Главная » Разделы » Лента » Строительство

Строительство правильного каркасного дома...


Страницы: (33) « Первая ... 29 30 [31] 32 33	[ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]

Hemer777	23.06.2016 - 00:07 [ показать ] 1
Статус: Offline Шутник Регистрация: 6.04.14 Сообщений: 39	А где "дорогой" инструмент?)
	[^]

ЯррСаныч	23.06.2016 - 00:56 [ показать ] 2
Статус: Offline Шутник Регистрация: 21.06.16 Сообщений: 10	"Если ты собираешь на гвоздях, ты должен понимать что делаешь". А на саморезах можно хуевертить с закрытыми глазами, да... Косарь комментариев и ни один изн сусликоагрономов не вспомнил, что в срезных нагельных соединениях деревянных конструкций определяющее значение имеет податливость древесины. Что гвоздь, что саморез- они все работают до предела смятия дров. Ибо сталь тупо жестче. Расчет идет на смятие древесины Но саморез не обладает податливостью на осевое перемещение деталей. Поэтому каленку тупо рвет. Когда начинает работать природа с сезонными колебаниями влажности древесины. И да, на одну деталь в каркасе минимум 10-12 крепежных элементов. Оценка ТС похожа на правду-60-70к гвоздей на этот дом как с куста. Дрочите шуруповерты годами... Зы. На прочность соединения саморез профицита не даёт. В данном виде конструкций и соединений.
	[^]

Olaf72

23.06.2016 - 01:37

Статус: Offline

Юморист

Регистрация: 2.07.14
Сообщений: 561

Цитата

Аналогичная ситуация, задумал карканик из ЛСТК на винтовых сваях.
Вопрос, почему ты решил ввинчивать именно на 2 метра? Вроде как необходимо что бы лопасть находилась ниже глубины промерзания на диаметр лопасти. То, что винтовые сваи не пучит - фигня, против физики не попрёшь, пучит всё, что выше глубины промерзания.
Теперь заполнение. Почему бетон? Во-первых, бетон желательно укладывать в период положительных температур (либо использовать подогрев, что ведёт к удорожанию), во вторых, бетон относительно плохо впитывает влагу, что может привезти к её скоплению в полостях (а полости по любому появятся в результате различных коэффициентов линейного расширения бетона и металла сваи). А скопление влаги в свае опасно, может привести к разрыву трубы сваи, что по сути означает её смерть.
Как альтернатива, использовать сухую цементно-песчаную смесь. Песчано-цементная смесь, как и бетонный раствор «выдавливает» воздух из полости винтовой сваи, предотвращая тем самым возникновение коррозионных процессов на внутренней поверхности сваи. Кроме того, в этом случае, даже если в ствол винтовой сваи все же попадет влага, ПЦС просто впитает ее, набрав при этом прочность

Почему сваю выпирает в момент когда грунт "пучит"?
При "пучении" коэф. трения грунта о ствол сваи становится больше, ее грунт как бы подклинивает, и приподнимает вместе с собой.
Грунт "пучит" из за расширения льда.
Если пройти глубже чем уровень промерзания то увеличится сопротивление вырыва сваи, это оставит ее стоять на своем месте.
Если грунты сложные и вода близка, есть серьезная опасность что при промерзании грунт вспучит. Для защиты придумана скользящая рубашка на сваю.

По поводу засыпки ПЦС, неплохо, я приму к сведению, спасибо.

Это сообщение отредактировал Olaf72 - 23.06.2016 - 01:38

Строительство правильного каркасного дома...

[^]

Arhymag	23.06.2016 - 05:12 [ показать ] -2
Статус: Offline Ярила Регистрация: 2.12.08 Сообщений: 7043	Интересно, почему используют гвозди, а не шурупы?) красиво написано, с картинками!)
	[^]

ALEKCIUS

23.06.2016 - 05:55

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 28.05.14
Сообщений: 3735

Цитата (Olaf72 @ 23.06.2016 - 08:37)

Цитата

Возможно, скользящая рубашка - выход из положения, не знаю, дел с ней не имел, вижу в первые. Это металлическая труба? Вопрос, как её устанавливать? Одновременно с завинчиванием сваи вдавливать рубашку? Опять же, будет ослабление несущей способности сваи в следствие отсутствия трения по боковой поверхности сваи (хоть и не значительное). И зазор между сваей и трубой? В нём будет скапливаться влага.
Хотя, не знаю, повторюсь, такую конструкцию раньше нигде не видел.

