Записки автомеханика. Непридуманное. Виста.

Сразу кислотой сука не паять ! Сначала в соляной кислоте растворить ЦИНК до полного использования атомов ХЛОРА (цинк уже лежит на дне и не растворяется). Независимо что паялось, ведро или провод, после пайки ОБЯЗАТЕЛЬНО промывается онное большим количеством воды (потереть щеткой тоже не помешает). Если этого не сделать будет полный писец в виде хлорной ржи и коррозии.

Надо было покупать Vista Ardeo как у меня))) с 1ZZ-FE... откапиталил и катайся сколько влезет)))

ВОт к такому же мастеру и я езжу. Он не говорит, что нужно менять все целиком узлами. Он ищет ошибку.

Помпу проверить.
Крышку радиатора поменять попробуй. Давление не держит, закипает антифриз. Около 0,9 - 1,2 атмосферы должно быть в системе охлаждения.

Массу проверяй или дополнительную протяни.
Большинство проблем с электрикой/электроникой из-за плохой массы.

JohnWarner, а не подскажете, на что именно нужно смотреть?
У меня Xedos 9 (Eunos 800) с мотором KL. Там 4 кислородных датчика и ошибку показывают 2 из них (P0421, P0431), которые после предкатализаторов.

Это сообщение отредактировал Michmanjuga - 28.08.2017 - 16:47

Michmanjuga
Сами сейчас всё поймёте.
Как работает датчик кислорода, он же лямбда-зонд?
Независимо от конструкции (есть несколько устоявшихся типов), его главная задача - показать содержание кислорода в отработавших газах.
Поэтому, в современных типах авто он используется в связке с дожигателем-нейтрализатором отработавших газов катализационного типа, в просторечье катализатором. Заостряться на нём не будем - достаточно знать, что он эффективно разлагает несгоревшие остатки топлива до безопасных соединений.
Но для управления им, нам нужен объективный инструмент контроля и измерения - и тут на сцене появляется кислородный датчик.
Подавляющее большинство их действует так: при появлении определённого уровня парциального давления кислорода, то есть, процента содержания кислорода в газах, что свидетельствует о нарушении процесса сгорания, нагретый до 700 гр. Цельсия датчик выдаёт напряжение в пределах 1 вольта. Происходит это потому, что в датчике, кислород просачивается сквозь покрытую активными электродами керамическую мембрану, действующую как твёрдый электролит, что вызывает генерацию напряжения датчиком.
Таким образом, датчик кислорода представляет собой один из вариантов магнито-гидро-динамического (МГД) генератора.
Но едем далее.
Это напряжение в части типов датчиков либо обрабатывается встроенным в провод или штеккер узлом до неких логич. значений, либо подаётся в ЭБУ в чистом виде.
Так ЭБУ узнаёт об уровне кислорода в выхлопе и принимает меры, регулируя цикловую подачу топлива форсунками. Также, временами, ЭБУ изменяет состав смеси за стехиометрические пределы в сторону обеднения её, что приводит к небольшому перегреву катализатора, что способствует его прочистке. Не путать с нештатным его перегревом, приводящим к его оплавлению! Здесь режим расчётный.

Но со временем производители пошли дальше, уступая натиску экологов, и стали ставить кислородники и после катализатора, дабы контролировать степень и качество его работы.

Естественно, все эти датчики кислорода, контролируются узлом самодиагностики ЭБУ.
Это же кстати, позволяет и проконтролировать их с помощью сканера.
Но, для этого надо знать конкретный тип системы впрыска и конкретный мотор.
В вашем случае, насколько я понимаю, ошибки означают неэффективность катализатора - что вполне объяснимо и нашим топливом и временем жизни самих катализаторов.

То есть, я бы посмотрел, что там с выходными, скажем так, датчиками кислорода.

ЗЫ Тут меня упрекали в излишнем слэнге, надеюсь, теперь-то всё всем понятно и ясно :)

Это сообщение отредактировал JohnWarner - 28.08.2017 - 19:42

мастер по ремонту автоэлектрики всегда в почете! зелено-зелено!

Говоришь в Аскиз мотался? Не 999 номер у нее случаем? ) а то знаю такую, привет передам если что.

Номер, к сожалению, уже не помню.
ЗЫ Белая, седан, мужик железнодорожник.


