Путешествие в Заказвказье - 2013, Россия, Грузия, Армения, Нагорный Караба

Последним монастырём к осмотру на сегодня был Татев.

Татевский монастырь — это монастырский комплекс IX—XIII веков, в 20 км от города Горис. Является частью крупного туристического комплекса, в который также входят обитель отшельников Татеви Анапат, канатная дорога «Крылья Татева», природный мост Сатани Камурдж, пещера Сатани Камурдж и много других достопримечательностей. Нас, собственно, интересовал только сам монастырь, и то, исключительно потому, что в Интернете видели красивые фото с этого места. К монастырю можно попасть двумя путями — своим ходом по ущелью, или на Татев Вингз — самой длинной в мире пассажирской канатной дороге. Впрочем, вскоре мы пожалели, что связались с канаткой. Во-первых, билеты весьма не дешевы. Цену в армянских драмах назвать на память сложно, но в рублях вышло около 1000. Во-вторых, среднее время ожидания своей очереди – более получаса под палящим солнцем. Единственное крытое помещение – здание ресторанчика с сомнительным качеством еды, задранными ценниками и табунами курящих как паровозы турков (откуда их только взялись тут в таком количестве?).

Да и сам монастырь, впрочем, не представлял из себя ничего уникально. Да, красиво. И вид из кабинки канатки захватывающий. Но мы впустую потеряли здесь минимум 2 часа, ожидая канатку в оба конца, стоя в очередях за билетами и пр. Между тем, дело было к вечеру, а ехать нам предстояло ещё далеко.

По темноте добрались до Нагорного Карабаха. У нас отксерокопировали паспорта, и обязали наутро явиться в МИД Карабаха в Степанакерте.

По крутому-крутому серпантину (не более 50 -100 метров по прямой от поворота до поворота) двинулись вглубь Карабаха в поисках ночлега. К этому времени и мы, и малыш уже сильно устали, к тому же ничего не было видно вокруг. Так мы постепенно подползли к городу Шуши. На въезде в город увидели полицейский экипаж. Подъехали, обрисовали ситуацию (устали, ребенок хочет спать). Сотрудники вошли в положение, сделали пару телефонных звонков, и с мигалками проводили до отеля Аван Шуши Плаза, директор которой был другом полицейского. За скромную сумму в армянских драмах (около 1500 в рублях) нам дали огромный номер (порядка 70-80 квадратных метров), с двумя климат контролями и двумя панорамными балконами. Быстренько помылись и отправились спать.

08.09.2013
Утром, при свете дня, Шуша предстала перед нами со всеми следами военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Из окон шикарного отеля стало видно разрушенные до основания многоэтажки и поврежденные административные здания.



Это сообщение отредактировал zsergmoto - 11.03.2014 - 09:18

Позавтракав в ресторане отеля (для такого отеля завтрак более чем скромный: местный традиционный хлеб, колбаса и чай), выдвинулись на осмотр города.

Почти каждый дом в городе хранит на себе следы военных действий – многие дома разрушены, местами в городе встречается брошенная и ржавеющая военная техника. В разрушенных многоэтажках частенько находятся военные части. Если остановиться и начать фотографировать, то появляются военные недружелюбные люди. Во многих местах видна закамуфлированная военная техника или средства связи. В городе 2 мечети – они не разрушены, несмотря на войну, но и не работают по понятным причинам.

Недалеко от нашего отеля находится Шушинский Собор Христа Всеспасителя – белоснежное здание на вершине небольшого холма.

Осмотрев собор, вернулись к машине и выехали из Шуши. Всего в 11 км от этого города расположен Степанакерт – столица непризнанной республики Нагорный Карабах. Его хорошо видно от Шуши, но из-за того, что дорога извивается серпантином по горам, ехать приходится более достаточно долго. По пути стоят памятники не до конца окончившийся войне.

Вообще Нагорный Карабах это по сути и есть Армения. Одна и та же валюта, паспорта, номера машин и т.д. Местные жители считают себя Арменией.

На въезде (не на том, который со стороны Шуши) в город на холме стоит монумент «Мы-наши горы», который в народе именуют просто «Дед и баба», и который является одним из символов Нагорного Карабаха. Монумент изображает головы двух пожилых людей — мужа и жену — в народной одежде, изготовлен из какой-то местной красноватой породы. Статуя не имеет постамента, по замыслу автора, это создает ощущение, что фигуры вросли в горы, породнились с ними.

В самом Степанакерте отметились в местном МИДе, получили бумажку с перечнем разрешенных к осмотру частей Нагорного Карабаха и отправились в сторону Агдама. К слову посещать Агдам и любые места близкие к линии фронта. По большому счету разрешено посетить Степанакерт, Шуши, Лачин и пару храмов недалеко от Степанакерта.

Кстати в Степанакерте тоже видны следы боевых действий – часть панельных домов с заложенными кирпичами пробоинами от снарядов артиллерии. Но в общем город похож на обычный городок центра России, если не считать ощутимого количества военных.

Через 14-15 км въехали в Аскеран, у южной окраины которого на обоих берегах реки Каркар на дороге в Агдам в лесистой местности находится Аскеранская крепость. В одном месте она подходит вплотную к дороге. Даже будучи изрядно потрепанной временем, крепость выглядит неприступной — толщина стен крепости составляет около 2 м, высота — почти 9 м. Кроме того, она находится в ущелье, что исключает возможность её обойти.