Это сообщение отредактировал ALEKCIUS - 23.06.2016 - 05:58

[^]

~~AFA~~

23.06.2016 - 07:14

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 10.07.14
Сообщений: 14037

Цитата

Конечно надо отметить отсутствие проблемы дождей ( в году в среднем всего 13 несолнечных дней), но в очень дождливых Портланде или Сиэтле, где я бывал неоднократно, строят точно так же.

C первого раза не поняли. Повторюсь: условия разные от слова СОВСЕМ. ГСОП в Калифорнии НЕТ. И советы Ваши вредны для Россиян ( ну за исключением Сочи и Крыма). Ничё что в некоторых жарких и влажных штатах существуют местные требования по которым пароизоляция ставиться снаружи, ибо при работающем кондиционере диффузия пара идет ровно наоборот, чем у нас. Снаружи- внутрь.
Вентиляция через щели, розетки ЗАПРЕЩЕНА во всей Европе!!!!! Просто Тест "Софтдор" не пройдет, следовательно для постоянного проживания непригоден. Пароизоляцие не есть пленка внахлест, все проходы труб. эелектрики должны проклеиваться.Инспектора там жесткие.

Добавлено в 07:20

Цитата

Вот я для себя сделал вывод: каркасный дом должен зиму простоять без утеплителя, лишь обшитый ОСП-плитой. Полгода простоит, проветрится, полностью высохнет, тогда можно начинать его утепление и внутреннюю отделку.

Во многом с Вами не согласен, но тут пожму руку.
Или доски в стелаже стянутые китперной лентой под навесом на год посушить, а уж потом колотить.

Добавлено в 07:29

Цитата

Тоже сейчас колочу каркасник 11,5х7,5 м. в одно лицо.
Только вместо винтовых свай отлил норманьные ТИСЭ с уширением 50 см. на глубине 1,7 метра. И обшивать ОСБ снаружи - это не для наших широт, где бывают отрицательные температуры, у нее паропроницаемость никакая, утеплитель будет сыреть, каркас гнить.

1. Пароизоляция.
2. "Шведский" каркас с ОСБ с внутренней стороны и ветрозащитной мембраной снаружи.
3. "Финский", где вместо ОСБ ДВП высокой плотности типа "Гринборд" и т.п.

[^]

~~Sidorini~~	23.06.2016 - 08:12 [ показать ] -1
Статус: Offline Балагур Регистрация: 6.05.15 Сообщений: 840	Я не утверждаю что только я прав. Но миллиард мух не может ошибаться. Мне приходилось наблюдать строительство дома на Аляске- всё точно так же. Насчет ОСБ в утри или снаружи - разницы не вижу. Было время когда в Калифорнии вообще строили без ОСБ. Т.е на стойки набивалась бумага, а на нее набрасывалась штукатурка. Ещо раз вопрос про всякие супер-пупер пароизоляции. Каким образом пар может проходить через отштукатуреный и покрашеный гипсокартон? Или через штукатурку снаружы? Каркасники называли раньше в СССР финскими домиками. Никаких пароизоляций там небыло. Мне приходилось разбирать стоявшые уже 50 лет советские бараки. Никаких проблем не видел.
	[^]

~~AFA~~

23.06.2016 - 09:08

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 10.07.14
Сообщений: 14037

Цитата

Каким образом пар может проходить через отштукатуреный и покрашеный гипсокартон? Или через штукатурку снаружы?

Парапроницаемость понятие не абсолютное, а относительное и зависит от толщины материала.
Один лист ГКЛ ничто для пара, пара листов да с сплошной покраской в два слоя масляной краской уже на четверть барьер.
Тонкая минерально-цементная штукатурка (3-7мм) на полимерной сетке -паропроницаема. "Толстая" цементно-песчанная штукатурка по металлической сетке (20-70мм) уже паробарьер.

Цитата

Каркасники называли раньше в СССР финскими домиками. Никаких пароизоляций там небыло. Мне приходилось разбирать стоявшые уже 50 лет советские бараки. Никаких проблем не видел.

