По поводу аккумуляторов автомобильных

"Генератор автомобиля в идеале должен выдавать 14.3 (14.5) В, ток зарядки он никак не регулирует - то есть аккумулятор заряжается до этого уровня" - в этом Ваша ошибка. Реле регулятор поддерживает напряжение на обмотке возбуждения генератора и контролирует выходное напряжение не выше 14.3 (14.5) В. А вот генератор при данном напряжении может выдать и 5 и 10 ампер (всё зависит от состояния и ёмкости АКБ). При приближении напряжения на АКБ к 14.3 (14.5) В ток с генератора плавно падает почти до нуля то есть АКБ набрал свою ёмкость (взял необходимый ток). К слову сказать есть импортные АКБ конечное напряжение на которых 14,4 В, есть и 14,9 В (100% заряда).

15.1 в - что то слишком много для генератора, тем более с включенными потребителями.
У разряженного в хлам акк может быть очень высокое внутреннее сопротивление, поэтому изначально ток зарядки низкий, несмотря на перепад напряжений.

Вот бывает так, когда варишься, варишься в каком-то ограниченном профессиональном пространстве, и вроде всё знаешь, всё правильно делаешь, и длится это долгие годы, а потом оп - выходишь в большой мир, и оказывается что твои глубокие знания и обширный опыт - частный случай, причём мало актуальный...

Вот и автор темы, умный, опытный, но не в большом мире...
Что за "недозаряд" при напряжении такой?
Свинец всегда CC/CV заряжался, как и литий сейчас.
CV даёт регулятор напряжения генератора, CV ограничен технологически, причём чем более емок аккумулятор, тем гуманнее для него оказывается зарядный ток.
Я вообще не могу предположить, кто и зачем вбросил глупость о том, что аккумуляторы бОльшего объёма недозаряжаются в автомобиле. Но количество ведущихся на эту ерунду - зашкаливает все разумные пределы.
Нет, если взять аккумулятор раз в 100 бОльшей ёмкости, проблема возникнет, но в рамках штатных типоразмеров, где вместо 55 можно максимум 75 воткнуть, проблемы нет и быть не может. Вообще не может!

Кстати, современные регуляторы напряжения при низкой т-ре напряжение малость повышают. К сожалению, они смотрят на т-ру себя, а не аккумулятора, но это тоже хорошо, уж не хуже - точно.

С пусковыми токами автор тоже не догоняет. Ток с одной стороны ограничен физикой-химией аккумулятора, а с другой потребителем-стартёром. Разумеется, на одном и том же стартёре ток будет одинаковым независимо от ёмкости аккумулятора. Только вот жёсткость такой нагрузки для аккумулятора будет разной. Да и на морозе, когда крутить тяжело, ток потребления возрастает, и лишние 50А характерные для лишних 10А*ч не помешают.
С количеством попыток авто угадал, факт.

Я не могу сказать за все авто, применительно к ним я скромный пользователь, но знаю, что зимой при моём образе жизни аккумулятор реально недозаряжается. При 20 минутах автозапуска на холостом ходу генератор мало выдаёт. А пока едешь врубив фары, подогрев сиденья, стёкол, вентилятор на максимум, то за 9 (девять)км дороги до работы мало что зарядить можно. А так как большинство в городах так и "живёт" по пробкам, где вроде и "едешь" полтора часа, только из них 1:20 движок даёт 800 оборотов, ничего генератором не заряжая, у людей и появляется впечатление, что аккумулятора хватает на 2-3 года.

Рассказы про старые времена, когда аккумуляторы жили долго, это рассказы тех, кто или сотнями км по трассе колесил, или наоборот, простаивал месяцами, скинув клеммы, да ещё и периодически гоняя аккумулятор в заряднике.

В общем, тем интересная, многогранная, и в чём-то даже холиварная.
И я на стороне тех, кто видит смысл в аккумуляторах бОльшей ёмкости.

В современных РН есть коррекция по температуре.
При -10 они 15.2в выдают, и это правильно.

Именно.
Реле регулятор поддерживает напряжение на обмотке возбуждения генератора и контролирует выходное напряжение не выше 14.3 (14.5) В.

А ток зарядки зависит от степени заряда самого аккумулятора - чем больше АКК разряжен ( его собственное напряжение ниже ) - тем больше "перепад" напряжения, тем больше ток заряда. Генератор на этот ток не влияет, единственное что он может - поддерживать по возможности заданное напряжение

У меня на двух машинах в мороз после запуска бывает 15.2 выдает. На реношке регулятор на гене стоит, а на крайслере вообще в мозгах двигателя, на самом гене только щетки и все. Если блок управления повышает настолько напряжение, значит так и нужно, тем более у меня никогда не было проблем с аккумуляторами, в отличие от новых рабочих газелей, на которых аккумы расходник - постоянно вздуваются.

