Как правильно тормозить и останавливаться на МКПП?, Когда надо выжимать сцепление?

Давайте все вместе встретимся и эмпирически потормозим)))

Не ребята! Тема о том что инструктору Воще пох как ты будешь дальше в зиму ездить, он выбрал для себя стиль вождения, который ему удобней, чтоб машина каждый раз не глохла, натаскает ученика по маршруту, откатает свои положенные часы! И все а дальше как хочешь, сам доучится. Для него машина ВАЖНЕЙ

Все неоднозначно)))
Во всех руководствах по безопасной и как-её-там езде на Современных машинах с АБС рекомендуют без вопросов при экстренном торможении обе педали в пол и рулить, объезжая препятствие.

Добавлено в 01:51
Еще есть экономия бензина:

Торможение двигателем - на инжекторной машине эффективно еще тем, что инжектор четко отсекает подачу топлива, т.е. помимо плавного торможения, мы еще получаем экономию топлива!

Добавлено в 01:57
На счет крутых спусков...
Теоретически все выходит, что двигателем тормозить самое оно...однако ...
Практически:

Несколько раз в горах пытался спускаться на пониженной передаче на МКПП, мне стало жалко двигатель, он ревел на повышенных оборотах.
А колодки, в отличии от двигателя, расходный материал.

Вот как не призадумаюсь...
В теории тормозить двигателем - экономия и сплошные плюсы, а на практике - ну не могу я слышать визг перекручиваемого двигателя и звенящей коробки



Это сообщение отредактировал slava766 - 14.11.2014 - 01:51

страдайте :)

Это сообщение отредактировал Fanfatr - 14.11.2014 - 02:07

Идут они нахуй с такими рекомендациями, ABS на свежем и рыхлом снегу не работает вообще, тормозов нету, только педаль пинается, прерывистое торможение или даже блокировка колёс намного эффективнее.

Согласен на счет Спуска с гор и длинных передач!
Если неверно выбрать передачу, на которой приступать к спуску: в основном это повышенная передача, - автомобиль практически не может тормозить двигателем, поскольку тормозной момент у повышенных передач крайне низок, особенно при спуске!!!

Это сообщение отредактировал slava766 - 14.11.2014 - 02:15

Разрешите поинтересоваться что у Вас за автомобиль? и какая резина?

Lacetti механика, Тагер механика. Хакапелита 5 и Континенталь Винтер Викинг.
Проверял на Мазде cx5, та же хуйня, резина Пирелли, если правильно помню.

При свежем липком снеге АБС чудесен
Если бы вопрос всплыл раньше я бы даже залил видео торможения с 40 км до полной остановки с выжатым сцеплением и АБС на липком снегу, но регистратор его уже затёр.

Можно, кстати, поискать про эффективность АБС в разных условиях и на разных покрытиях, в Инете полно и статей и видео.

Это сообщение отредактировал Freedom2parrots - 14.11.2014 - 02:40

На переднем приводе при торможении двигателем в гололёд можно получить большую неприятность.

И правда...хорошо бы, что бы при написании комментариев, лицо так же ссылалось на марку и привод своего автомобиля, на котором оно получило свой эмпирический опыт1

Просто фотку вставлю, что за машины

Много пишут...но судя по коментам, не всегда понимают, что такое Торможение двигателем и походу тормозили хоть как но не движком, поэтому .... процесс на рисунке :

Следующее обучающее фото...когда нужно тормозить двигателем:

Про Лачетти и Тагар готов согласиться, обе машины лохматого года. Лачетти с 2003, а Тагер (он же SsangYong Korando) с 1995 года...

