводят. И как объяснить предписание в мануале о заведённом двигателе на доноре? Или это мануал от дилетантов? Что-то в задаче становится много неизвестных.
У меня просто картина та перед глазами, как я по незнанке дал прикурить со своей карбюраторной девятки семёрке. Летом, когда масло жидкое. Холостые обороты проседали ТАК, что я понял, какие нагрузки испытал генератор и мне повезло, что подкова или ещё что-то не сгорели. Потому что у предыдущего хозяина подкова сгорала и он мучился от недозаряда, пока понял в чём дело.

Это сообщение отредактировал ZloyCoyot - 21.12.2016 - 00:04

Прикуривал другие авто много раз, всегда с выключенным двигателем (начитался интернетов и решил не рисковать). Люди удивляются, что глушу двигатель, но заводятся нормально.
ЗЫ. вот пусковые провода реально - как будто бы для других купил, хорошие, дорогие (около 2 тыс отдал), и их почти никогда не бывает у тех, кто просит прикурить. Такая беспечность порождает мысли, что и за состоянием АКБ и авто такие люди тоже не особо смотрят, хотя, конечно, бывают всякие ситуации.

Абсолютно верно, но это уже не принципиальные детали для обсуждения нашего уровня.

5) Крутить стартер пациента короткими очередями, максимум секунд по 5.
2) Глушим донора при запуске

Вот эти два пункта - полная хуйня !!!!

Ребятки ну чего вы спорите. Все же просто. Стартер это порядка киловатта. При 12 вольтах это 83 ампера. Два провода по 2 метра сечением 10 кв.мм это 0.00664 ома. То есть на проводах у нас падает 0.55 вольта, У аккумулятора внутреннее сопротивление значительно больше, а у холодного и разряженного тем более. Когда мы подрубаем один аккумулятор к другому без помощи генератора, мы тупо емкость донора делим пополам между ними, а при подключенном генераторе генератор помогает очень активно ибо это тоже ватт 800, а то и больше. Можно конечно заводиться и при отключенном двигле, но нафига, а ну как оно не заведется и мы еще свой посадим до кучи. Отсюда правильные действия. Заводим автомобиль донор, подключаем провода. Ждем когда севший аккумулятор подзарядится, чтобы не особо шунтировал нашу цепь. После этого заводим акцептор. При этом маслать мы можем очень долго, потому что основная энергия идет от генератора да ему еще два аккумулятора помогают. Завелись. Отсоединяем провода. Радуемся, курим, едем по своим делам.

Это сообщение отредактировал Codavr - 21.12.2016 - 00:28

Работающий стартер - это практически КЗ, и токи там не маленькие, достигающие сотни ампер.

Что значит "практически КЗ" Генератор (скажем 800 Вт) это источник который при работе в режиме источника напряжения выдает 14-14.5 вольт. Если ток превышает 800Вт/14В=57А он переходит в режим источника тока, но ток ограничен опять же мощностью генератора 800/напряжениевцепи. Если там сотни ампер как ты говоришь (скажем 200) то напряжение в твоем авто будет 4 вольта. Может я мало сотен взял? Считать научись да.

Это сообщение отредактировал Codavr - 21.12.2016 - 00:39

Как будет угодно. Далее цитата из книги "Эксплуатация и ремонт мотоциклов" 50-х годов. Описание реле-регулятора РР-30 на 6 В:
"Ограничение наибольшего тока, вырабатываемого генератором, необходимо для защиты его от перегрузки. Оно автоматически осуществляется последовательным соединением сериесных обмоток регулятора и реле обратного тока, вследствие чего через них проходит весь ток нагрузки. При возрастании тока сверх заданного предела (примерно 7-8 а) сердечник электромагнита регулятора намагничивается настолько, что начинает притягивать якорек, контакты размыкаются и включается дополнительное сопротивление. При этом напряжение и величина тока генератора уменьшаются. "
Конец цитаты.
Такие реле-регуляторы относятся к простейшим.
Вот на МТЛ-Б, например, в реле-регуляторе штук 20 релюшек. Зачем они все ХЗ, но хорошо помню с времен службы - если акуумуляторы подсели и втягивающее начинает клацать есть 2 выхода: ломом или лопатой прижать втягивающее реле пока не заведется или снять крышку РР и прижать пальцем одну релюшку. Клацать перестанет и заведется.