"Сброно-щелевыми"

В сухом Казахстане. Погуглите "финский каркасный кризис 70-х". Влетели фины добре, после теорию влагопереноса по Фомину изучали. В ВУЗах переводные НАШИ учебники по Строительной физике ( наша наука всегда впереди была, вот с прикладным значением не очень). Появились пароизоляционные пленки. к-е они нам продавали как свое изобретение (так было не раз во всех сферах жизни).
Тема вообще большая и не исчерпаема, можно поговорить о иновационной пароизоляции, к-я чтобы не создать эффект термоса при повышении влажности внутри помешения растягиваеться и часть пара пропускает в стены, да много ещё чего. НО главное: Каркасник в Европе без пароизоляции (не важно- пленка, ЦСП и т.п.) не пройдет тест "Софтдор" ( закрытие вентиляции и повешение давления внутри вентиляторов). Да и любой деревянный дом: сруб, брус, двойной брус с утеплителем), к-е дороги не только за счет древесины но и за счет эластичных герметиков по щелям.
Вот так у нас любят, чтоб "дышал" продувался по стыкам, в Европах запрещено.

[^]

dem9968

23.06.2016 - 10:01

Статус: Offline

Весельчак

Регистрация: 30.06.09
Сообщений: 133

Цитата (ВечныйКайф @ 22.06.2016 - 18:37)

Цитата (dem9968 @ 22.06.2016 - 20:56)

ВечныйКайф, подскажи пожалуйста по моделям нейлеров и что за компрессор под них используется?

Моделей, размеров, назначение их всех - тема реально необъятная. С компрессорами все проще, смотрим объем ресивера и производительность. И выбираем по цене. У меня простой Fubag, типа немецкий, но сделан в китае, 50 л ресивер и 230 л/мин, соединение рапидовское.
По нейлерам лучше сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/318454/

Планирую приобрести себе нейлер, примерно такой - BOSTITCH F21PL (http://www.ebay.com/itm/BOSTITCH-F21PL-Round-Head-1-1-2-Inch-To-3-1-2-Inch-Framing-Nailer-With-Positive-/262431430230?hash=item3d1a21d656:g:LtkAAOSwZJlXMrz0) или такой - BOSTITCH F33PT (http://www.ebay.com/itm/BOSTITCH-F33PT-33-Degree-Paper-Tape-Framing-Nailer-Metal-Connector-Nailer-/121901650743?hash=item1c61e79337:g:4FMAAOSw~OVWyflx)

Использоваться будет не для профессиональной стройки, а в дачном строительстве.

У меня есть компрессор Einhell Euro 8/24. Ресивер 24 литра и производительность 210 л/мин. Хватит ли такого компрессора, чтобы "раскачать" эти молотки, если присобачить дополнительный ресивер литров на 50 (например, пропановый баллон) к компрессору?

[^]

bf1648

23.06.2016 - 10:37

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 27.05.11
Сообщений: 2750

Цитата

ну у меня и будет что то типа шведского. С внутренней стороны осб 12 мм, утеплитель, ветрозащитная мембрана, обрешетка и металлический сайдинг под брус. Внутри, на осб будет обрешетка из металлического профиля, на ней ГВЛ. В пространстве между ОСБ и ГВЛ будет проводка в металлорукавах и трубы.

[^]

хХх

23.06.2016 - 10:47

Статус: Offline

Юморист

Регистрация: 6.05.16
Сообщений: 507

Цитата (Sidorini @ 23.06.2016 - 07:12)

Ещо раз вопрос про всякие супер-пупер пароизоляции.

Каким образом пар может проходить через отштукатуреный и покрашеный гипсокартон? Или через штукатурку снаружи?

В жилом (теплом) помещении в воздухе образуется пар, который обладает большим давлением. Соответственно, он как бы "давит" на все стены и потолок, стремясь выйти наружу. Чтобы это беспрепятственно произошло —теплоизоляционный матариал, который используете, должен обладать хорошей паропроницаемостью. При плюсовых температурах на улице пар, как правило, легко проникает сквозь теплоизоляцию и вентиляционные зазоры. Но зимой все иначе: пар застревает в теплоизоляционном материале, начинает конденсироваться. Как результат —стена и утеплитель намокают и портятся. Для предотвращения проблемы и придумали добавлять в конструкцию дополнительный пароизоляционный слой, не допускающий проникновения влаги в утеплитель.