Ещё мы планировали посмотреть церковь Св.Девы Марии, но подъехав к нему, решили не заходить – маленькое, неприметное здание на отшибе.

По пути проехали так и не запущенный в полноценную работу аэродром, танковую часть. Карабах постоянно живет в готовности, к войне параллельно очищая территорию от основных боевых действий 90-х годов.

Проскочив Аскеран, продолжили путь в Агдам.

Красным отмечена фронтовая полоса

До него от Степанакерта, если верить Интернету, всего 26 км. Однако по ощущениям это расстояние гораздо больше. Это можно объяснить тем, что здесь нет нормальных трасс, и дорога идет отнюдь не по прямой. Некогда Агдам был знаменит своими садами и имел население около 50 000 человек. Сейчас там проживает около 30. Город разрушен полностью, уцелело всего лишь одно строение – мечеть. Единственное, что напоминает о том, что некогда город был процветающим населенным пунктом – разрушенные многоэтажки, остатки от широких улиц. Вдоль “дороги» огромные заросли граната. В целом, город напоминает декорации к фильму об апокалипсисе – кажется, что все вымерли или в спешке покинули Агдам.

Агдам

Агдам

Впрочем, город кажется пустым лишь на первый взгляд. На самом деле армяне сделали из разрушенного приграничного города настоящую полосу препятствий для противника на случай возможного наступления – весь город заминирован, а когда мы позже рассматривали фото, то на горизонте видели радары. Кстати, если вы видите дерево на котором повязан красный платочек, то не надо подходить и повязывать свой – чтобы вернуться сюда в дальнейшем. Этот знак означает, что рядом заминировано.

В одном месте мы вышли из машины, чтоб покидаться гранатами, но вскоре услышали шорох в кустах и поспешили вернуться к машине. Подумали, что местные жители. Оказалось – военные. Здесь вообще запрещено находиться туристам, а тем более фотографировать.

Проехали ещё немного дальше, в сторону границы, доехав до того места, где уже стала ловить сотовая связь Азербайджана. Вдоль дорог потянулись противотанковые рвы, и, немного не доехав до очередного минного поля, развернулись в обратную сторону (Иринка молодец, что настояла не проезжать еще 500 метров, впереди как потом оказалось, дорога была заминирована).

К этому времени воздух уже раскалился так, что спасались только кондиционером в машине. Покинув Агдам, выдвинулись в Амарас.

По пути вдоль дороги, которая шла вдоль линии фрота, тянулись противотанковые рвы и окопы. То здесь, то там встречались ДОТы и ДЗОТы. И ни одного населенного пункта. Где-то вдалеке видно пасущийся скот и засеянные поля, но ни одного живого человека.

Как назло, именно в этот момент у нас стал кончаться бензин. Остаться без бензина на жаре, в безлюдной местности, недалеко от зоны боевых действий нас совсем не прельщало. Единственная проезжающая мимо машина, вместо того, чтоб остановиться, увидев нас, добавила газу. Когда едешь 10-ки километров и не видишь ни одного человека или населенного пункта, то завидев вдалеке деревню, надеешься, что там будет бензин, подъезжаешь ближе, а деревни нет – это развалины. К счастью, нам вскоре попался захудалый населенный пункт (Мортуни) с заправкой. Как мы позже узнали, трасса Агдам-Мортуни, на которой дыр больше, чем асфальта, находится на действующей линии фронта. На самой трассе работают снайперы, случаются регулярные перестрелки, и раз в месяц гибнет хотя бы один солдат с одной из сторон. Уже дома при увеличении фотографий, разглядели Азербайджанские окопы.

Впрочем, на всей остальной территории Нагорного Карабаха картина не намного лучше – большие территории и целые поля заминированы, и спокойно можно передвигаться лишь там, где есть синие таблички HALO Trust (HALO Trust — британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов). А если где-то встречаются на полях красные флажки, это значит, что в этом месте лежит снаряд, который по какой-то причине не смогли обезвредить сразу.

К Амарасу подобрались уже ближе к вечеру. Монастырь хоть и не большой, но очень интересный. Он был основан около 1,5 тысячелетий назад, и своё время был настоящим городом – здесь были церковь, конюшни, казарма для воинов, кельи монахов, школа и даже что-то вроде современного ЗАГСа – в этом помещении есть камин, два камня на котором сделаны в форме стремящихся друг к другу мужчины и женщины. Из-за позднего времени туристов уже не было, но смотритель провел нам индивидуальную экскурсию, с трудом подбирая слова на русском языке.

К вечеру вернулись к Степанакерту уже по дороге через горы (решив не ехать снова через Агдам), но, не найдя там гостиницу, решили не мучаться, и вернулись в Аван Шуши Плаза.

09.09.2013
Утром осмотрели Шуши

Шуши

Шуши

Проигнорировав сомнительный завтрак в отеле, выехали в Гандзрасар, расположенный возле деревни Ванк. Эта деревня разительно отличается от прочих карабахских и армянских деревень. Здесь есть стадион, ипподром, пара гостиниц, ресторан и даже ночной бар-танцпол. Все это связано с тем, что деревне помогает благотворительный деятель Левон Айрапетян, некогда футболист сборной Армении. Осмотрели Гандзасарский монастырь. Восстановленный монастырь сильно отличается от остальных. Теплый внутри, с прокрашенными барельефами – очень красиво.