Это сообщение отредактировал JohnWarner - 29.08.2017 - 21:24

Здравуствуйте. Я к вам с просьюой/вопросами, может сможете мне помочь как-то. У меня в автомобиле какая-то мистическая/магическая проблема, с которой не могу разобраться. Плавают обороты после сброса в нейтраль и движении в-накат, но нормализуются при остановке, либо, если долгий накат, постепенно устаканиваются. Ваз 2170 2008г.в., пробег всего (!) 23000, 126 мотор с ГУР и нижним расположением гены, полный сток. Подкидывал ЭБУ с другой машины, менял РХХ, ДПДЗ, ДУ новый полностью, короче, чеков нет, ДМРВ тоже подкидывал с другой машины (у товарища приора тоже, его машина долго жила в моём гараже, пока стояла я снимал его запчасти и эксперементировал, с его разрешения.) Короче знания у меня присутствуют, но они разрозненнные и я не спец в починке авто. Знания по электрике присутствуют, но отсутствие опыта в починке авто мешает в таких неочевидных ситуациях. Имеется OBD кабель для диагностики. Я могу логи через какую-нибудь программу записать, как она работает, как ведут себя все параметры, но мне они мало что скажут. Ну вижу я коэфф коррекции 1, понимаю, что подсоса нет, хотя я и так проверял и дым-машиной и пробрызгиванием на горячую и с подгазовками. Одна херня. Прошивку тоже менял на заводскую более новую версию - ноль реакции. Причём, если сбросить ЭБУ, какое-то время она ездит без такой ерунды. Так же, если заглушить и завестись, то несколько первых светофоров она проедет без колебаний оборотов, потом опять начнёт, а когда в пробке тыркаешься первая-нейтраль-первая-нейтраль, там колебания сильнее и глубже становятся. Не знаю, уже куда думать, может что-то с зажиганием, но чек не горит, может форсунки надо промыть (но пробег 23к). Короче я много чего делал, тут описал только треть, но не знаю, как методично докопаться до причины. В интернетах диванные "иксперты" пишут всякую ересь, кто-то говорит, что это норма и что Автоваз в курсе, и что было официальное письмо-ответ от завода, в котором говорилось, что да, такое явление присутствует и является следствием недостаточной пропускной способности перепускных каналов дросселя, посему предлагали просверлить в заслонке отверстие определённого диаметра. Я поступил немного иначе: винтом выставил на дросселе открытие сопоставимое по площади с отверстием, или даже чуть больше, провёл инициализацию, чтобы ЭСУД посчитала текущее положение ДЗ за "0%", но и это не помогло. Если поможете, в долгу не останусь. Я живу в Красноярске. Уроды в сервисах поголовно говорят, смотря в экран ноутбука "Меняй ДМРВ" с вас 600р за диагностику. Я каждый раз с ними гавкаюсь, объясняю, что вы не выполнили работу и что платить не будут, те соглашаются и отпускают меня, ибо им не выгодно заниматься таким. Связей и знакомств нет, которые помогли бы мне в этой проблеме, но она накаляет и я думаю над ней уже скоро год как. Если можете скиньте какие-нибудь координаты в ВК/скайп, например. Заранее благодарю за прочтение. Если поможете, в долгу не останусь! Я, понимаю, что затея авантюрная, и требует какого-то вашего личного времени, но, думаю, смогу выделить несколько тысяч из зарплаты своей, а если ещё всё закончится успехом, то, естественно, постараюсь побольше, просто других вариантов не вижу, как и смысла платить сервисменам вообще ни за что, лучше уж так. Я пойму, если вы откажитесь от данной затеи. Может быть в таком случае вы сможете кого-нибудь в Красноярске посоветовать, если знаете, кто хорошо знает своё дело и готов разбираться.
С уважением, Александр.

Инопомойки ж не ломаюцца. ТС фсе врет! ))

ТС любит свою работу и рассказывает об этом с удовольствием. Это очень редко сейчас бывает (я про любовь к работе). Круто, чё - желаю всем встретить такого своего автомеханика (автоэлектрика, диагноста) и всем быть такими же увлечёнными людьми.

D4- жесть, конечно. Но приходится доезжать на таких - новые где взять. При выборе - 20 летняя Калдина или новый Ларгус, даже вариантов не будет. Конечно она:

Респект, редко такого мастера встретишь. А если встретил, не отпускай!

Приветствую!
Я тут отъезжал (в Красноярск, кстати), с собой интернета не было, поэтому не посещал.

Кстати, спасибо всем отписавшимся после моего отъезда!

По делу: дружище, проверь регулятор ХХ, у ВАЗов инжекторных это слабое место.
Тем более, тебе уже советовали просверлить отверстие для прохода воздуха - но не посоветовали проверить регулятор ХХ, а ведь именно он заведует холостым ходом.
Из неисправностей у РХХ (регулятора холостого хода) основные таковы:
1) Износ седла - это место, куда актюатор приземляется.
2) Износ актюатора (это приблуда, что растёт на самом РХХ и на вид напоминает шапку гнома).
3) Имеющиеся также изредка косяки типа перестановки/КЗ/обрыва проводов и прочая, будем считать экзотикой.