Допустим сопротивление стартера 0.025 Ом. По закону Ома, опять же, получаем:
I=12/0.025 = 480 А.
Заметь, и - это при 12 В.

Кроме активного сопротивления на белом свете еще есть реактивное, в случае генератора это индуктивность. Такшта нужно использовать закон ома в комплексной форме. Учи физику. Она силища. 12*480 это без малого 6 киловатт. Ты когданить видел генератор 6 кВт? Это колобаха килограмм 30 весом.

Это сообщение отредактировал Codavr - 21.12.2016 - 01:21

я со своего аккума в 45А просто снимаю клемму и прикуриваю всех кто просит - все заводятся. Часы потом настроить не сложно, а человеку помог. Аккум меняю раз в 3 года, после первого же "подъебона" на морозе, или просто по выслуге лет.
Да, прикуривал на старой машине и с заведенным, и с заглушенным - пофиг, но вот потом генератор сдох. Сам. 18 лет работал, а тут взял и сдох - наверное с прикуриванием связь есть
Сам в капот не лазил, друзья рассказывали: что есть машины, новые и дорогие, от которых аккум вообще отключать нельзя - типа там есть клеммы шунтирующие для внешнего питания при смене аккума. Верю. Всякая хуета бывает в этой жизни.
Баян: Попросил один дядя на зиму в ТЭЧ поставить фаршированный Porshe Cayene, поставили, накрыли тряпочкой. Весной позвонил и попросил завести, проверить уровни жидкостей и на мойку прокатить. Аккум сел, от слова "ноль". Бойцы умные, они от СУ-35 снятый аккум подключили (а хули, щас прикурим и всё норм будет). Результат забавно выглядит - машина снаружи целая, а внутри все подушки сработали.

О, вот это настоящий диспут. Раз пошли дискуссии о влиянии индуктивности и законе Ома в комплексной форме для ПОСТОЯННОГО тока, то я ,пожалуй, пойду спать. Боюсь, не вытяну.

Ващета генератор работает на переменном, просто потом его диодами выпрямляют. Такшта твое решение пойти спать верное. Утро вечера мудренее.

Это сообщение отредактировал Codavr - 21.12.2016 - 01:27

Лядь. Сколько водил, столько и мнений. Для себя решил, что подключать провода только на заглушенном доноре. 5-10 минут греть сдохший аккум. Дальше пациенту заводиться с, опять-таки заглушенным донором. Ну а если вот все совсем труба, то че поделать? Заводить с работающим не на холостых донором. Все так, или в чем-то ошибаюсь?

Я чуть выше объяснил. Прочти. Во время пуска акцептора донор нехудо подгазовать это я упустил, шоб генератор работал на хороших оборотах иначе мощи мало выдаст.

тыц

Это сообщение отредактировал Codavr - 21.12.2016 - 01:40

Всегда прикуривал на заведённом двигателе, ни одного диода не сгорело, так как время в перегрузке очень маленькое. Да и нет её, перегрузки, ток через них не 200+ так как основной ток отдаёт АКБ.

Да закидают меня ссаными тряпками, но я терпеть не могу дилетантских рассуждений... ТС, я дико извиняюсь, пункты-то верны... НО... не знаю, как нонче физики учат, но да простят меня Боги, вы от нее далеки также, как я от игры на баяне... Итак:

