По поводу аккумуляторов автомобильных

Обслуживать это еще и подзаряжать дополнительно. Постоянно недозаряженный аккум сульфатируется быстрее, быстрее ползет на кладбище. Пока аккум свежий, зарядками раз в полгода можно здорово продлить ему жизнь. Учитывая наступившую эру низкого качества, полезно это делать для аккумов любых производителей и любого возрамта. И да, щарядка 1/10 от емкости это компоомис, наиболее щадящий и глубокий заряд получается при зарядке малыми токами 2-3 ампера.. Тут конечно главное время иметь...

То есть это лишаться авто на пару дней 2 раза в год, пока аккум там под заряжается? Да ну нафиг такое счастье. Хороший аккумулятор на исправной машине 3 года прослужит без проблем без танцев с бубном, а дальше как повезет. Проверено на практике не раз. Так что опять же приходим к выводу, что проще менять аккумулятор чем ебстись с ним. А время потраченное на все эти танцы с бубном: таскание, зарядка и т.д потратить на халтуру для зарабатывание денег

Рено меган 2, 2008 год, аккум родной и ни разу не снимался и не заряжался, заводит машину в любой мороз. Где твой бог теперь?

по поводу емкости АКБ и ее максимального пускового тока. Для примера скриншот с интернет магазина, красным объвел, думаю все понятно. Да, эти АКБ , посмотрите максимальную емкость в 95Ач стоят на бензиновом Лэнд Крузере , а генератор у него 130 А, ничего не кипит и не не дозаряжается.

У того же нового Форда Гэлакси (у нас не продается) АКБ емкостью 60Ач. а генератор 230А, думаю так же ничего не кипит.

Современные АКБ не кипят от бортового напряжения, порой им его еще мало.

Так же показателен в этом плане "КАМАЗ" - комплектовался генератором 28А при 2-х последовательно соединённых АКБ ёмкостью 190 А/ч! И почему то батарейки заряжались и не кипели!-))

При прочих равных условиях выбирайте тот аккумулятор, у которого пусковой ток выше. Брать емкость больше, чем нужно бессмысленно. Парадокс городского режима - аккум меньшей ёмкости легче заряжать при коротких поездках и... утром завестись в мороз шансов гораздо больше. Что касается реального времени полной зарядки, определить его не сложно при наличии зарядного устройства с амперметром.

Для этого измерьте напряжение на аккумуляторе при работе двигателя на холостых оборотах (если часто стоите в пробках) или приблизительно на 2000 оборотах, если используете городской режим. Теперь снимаем аккум с автомобиля, подключаем зарядное устройство. контролируя вольтметром напряжение на клеммах выставляем напряжение, которое вы получили в автомобиле при работе двигателя.

Смотрим ток зарядки. Далее по простой формуле вычисляем - сколько времени вам нужно ехать (держать автомобиль заведённым), чтобы ваш аккум зарядился полностью.

Формула: Емкость аккумулятора/на ток при напряжении, сопоставимом с напряжением, которое вы получили на клеммах генератора при заведённом двигателе. На выходе - время (в часах) которое вам необходимо держать двигатель заведённым. Если время ваших поездок меньше, чем необходимое хотя бы для 50% зарядки, зимой раз в две недели ставьте аккумулятор на ночь заряжаться.
Каждый старт двигателя в среднем 5-10% емкости.
Далее следует проверить как меняется напряжение на генераторе при включенной печке, включенном ближнем свете и обогреве заднего стекла!

Если просадка напряжения при этом более 0,2 вольт - следует принимать меры. Самое простое - чистка плюсовых клемм на генераторе, аккумуляторе и... проверка цепи от минуса аккумулятроа на метал двигателя.
Если чистка клемм эффекта не даёт и просадка напряжения сохраняется при включенном электро оборудовании - есть смысл поменять реле-регулятор - оно явно уже устало. Меняйте на то, у которого маркировка 14.5 V
Возраст машины значения не имеет. На двухлетнем итальянце падение напряжения на генераторном проводе (!) при включении нагрузки 0.4 вольта. Когда крутили стартер -1.5 вольта на проводе, от отрицательной клеммы аккумулятора к корпусу двигателя. 1.5 вольта при стартовом токе в 50-80 ампер это бессмысленная потеря 75-120 ватт мощности на хреновых контактах и тонком проводе.
Так что полезно полезно проверить в момент старта падение напряжения на проводе от минусового провода вблизи стартера и отрицательной клеммы аккумулятора и аналогично по плюстовой цепи от аккумулятора до клеммы на врягивающем стартера. Падение напряжения в любой из цепей более 0.1 вольта - повод почистить клеммы и заменить на более толстые провода или продублировать эти линии передачи тока. Падение напряжения в этих цепях - бессмысленная потеря энергии, необходимой стартеру для уверенного запуска в сильный мороз.
Критики данной выкладки идут лесом - за 20 лет работы автоэлектриком и опыт запуска дизелей при - 25 и выше, я научился отделять мифы в аккумуляторно-генераторной теме от того что реально работает.
Порой, после всех этих операций время работы стартера сокращается в два-три раза и пропадает проблема холодного пуска по утрам. Установка автозапуска все эти проблемы не решит. Есть смысл проделать их параллельно или последовательно.
Всем водителям желаю перезимовать без поездок в общественном транспорте и чужих автомобилях!