Но то что CX-5 испытывает проблемы при торможении вызывает сомнения. В том году катал его как раз зимой и в частности в сильный снегопад, а заодно проверял как машина тормозит в пол с 60-80-100 и 120км/ч и каких-то проблем не заметил. АБС трещит как бешеный, но машина при этом тормозит без каких-то ощутимых проблем. (обута была в липучку, фирму щас уже не вспомню)

Следующее обучающее фото, когда Тормозящий на большой скорости не предупреждает стопарями взадиидущих коллег :

Ездим без сцепления:

Ездить без выжима сцепления можно, и не очень сложно — лишь надо потренироваться.
Чтобы включить ту или иную передачу( без "хрр") надо уравнять угловые скорости КВ и первичного вала КПП. Сцепление служит для их разъединения и плавного соединения. Научившись чувствовать и сопоставлять обороты КВ и скорость движения машины, можно легко обходиться без сцепления. Как при переключении "туда", так и "обратно".
Общие правила:
Переключение "вверх": переключение на одну передачу вверх должно быть после не очень сильного разгона и после некоторой задержки на нейтралке для того, чтобы уменьшились обороты КВ. Чем выше скорость или чем выше следующая передача, тем большей по времени должна быть задержка. При этом надо давить на рычаг переключения передач со средней силой с постепенным увеличением усилия.
Когда скорости почти сравняются рычаг сам соскользнёт на нужную передачу, главное не пытаться делать это быстрыми кратковременными рывками. Пример: переключение со второй на третью передачу. Скорость 40 км/ч — нейтраль — 1 секунда задержки — третья передача нажимом. Другой пример: переключение с третьей на четвёртую. Скорость 70 км/ч — нейтраль — задержка2-2,5 сек — четвёртая с постоянным нажимом.
Переключение "вниз". Здесь обратный процесс, для того, чтобы включить более низкую передачу надо раскрутить КВ до скорости вращения первичного вала КПП.
Делается этот так: включается нейтраль, потом резкое нажатие на газ, затем рычаг прижимается в положение включения пониженной передачи до её включения.
Особенности следующие: чем выше скорость движения машины и чем ниже та передача, которую вы хотите включить, тем до больших оборотов надо разогнать КВ.
Конкретный пример, например, для Оки. Переключение с четвёртой на третью на скорости 60 км/ч: нейтраль — газ до 4500-4600 об/мин — третья передача. То же самое на скорости 40 км/ч: нейтраль — газ до 3000-3200 об/мин — третья. Включение второй на скорости 60 км/ч с четвёртой: нейтраль — газ до 5200-5400 — вторая.

Обучение:
За станок для обучения было выбрано отечественное зубило с десяточным двигателем (2109 инжекторная). Если у вас другая машина — все сто написано далее вам может не подходить!

Этап первый: Выключение передачи
Выключать передачи не зажимая сцепление в общем и целом проще чем зажимая. Достаточно отпустить педаль газа и потянуть ручку КПП в нейтральное положение. Передача сама выключится. Многие водители пользуются этим приемом. Даже если вы не не собираетесь переключать передачи без сцепления, научиться их выключать будет полезно.

Этам второй: Повышение передачи
На ходу с воткнутой второй передачей доведите обороты двигателя до 3-4 тысяч. Отпустите педаль газа, дерните ручку КПП в нейтральное положение так же как и в первом упражнении и тут же надавите ручку в 3-ю нужную передачу. Сразу передача не воткнется. Придется немного подождать. Т.к. педаль газа была отпущена обороты начнут падать до момента пока не дойдут до необходимых для включения передачи. Синхронизатор не даст включить передачу раньше. Однако если усилие окажется недостаточным вы рискуете не воткнуть передачу и услышать дикий скредет шестерен. Звук пугающий. Не надо пытаться додавить передачу. Верните нейтрать и воткните передачу со сцепленеем и только потом пытайтесь повторить упражнение. Переключение со 1-й на 2-ю, с 3-й на 4-ю и.т.д. происходит аналогично. Освоив включение передачи вверх можно переходить к следующему упражнению.

Этап третий: Понижение передачи
Сложность этапа состоит в том что в момент понижения передачи необходимые для понижения передачи обороты двигателя выше чем текущие обороты, поэтому при понижении передачи придется использовать педаль газа. Включите например 3-ю передачу. Доведите обороты двигателя до 2-тысяч. Отпустите газ, выключите передачу. Далее слегка надавите на газ чтобы обороты двигателя подскочили до 4-х тысяч. Отпустите газ и пытайтесь во время понижения оборотов двигателя воткнуть передачу так же как и в предыдущем упражнении. Опять же, не стоит додавливать передачу, если услышите треск шестерен из коробки. Не получилось — пользуйтесь сцеплением и пытайтесь по новой. Переключение со 2-й на 1-ю, с 4-й на 3-ю и.т.д. происходит аналогично. В этом упражнении необходимо особо внимательно следить за оборотами двигателя. Если вы недогазуете в момент до включения передачи — услышите треск.