1. ТОЛСТЫЕ ПРОВОДА - суть верна - чем толще провода и чем КАЧЕСТВЕННЕЕ ЗАДЕЛАНЫ (не запаяны, в частном случае, т.к. пайка - это не гарантия "качества" контакта, а именно "заделаны" - ЛЮБЫМ способом КАЧЕСТВЕННО) в наконечники, тем МЕНЬШЕ их сопротивление и МЕНЬШЕ падение напряжения на них => меньше "потребляемый" ими (на ИХ нагрев) ТОК. Именно в этом суть, а не в том, что чего-то на что-то "хватит пару раз крутнуть"... Второе... ток зарядки АБСТРАКТНОЙ АКБ - АБСТРАКТЕН!!! а никак не "максимум 15А". Вы хуй знаете, в каком состояние АКБ оппонента, есть ли там КЗ внутри, насколько глубоко разряжена АКБ, есть ли неисправности в проводке оппонента (т.к. с него клеммы не скидываются) и т.д. и т.п. А генератор НЕ ИМЕЕТ иного ограничителя по току, кроме оплавившихся диодов моста... Поэтому рядить своим генератором крайне рекомендуется только ИЗВЕСТНЫЕ тебе АКБ, т.е. в 99% ту, которая вставлена в твое авто, а не в соседское...

2. Опять-же, посыл верен - донор должен быть ЗАГЛУШЕН, однако причина выгорания мостов не в том, что провода из говна и палок, а в разнице между ЭДС АКБ и напряжением, выдаваемым ГЕНОЙ. Чем меньше эта разница (т.е. либо хуевый генератор донора, либо наоборот хорошая, полностью заряженная АКБ донора), тем "больший" ток течет через АКБ и "меньший" через контур заряда с генератора... и хуевые провода для прикуривания здесь АБСОЛЮТНО ничего не решают... Если разница ЭДС велика при запуске стартера оппонента ток через гену ебанет не детский (на любых проводах!) - привет мосту, а то и обмоткам (межвитковое - замечательная весчь! = гена на помойку или в ребилд за копейку). Если нет - от "заведенности" авто донора просто нихуя не зависит.

3. В принципе не имеет значения, главное НЕ КОРОТИТЬ провода и НЕ ПУТАТЬ полярность... ЖЕЛАТЕЛЬНО (но не обязательно) массу подключать после подключения плюсового конца. К сведению ТС, лак и краска - ПИЗДАТЫЙ диэлектрик, чего не скажешь о сколах (на ребрах жесткости и иных конструктивных подкапотных элементах) поэтому касаться ЛКП крокодилом - плохо, но не смертельно, а вот уронить тот-же крокодил на пихло - пожар и грусть. И что, блядь, за бред про скопившийся (и ждущий, блядь, в углу) водород? - В 90% виденных мною за 20 последние лет АКБ имеется ДЫРДОЧКА для выхода газиков из банок, а учитывая, что водород сильно легче воздуха и ёбает только в определенной концентрации с кислородом, то для того, чтобы пиздануло от искры, нужно долго рядить повышенным током ("кипятить") АКБ в замкнутом пространстве (накрытую ведром?) С открытым капотом никто никуда не пизданет - все уже 500 раз улетело... А дырдочка в АКБ есть ВСЕГДА, иначе там давление в банках расти будет, а такого никто никогда не видывал...

4. Опять таки суть верна, объяснение хуй-проссы откуда... С точки зрения потребителей, что донора, что оппонента, им в 99.9% до пизды - ЧЕЙ стартер крутит батарейка... Все те "импульсы" на осциллографе, которые вы якобы узрели при "прикуривании" возникают ровно также и при запуске РОДНОГО стартера донора и более того, я вам сообщу, что по сравнению с тем срачем из помех, которые воспроизводят катушки зажигания, свечи, провода, трамблеры и прочее - все это вообще не имеет никакого значения, ибо на всех электронных коробочках авто по входу питания стоят ВЧ фильтры, которые прекрасно отсекают все это говно... Кроме того АКБ (донора, в данном случае) сама по себе, является нихуевой ЕМКОСТЬЮ и прекрасно "сглаживает" помехи "своим телом". Дело не в волшебных импульсах, а в нехуевой просадке напруги в момент старта... И если про "свой" старт знают и мозги, и в 90% случаев, вообще механикой замка зажигания в положение "Старт" отключается большая часть потребителей, то когда "внезапно" для мозгов (ключ-то в замке не повернут, зажигание не включено и т.д.) падает резко напруга бортовой сети, как мозги это воспримут - доподлинно НЕИЗВЕСТНО НИКОМУ, кроме производителя... Т.е. захавать "джекичана" с дебильным номером ошибки - как нехуй делать... Посему - правильный совет - В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ СКИДЫВАТЬ МИНУСОВУЮ КЛЕММУ С ДОНОРА!!! (что повлечет за собой СБРОС НЕКОТОРЫХ НАСТРОЕК У ДОНОРА и т.д. и т.п., развитие событий я уже описывал... но это все равно наиболее БЕЗОПАСНЫЙ для донора вариант).