Далее иллюстрации по устройству и внешнему виду РХХ, два поста ниже.

Внешний вид РХХ ВАЗ:
ЗЫ Пардоньте, исправил очепятки. Ихь бин граммар наци, ферцайхен михь битте.

Это сообщение отредактировал JohnWarner - 13.09.2017 - 19:39

Принцип работы РХХ:

Всем прочим - спасибо за комментарии!

Я уже месяц мучаюсь с хондой аккорд 6 , отсечка на 3000 об , никто ничего не может сделать.

На старом дросселе чистил каналы, эффекта не было. Потом на халяву достался новый ДУ в сборе поставил сразу с заменой РХХ и ДПДЗ. В общей сложности менял уже 3 РХХ. Копать проводку РХХ?
После замены сбрасывал ЭБУ всегда - эффекта ноль. После сброса километров 5-7 проезжаешь - всё по новой. Ощущение будто накапливается какая-то ошибка и система автокоррекции выдаёт неверно скорректированные параметры. После "заглушил-завёл" тоже сначала всё хорошо, 2-3 светофора проезжаешь - всё по новой. Менял температурные датчики (т.к. в холода проявляется сильнее, но, возможно из-за включённых отопителя и обогрева зеркал и стекла), думая, что он не правильно учитывает расширение объёма холодного воздуха при нагреве, т.к. ДМРВ выдаёт одно значение потребляемого объёма, но оно должно быть скорректировано, относительно температур окр. среды и температуры ОЖ. Но замена датчиков эффекта не дала. Датчик скорости так же в порядке. После сброса в нейтраль на скорости обороты, на сколько я знаю, должны подвисать (подхватываться двигателем за счёт втягивания штока РХХ и увеличением периода впрыска) на 1100 и плавно опускаться до 850. Но стрелка пролетает до 600примерно, потом 900-950, 700, 900, 750, 800, 850. Как-то так, короче несколько колебаний с уменьшающейся амплитудой. Если стоя на месте чуть дать газу на короткое время, скажем шлёпнуть по педали, обороты так же после опускания провалятся на долю секунды до 600 на потом восстановятся без колебаний до 850, хотя должны опуститься плавно без провала. Вот попытался подробно описать поведение. Подробнее - только ехать с подключенным ноутом, писать логи-графики и отмечать по времени, где включаю нейтраль и движусь накатом. Вцелом поведение нормальное, судя по тому, что программа диагностики цифры не подсвечивает. Коэффициент коррекции практически всегда 1.00000, ДК оба работают.

Более того, когда стоишь - обороты не плавают. Разве что ну совсем незаметно. Подсосы проверял, в баке разрежения нет, проверял систему адсорбции, там всё пучком, коллектор в порядке, колпачки не рассохлись на нём, бензонасос новый.


Я бы вам не написал, если бы сам трижды не менял РХХ, думая, что купил брак и брал у товарища ещё четвёртый. Я уже все датчики перетрёс.
Единственное только не лазил в проводку и не чистил форсунки, но какого хрена их чистить на 23000 пробеге? ГРМ полностью новый (но там ролики заморосили, взял вместе с ремнём комплектом). Ну и написал вам потому, что подкупила подробность описания вами разбора проблем, думал, может опыт сделает своё дело и в голове у вас уже выработана последовательность диагностических процедур не как у нас в сервисах "пальцем в небо и никакой ответственности", а эдакая Бритва Оккама, спасающая от бесполезных манипуляций, коих я уже гору проделал, но так и не добрался до сути проблемы

Это сообщение отредактировал 6yJIbI4 - 13.09.2017 - 20:20

6yJIbI4
Да, наверное - начинать с проверки цепей и жгутов, это бывает полезно.
Я на днях после абаканских кулибиных исправлял другу провода по части дальнего света на Хонда Одиссей.

Ну и диагностика обязательно - в инжекторных моторах без неё никуда.

superserg
Не занимался с таким авто - ничего не могу сказать, ибо наизусть не знаю.

Электрика, значит... Ну, единственное, что на ум приходит, это то, что из-за плохого контакта где-то в цепи РХХ, он пропускает шаги и из-за этого отстаёт от актуального положения, которое предполагает ЭСУД. Ну, что ж, в ближайшие выходные попробую поколдовать с разъёмом и проводкой. Землю ЭБУ проверю заодно.

Многожилку в изоляции мой не мой один хер сожрет под изоляцией

Поначалу очень хотел ответить, куда я бы послал, хоть я и чайник, того мастера, который бы мне предложил поменять двигатель на новой машине (весь автосервис был бы послан туда же).

Но дочитал до концы и увидел вот это:

"©John Warner, начало июня 2017."

Понятно. Сайт-то у нас развлекательный.