Это сообщение отредактировал Soundguard - 20.11.2016 - 14:04

А еще надо помнить, особенно владельцам отечественных автоизделий, что современные АКБ в основном имеют пластины, легированные кальцием. Это, с одной стороны, уменьшает склонность АКБ к кипению, а с другой предъявляет повышенные требования к генератору. В частности, для полноценной зарядки такой АКБ, он должен вырабатывать не меньше 14,5В, а в идеале - 14,7. За напряжение отвечает регулятор напряжения, он же "таблетка", он же (на старых жигулях) "шоколадка". Так вот на конвеере отечественные производители ставят регуляторы, по-прежнему рассчитанные на 13,6-14,2В, то есть на обычные свинцово-кислотные АКБ. В результате у кальциевых АКБ хронический недозаряд, сульфатация и скорая кончина. Поэтому рекомендую ставить регуляторы на повышенное напряжение, например трехуровневые. Конкретные модели писать не буду, дабы не сочли рекламой.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Если в бортовой сети меньше 14.5 вольт на оборотах около 2000, современный аккумулятор испытывает чувство голода.

Подтверждаю. Как владелец мастерской по ремонту Рено, могу заявить, что батарея на реношках служит 6-7-8лет. Сейчас приезжают клиенты с машинами 7-8 года выпуска. Причем батарея дохнет внезапно, а не как на жигулях постепенно давая пвремя купить новую.

Это сообщение отредактировал fox4249 - 20.11.2016 - 14:13

На фордфокус2 родная батарея прослужила 9 лет и умерла в одночасье. Вечером еще ничто не предвещало, а утром уже мертвая.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Работаю машинистом ДВС (дизелистом), имею машину. То есть и в работе и в быту сталкиваюсь с АКБ. Так вот из моего опыта могу сказать, что лучше обычного зарядного устройства нет ничего (ни автоматическое, ни реверсивное, ни десульфатирующее, ни обеспечивающее заряд постоянным током либо напряжением). В процессе эксплуатации АКБ необходимо проводить КТЦ (контрольно тренировочные циклы), при заряде АКБ чётко отслеживать ток заряда, напряжение на АКБ, плотность и температуру электролита. Всё это отнимает много времени, но и делается не каждый день а как правило при переходе на летний и зимний период эксплуатации. Поэтому и у кучеров железных коней есть две категории; первая "водитель" это тот кто только водит авто, вторая "шофёр" кто не только водит авто но его знает и умеет обслуживать (и в багажнике не только пляжные принадлежности но и домкрат с отвёрткой).

А lifepo4 аккумуляторы не пробовали? Может пора уже забыть свинец?

Обидно конечно будет, такой аккум не купишь в магазине, но у меня есть на складе несколько новых бесплатных варт и бошей, они я думаю больше 4 лет не прослужат

2 недели назад поменял акк. купил такой же как изначально стоял с завода. 90ач, 720 пусковой. родной акк выпуска 1 неделя 2008 года. без 2 месяцев 9 лет. еще работал, но при морозах были бы проблемы, а емкость он потерял после того как минут 25 постоял закороченный(авто подожгли, потушили быстро, но коротнул провод от стартера на массу), после того еще пол года ездил. акк не обслуживаемый(был), после коротыша крышки на нем срезал ножем, а под крышками пробки на каждой банке), напруга была 10,5 вольт. водички подлил, зарядил и катался пока тепло было.
такой вот у меня бмвголовного мозга) х3, 2.0д

Это сообщение отредактировал trufaka - 20.11.2016 - 14:39

есть стартерные аб а есть рабочие. стартерные в при запуске мгновенно отдают огромный ток. ток зависит от сопротивления обмотки стартера. товарищ прав,от емкости момент проворота не зависит. гелевые, обычно, рабочии аб. они длительное время питают цепи небольшим током, очень долговечные и терпят многии издевательства.