Этап пятый: Экстремальный
Данное упражнение пробовать, а уж тем более использовать в повседневной жизни, НЕ НУЖНО. Нужно только знать как его выполнять в случае экстренной необходимости. До сих пор мы рассматривали только переключение передач на ходу. А как же тронуться? Для этого воткните первую передачу и запускайте двигатель с воткнутой первой передачей. Если у вас нормальный аккумулятор, такое насилие один раз он вытерпит. Стартер разгонит автомобиль и запустит двигатель. Так вы сможете стартануть. В конце концов заведетесь с толкача, только не выключайте передачу. А дальше переключайте передачи как в предыдущих упражнениях. Уж до сервиса-то вы доедете.

Освоили и не убили коробку? МОЛОДЦЫ.

Это сообщение отредактировал slava766 - 14.11.2014 - 03:07

Fanfatr
На сх5 и тормоза и АБСка классом выше, да и куча электронных помощников стоит, но эффективность торможения всё же снижается очень заметно.
Может просто такие дорожные условия были, первый снег он такой.

Я эту тему по свободе обязательно перечитаю...Но! Объясните, как правильно тормозить, если едешь, скажем, на 4, а впереди, там светофор? И вообще, как правильно останавливаться на механике? Потому, как в автошколе учили на первой заезжать на эстакаду, не глохнуть, не откатываться...А я сейчас на механике, рядом никого знающего, даже автомат, нет...:) Учусь опытным путем, и что-то меня первый пост в ступор загнал...Может, я неправильно к светофору подъезжаю или не ту скорость для поворота выбираю?
P/S/ Объясняйте для блондинки, коей я не являюсь:).
P/S/P/S/ И с горочки в горочку тоже актуально, потому что езжу на интуиции и слушая мотор...Машина старенькая, что там с оборотами, без понятия:) На панели есть только лампочки бензина, масла, аккума и еще какой волнообразной ерунды:)

Эх, как всё запущено. Плиз, не в обиду. Постараюсь ракрыть тему по каждому пункту.

--------- Когда надо движком - значит движком... Нужно тормозами значит - тормозами.
Все зависит от того, какой результат нужен.
----------

Для начала отделим мух от котлет:
Что подразумевается под торможением двигателем? Торможение на включённой передаче и(или) с перебросом кочерги на передачу или несколько вниз, без использования тормозов. Если пользуемся одновременно тормозами, то назовём это комбинированным торможением. Если тормозим рабочим тормозом, не используя двигатель (выжатая сцепа или нейтраль), так и будем называть торможением. Ну чтобы не путаться.

Торможение двигателем - по сути плавный сброс скорости. Ситуация ничем не угрожает. Варианты неисправных тормозов рассматривать не будем. Теперь подумаем, какой нам нужен результат.

--------------Гололед или аквопланиерование - однозначно тормозим движком -
Пример: на льду, при выжимании сцеплении, даже при легком нажатии на педаль тормоза колеса заблокируются-------------

Не однозначно. С АБС не заблокируются точно, даже у новичка. Для них АБС и создана. Без неё - ну тут надо уметь тормозить чётко дозируя. Прерывисто, в конце концов. На нормальной, лучше шипованной резине тормозной путь может быть меньше, чем с АБС. 4 колеса тормозят эффективнее, чем 2 при торможении двигателем, даже на гололёде. Кроме того, если при торможении двигателем на гололёде сдуру подоткнуть передачку вниз, да ещё при отпущеном газе, то есть большая вероятность проскальзывания ведущих колёс, что приведёт к заносу. Особенно касается машин с лёгкой жопой и задним приводом.

--------В остальных случаях выбираем между двигателем и сцеплением!------

Комбинированное торможение, без выжима сцепы и переключения вниз, в подавляющем большинстве случаев самое простое и эффективное.