5. Больше 3-х раз по 5 секунд, если даже не пытается "схватываться" - ВООБЩЕ НЕХУЙ КРУТИТЬ. Дело не в бобине. Впрыснутый через форсы бензин прекрасно испаряется и при -25 и при -35 (иначе никто никогда никуда при такой температуре не уехал-бы... да, он испаряется хуевее, чем при +25, но вполне достаточно для того, чтобы "пыхнуть" в котле, если авто исправно)... Оно уже НЕ ЗАВЕДЕТСЯ. Оно потому и прикурить просит, что свой АКБ за 500 бестолковых попыток надрачивания посадило в 0. Даже если речь идет о ВАЗ 2101. Дальше можно таскать по двору на веревке, греметь в бубен заниматься какой либо иной хуйней, но не высаживать в 0 еще и АКБ донора, т.к. в этом нет абсолютно никакого смысла.

ЗЫ: Газ в пол - верное решение, т.к. при этом котлы "продуваются" большим количеством воздуха, и при "слегка" залитых свечах - это реально помогает.

Спасибо за внимание, я кончил.

Не придумывай, стартер в автомобиле работает от аккумулятора. Генератор - заряжает аккумулятор , не крутит он стартер.

Правильно в сильный мороз если прикурить карьерный или блочный нагреватель defa выпускаемых для всех моделей автомобилей. Воткнул в розетку и пофигу мороз.

Вот это я срач развел) Аж ночью народ не спит
Спс за конкретику, конструктивненько. Но:
1) тонкие провода или хреновая заделка их - результат один - чрезмерное падение напруги и уменьшение от них толку. Консенсус)
15 Ампер предположено при средних вводных - аккум исправен, без внутренних КЗ, но просто разряжен. Для 55-60 Ач ИМХО как раз оно (когда стоял амперметр на прошлых машинах - так оно и выходило). Форс-мажоры не берем.
Про оплавившиеся диоды- ну так и я ж о том же говорил в стартпосте. А уж потом у народа появились токовые датчики в генераторах, странице этак на 6)))
2) Тоже правильно, я не вдавался настолько глубоко, все ж читают не только технари махровые. Да, при живом АКБ донора гена может и вообще не поучаствовать в запуске, но он же может быть и сам свежезаведенный и не заряженный еще. Потому и предостережение было. А говнопровода все-таки ток ограничат своим говносечением, ну ведь так же))
3) Не имеет. Сам подключаю как попало))) Но это я сам и я уверен, что провод не отпущу случайно) про водород - сам не унюхивал, но слышал много раз об этом, потому и написал - мало ли. Искра все же бывает там еще какая, ну его нах такие проверки)
4) Ну да, и на родном. Но свои-то мозги об этом знают и потребители отключены. А ВЧ-помехи тут вообще не причем, это уже другая тема совсем. просадка-тоже другое. Я говорил именно про бросок, хотя АКБ его сгладит, это факт. Но перестраховка - напомню, лично видел машину, у которой при включении печки сбрасывался комп. При наличии аккума. Так что вот.
5) Ну при -35 он точно нихера не испаряется. Проверял) Но тем не менее заводится же при НОРМАЛЬНОЙ скорости прокрутки коленвала. А это как раз быстрое сжатие и нагрев.
Если нехуй крутить-то и вопроса нет с прикуриванием) А он есть

Дизель хуй крутить. Там может и поможет долгий прокрут. Другой вопрос, потянет ли АКБ бензиновой машины стартер дизельной