У многих, наверно, автомобиль чуть подороже стоит.

короче - попадется классика или родственник заедет,или гену в ремонт привезут,то замерю ток зарядки и сфотаю)))
На своей не хочу клемму скидывать во время работы - а то чем чёрт не шутит,вдруг погорит чонить))))

+100500!
Но всё же ДЭС и ГПЭС это не автомобиль(по "отношению" к аккумуляторам)
Работа обычно в базовом режиме, ну может быть форсировки при запуске мощных агрегатов, например, насосов, не оснащенных устройствами плавного пуска или ЧР ну или если ДЭС на буровой при спуске и подъёме инструмента.

Регламенты ТО ДЭС и ГПЭС чётко определены и это не автомобиль "частника".
Немного уйду от темы.
Часто со смехом говорю
-На вахте проблем не бывает!
Случись что найдутся и деньги и люди и прочее.
А вот дома ты и строитель и сантехник и электрик и водила(ну если ты простой "крестьянин", живущий в собственном доме(как я, к примеру) а не олигарх)

Немного "схожи" с "автомобильными" режимы резервных ДЭС, например, на АЭС, химзаводах, гипермаркетах, складах продуктов, крановых узлах газопроводов итд
-На этих установках ДЭС(или ГПЭС) в горячем резерве

В общем, ДЭС, ГПЭС это не совсем автомобиль.
Хотя, конечно, похоже по сути.
И аккумуляторы на большинстве ДЭС, ГПЭС работают в "тепличных" условиях, по сравнению с условиями в автомобиле

Ох бля.... Откуда такие цифры то??? Не прошу ссылку на какой нить сайт - дайте на книгу,учебник и автора.
А то я регуляторы выше 15 сразу обратно в магазин или в ведро.
Пысы : ваще стараюсь старые регуляторы оставлять,перепаивая щётки. Они,которые с завода,четко на стенде работают. И даже тазовские)))

про аккумуляторы - на пальцах:
Аккумулятор - это большая бочка с "жидкостью" ( пускай с водой)
если в системе напряжение больше ( уровень "воды" выше - то идет зарядка аккумулятора, , если меньше - соответственно разрядка. ток зарядки\разрядки зависит от разницы "уровня" - чем больше эта разница, тем больше ток.
Генератор автомобиля в идеале должен выдавать 14.3 (14.5) В, ток зарядки он никак не регулирует - то есть аккумулятор заряжается до этого уровня, после чего уровень выравнивается, ток не идет. Но это в идеале. На практике, на это напряжение влияют подключенные потребители ( а зимой их гораздо больше - обогрев стекол, сидений, фары) и обороты двигателя. Если поездки короткие, частый запуск стартера, стояние в пробках на холостых оборотах - аккумулятор в среднем отдает энергии больше, чем получает от генератора. к тому же более "тяжелые" запуски холодного двигателя. в результате рано или поздно приходит пушной зверек. Причем чем меньше изначальная емкость аккумулятора, тем зверек приходит раньше. Но в любом случае он приходит. Чтобы этого избежать, желательно периодически подзарядить аккумулятор , чем больше емкость - тем реже это можно делать.
Ну и пусковой ток, который в морозы может в 3-5 раз превысить летние показатели аккумулятор с большей емкостью переживет гораздо лучше.

Касательно недозаряда аккумуляторов большей емкости - при малых оборотах и куче потребителей, когда напряжение бортовой сети менее 13в аккумулятор малой емкости точно так же не будет заряжатся.

Хотел почерпнуть кое чего нового для себя....

Дальше читать нет смысла.
Как с такими знаниями, еще пытаются поучающие статьи писать!?

у меня на авто когда акк подсажен был напряжение на холостых доходило до 15,1в, после зарядки аккума дома напряжение на холостых 14,6. и в первом и во втором случае что со включенными потребителями что без них.

Soundguard

я бы дополнил:
иногда достаточно бывает прокинуть ещё одну медную косу с корпуса машины на
двигатель поближе к стартеру. Не поможет - заменить РР напр.

Двух-режимный регулятор, некоторые от температуры так могут делать.