-----------В ряде случаев тормозить двигателем опасно и надо выжимать сцепление:

1. По Москве плотный поток скорость 100 (третье транспортное), что если сбрасываю скорость движком? ...
мне разбивают зад в ноль и собираю за собой гармошку из машин ?
(стопы то не горели ) ; --------------------

Что за ерунда? Я тебя уверяю, торможение двигателем (банальное отпускание газа), именно на 100 кмч по ТТК, ты используешь ежедневно и постоянно. Как и комбинированное, добавляя нажатие на тормоз. Или, чтобы снизить скорость со 100 до 80, ты жмёшь сцепу? Если так, то у меня для тебя плохие новости =)
Даже если тебя пугает отсутствие стоп-сигналов при торможении движком с переключением 4-3-2-1, то расслабься - оно достаточно плавное, чтобы это заметил даже даже совсем невнимательный водитель.

---------------- 2. Новички реально Часто путают передачи. Так что при малом опыте вождения, - польза минимальна (от торможения двиг.) экономия бензина тоже не существенная... ---------------

Здесь всё просто - не знаешь, зачем тебе тормозить двигателем, не выёбывайся. Пользуйся комбинированным, без выжима сцепы (покуда она не понадобится для переключения передачи или для полной остановки). Это же, блин, самый эффективный и простой способ - надо тормознуть, так тормози, и больше нихуа не делай! Да-да, не заморачиваясь в экстренной ситуации на сцепу и кочергу. Вот так вот тупо - надо тормозить - тормози. И всё. Ибо твоя задача не въебаццо, а если и заглохнет мотор, то и хрен с ним в конце концов.

-------------- а вот раздалбливание коробки при переключении с 5 на 2 ------

Приколись, с 5 на 2 - нормальная ситуация, и совсем не обязательно, да и ваще не нужно проходить всю цепочку передач 5-4-3-2. Мы же не на 150 врубаем вторую, правда? Спокойно (или даже экстренно) тормозим, не трогая, блять, сцепу. На 40 кмч спокойно включаем вторую и спокойно едем в поворот.
Ну, или на 70 с перегазовкой, морда подрузилась жопа поскользила, "даём угла"... Ой, к чему это я про угла =) А к тому, что писал выше - не знаешь, нахуа тебе тормозить движком - не выёбывайся, просто тормози, а левую ногу используй кратковременно, только для переключения передач и перед полной остановкой. Ну и тронуцца.

----------- 3. Простая ситуация - зима ,узкая дорога, Сильный лёд (основное вводное задачки), Встречный авто,- чтобы сбросить скорость на заднем приводе надо сбросить газ, а на переднем приводе (происходит, нагружение передних колес и разгрузка задней, сила трения приложенная к задним колесам становится меньше таковой для передних колес) это приводит к заносу задницей под встречный авто. ---------------

Не Иванов, а Рабинович, и не выиграл, а проиграл ©
Снова отделим мух от котлет:
Нагрузка переда и разгрузка зада происходит при любом торможении, и у машин с любым приводом. Чем эффективнее торможение, тем больше перераспределение веса. Теперь с учётом этого рассмотрим поведение машины с ЗП и ПП (полный пока не будем, там есть нюансы).
ЗП: Тормозим двигателем - жопа разгружается независимо от типа привода. Но к этому мы ещё имеем усилие на задних колёсах, мы же тормозим движком. Если это усилие превысит силу сцепления колёс с дорогой (резко бросили газ, переключили вниз), получим проскальзывание и занос. На машинах с лёгкой кормой на льду достаточно бросить газ для срыва задней, ведущей оси. Таким образом, на ЗП имеем две взаимно усиливающие друг друга причины для заноса - перераспределение веса вперёд и торможение задней, "лёгкой" осью.
ПП: То же перераспределение веса, но на лёгкую, заднюю ось не приходит никакого момента с движка. Имеем только одну причину для заноса.
Вывод - на льду, при торможении двигателем, ЗП имеет склонность к заносу задней оси больше, чем ПП. И при одинаковой скорости более вероятно сорвётся раньше, чем ПП.
Естессна, я сравниваю гипотетические две одинаковых машины, но с разным приводом. В реале же зависит от сочетания ещё кучи параметров - развесовки, настройки подвески (недостаточная или избыточная поворачиваемость), резины, дороги, скорости.
К чему я это всё - не надо доверять всему, что сказали мужики в гараже, ещё нужна своя голова, чтобы в неё читать книжки и анализировать прочитанное своим опытом.