"Ты не поверишь!"(С)
Если человек живём в режиме долива омывайки, и больше под капот не лазит, то аккумулятор с симптомами "резкого снижения ёмкости" чудесно исцеляется зачисткой контактов, и никаких гарантий магазину, и никаких покупок новых...

По случаю , продам аккумы в Питере.... дешево, можно оптом!

Возможно, действительно в мороз система повышает напряжение на выходе генератора, чтобы АКБ смог частично вернуть затраченную на пуск энергию но, при этом ведь и обороты не стандартные, холостые 800 а более высокие держатся?

1000 оборотов, как обычно при прогреве, при нагревании падают до 800, но всеравно в мороз напряжение долго держится в районе 14.9.

Тут дело не в генераторе. Например такая ситуация. Утро, мороз, заводим мотор.С первого раза не завёлся. Подождали, крутим еще и еще. Завёлся. До работы например ехать 10 км, включен ближний, пробки и всё такое. Вечером такой же запуск мотора и так же домой. Что бы батарее зарядиться, зимой нужно проехать километров 300-350. А у. нас дневной пробег 20-25 км, да еще с двумя долгими холодными запусками. Естественно через пяток дней батарея перестанет крутить стартер.

Вопрос !
Если заряжать аккум стационарной зарядкой в гараже, даже пусть для профилактики, то какая температура окружающего воздуха будет приемлема ?
Понятно что наверно в мороз не стоит. А +3 уже норм ?

почему не стоит?

заряжать можно при любой , а так да, в мороз стоит гораздо хуже

Это сообщение отредактировал гнекуцй - 20.11.2016 - 16:14

По большому счёту, верхний порог напряжения при низкой температуре влияет на время заряда. Просто в начале заряда напряжение снижается ограничителем тока, а в конце аккумулятор нагреется от процесса зарядки и ему будет достаточно 14.7.

Серьёзные зарядники измеряют температуру аккумулятора, хотя бы на толстой клемме. Окружающий воздух - вторичен.

Удобно когда есть запасной аккумулятор,ну или машина.

Открываешь не обслуживаемые?
Я не открываю вообше, от слова совсем. А оно мне надо? У мну вот такой.
ДописЬка: на 43 у мну. ДВС на 2.4л 170 л.с. крутит без проблем. Сажал в 0 ( лампочка не то что не горела, но даже цвет нить не меняла)

Это сообщение отредактировал bysj - 20.11.2016 - 16:31

У меня на VW (вольтметр на приборке) всегда 14 и только при высокой температуре порядка 13-12,5.

На Приоре была такая хуйня-ставишь новый аккумулятор-всё збс.Через несколько месяцев поворачиваешь ключ в замке-аккумулятор мёртвый в ноль.За год уходило 2-3 аккумулятора.Что за хрень никто так и не допёр

Подтверждаю подтверждение
Рено Логан, было 7 лет из салона, когда одним (не прекрасным, но увы селяви)
утром аккум просто не стал крутить стартер вообще, даже лампочки не светились... 9 вольт и в банках жижа цвета кофе с мякотью. На кануне, да и вообще за 7 лет ни разу не вспоминал, что такое аккумулятор, и что его надо "няньчить".
Сел поехал и все. Городской цикл, ЮГ, т.е. морозы -10 очень редко и не долго.
Купил новый в магазине через дорогу и поехал дальше через 10 минут... вот и все ТО аккумулятора за 7 лет.

А возможно, что плотность электролита и напряжение заряженного аккумулятора зависит от температуры.
И регулятор делает коррекцию на температуру, повышая напряжение заряда.

я работаю плотно с аккумуляторами. кипеть акум может только при перезаряде. ну или если одна банка коротнула, и на остальных опять же получается перезаряд. недозаряжаться он может только при отрицательном балансе энергии, то есть когда потребители кушают больше, чем выдает генератор. ну либо если генератор выдает пониженное напряжение - что в принципе то же самое.

всё остальное - бред двоечников! рассматривать заряженность акума нужно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с точки зрения энергии. на пуск одной и той же машины ЛЮБОЙ акум отдаст ОДИНАКОВОЕ количество энергии. и генератор потом будет восполнять ОДИНАКОВОЕ количество энергии. там краника никакого нету - всё подключено напрямую. и какой емкости акум не ставь, а процессы после восполнения отданной энергии будут происходить СОВЕРШЕННО одинаковые.

отчасти он прав - у акумов сильно разной емкости может быть примерно одинаков пусковой ток. в общем случае так сказать. и для бензиновых машин малых объемов оно как-то пофигу. а вот для дизеля - уже начинает становиться критичным.

Хреновый контакт хде-то искать надо К.З. Тоже какчество самих проводов. Что-то с проводов снимает ляпиздричество.

сейчас обслуживаемые аккумуляторы еще поискать надо...

Причём тут классика?Это касается всех автомобилей с механикой.Замерзшая коробка даёт огромное сопротивление при запуске двигателя.