------- Тормозить двигателем в экстренной ситуации на переднеприводном авто опасно, особенно с уклоном Вниз --------

Не более опасно, чем рабочим тормозом. Один хрен весь вес на морде, штатные тормоза скорее приведут к заносу в этой ситуации - передние тормоза схватят нормально, а разгруженный зад легко заблокируют. У тебя, похоже, все знания с точностью до наоборот =) На спуске как раз безопаснее тормозить плавно - двигателем, не давая тормозам сорвать в занос разгруженный зад. И только при необходимости очень аккуратно добавлять тормоза.
На заднем же картина другая - будешь тормозить движком - запросто сорвёшь лёгкую жопу. Опять же лучший вариант - плавное комбинированное торможение - нагруженный перед притормаживает, движок предохраняет задние колёса от срыва в скольжение.

-------- А вообще, в общих случаях - торможение двигателем (одно или вкупе с тормозами) обычно более плавное и зачастую помогает избежать блокирования колес, и дальнейших, связанных с этим, неприятностей. -----------

В общих случаях. А теперь перечитай свой абзац, как в общем случае тебе могут приехать в зад на ТТК при 100 кмч =) У тебя смешались в кучу обрывки гаражных баек. Но не всё потеряно, если не будешь безапелляционно отстаивать в споре бредятину, как в этой теме делают половина участников.

Бля, и чё мне не спалось, настрочил тут поэму...

Это сообщение отредактировал m554 - 14.11.2014 - 03:39

Ну ты даешь...на ночь то!))))

Окей, а если рассматривать Разгон двигателем, как 12 атмосфер которые или разгоняют поршнем машину...
можно ли рассматривать в обратную сторону, 12 атмосфер набранных цилиндром воздуха - сопротивления, которые тормозят авто!? ...эт у меня одна из мыслей была...

И на счет в принципе вообще торможения ... важна именно точка контакта (и качество резины с наличием абс) шин с асфальтом,
а то, что на г..не ездят, и на форумах пишут - только к очень нищенской и грустной реальности относится(((

Добавлено в 03:52
Торможению двигателем меня учил один водитель...он так 20 лет ездит.
Но ездит он как водила с 20 летним стажет ... тихо и печально, в общем безаварийно ...
Мне на мощной иномарке с длинными передачами эта техника выводит из себя*)))
Нетерпелив. Учусь короче.

slava766
Сформулируй как-то конкренее свои мысли. Про 12 атмосфер разгона-торможения я ваще нефкурил, кто на ком лежал =)

Не видел и не слышал ни одного новичка с данными техниками*))

Сам пользоваться подобной техникой (умело) торможения только на 5 год начал.

Какая именно техника то? Чему конкретно тебя учил этот водила, в каких конкретно ситуациях что конкретно применять? Пока что я вижу, что ты путаешь тёплое с мягким, и помнишь лишь обрывки информации, полученные от этого водилы, но никаких полезных навыков от него не получил.

4-х тактный двигатель ... 2 камеры сгорания наполненные бензином при росжиге дали 12 атмосфер, которые двигают машину ... 2 камеры набирают воздух!

При торможении двигателем ... т.е. при опущенной педали газа и нажатии на тормоз, бензин поступает в мин количестве...
получается росжиг (наличие смеси бензина) или мин или вообще нет.
Так что двигатель работает за счет крутящего момента Нижнего вала...а нагнанные 12 атмосфер воздуха в последовательно 2 и 2 камеры не разгоняют а тормозят двигатель, т.к. нет бензиновой смеси!

Я Мицубиси Пмджеро 2,5 турбодизель перегонял ... задний контур тормозов был сломан, передний тек*((

Так я познакомился с торможением двигателем.