[^]

~~AFA~~

23.06.2016 - 10:52

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 10.07.14
Сообщений: 14037

Цитата

Внутри, на осб будет обрешетка из металлического профиля, на ней ГВЛ. В пространстве между ОСБ и ГВЛ будет проводка в металлорукавах и трубы.

Про компенсационные ленты под начальны профиль не забывайте, ну и пароизоляцию на внутреннею сторону ОСБ поставил бы...

[^]

~~HHAnderson~~

23.06.2016 - 12:02

Статус: Offline

...

Регистрация: 30.12.14
Сообщений: 4703

Цитата (Sidorini @ 22.06.2016 - 20:39)

Цитата (Димон75 @ 22.06.2016 - 09:11)

Цитата (HHAnderson @ 22.06.2016 - 21:01)

Цитата (Sidorini @ 21.06.2016 - 20:16)

Цитата (BMoftheW @ 21.06.2016 - 09:05)

Цитата (Gap4ik @ 21.06.2016 - 18:54)

3. Саморезы. Тут я останусь при своем мнении, т.к. большинство в проектах и по факту в несущих конструкциях особенно, применяем саморезы для соединения, как ЛВЛ так и обычной древесины. Можно и гвозди, но надо понимать, где и как их ставить и как конструкция вообще работает, может и гвоздей достаточно. А саморезы есть и конструкционные, до которых гвоздю далеко.

Вот и я не увидел ответа от адептов гвоздя, почему он лучше.
Гвоздь дешевле, быстрей монтируется- да, но когда начинают рассказывать про-то, что метизная сталь гвоздя выдерживает большую нагрузку, чем закаленная углеродистая сталь самореза- то это совсем уж ни в какие ворота не лезет.

Дерево будет сохнуть обязательно. Гвозди позволяют немного играть и продолжают держать конструкцию. Шуруп может треснуть.

В правильном каркаснике нет деталей где гвоздь работает на отрыв. Только на здвиг. Один гвоздь 2.6мм держит 100 кг.
Прочность шурупов - излишне, а загонять занимает больше времени намного.

С какого хера дерево будет сохнуть обязательно?
Если дерево строительно сухое (12-14% относительной влажности) с какого перепугу оно куда-то ещё будет сохнуть?

Гвоздь и саморез одинаково дают играть деревянной конструкции (и даже шуруп больше даёт).
Один гвоздь 2,6 мм ("2,6" пишется через запятую) держит 100 кг? В каком направлении? На сдвиг? ("На здвиг" пишется через "с" - "на сдвиг").
Ну, и о чём это?
Шуруп внутренним диаметром резьбы 2,6 мм будет на сдвиг держать столько же, если не больше: железо одинаковое и у шурупа даже лучше.

Загонять шурупы занимает больше времени?
А разбирать, если что-то проебал?

Итого: всех "гвоздевиков" и "шурупоедов" нах!

В каждом соединении надо применять свой крепёж. А с умом можно применять и то и другое, но надо знать где, что и каких параметров. А то и гвоздями можно всё пораскалывать (например при забивании в торец или тонкий сортамент) или получить шурупы с оторванными головками.

Но это большая тема отдельного топа.
Если народ поддержит, можно запилить.

Например, так бывает с неправильно подобранными шурупами, соединявших две сухих доски, в последствии подвергшихся увлажнению. (Потом на их место были установлены "правильные" для данного случая шурупы - с частичной резьбой на стержне):

Запиливай. Пост интересный. Подискутируем. В споре ведь истина рождается.
Для затравки- стропильные прогоны я креплю к коньковой балке так-через усиленный уголок-в каждую сторону уголка-три гвоздя, три самореза. Не черные саморезы.

Дискутировать конечно можно, но факт на лицо- по совокупности всех причин профессиональные каркасникостроителя всего мира пользуют гвозди, а мебельшики- шурупы.

Гы, а мы кому тут советы даём?
Профессиональным строителям каркасников?

Чтобы пользоваться методами профессионалов надо быть самому профессионалом.
А если чайник строит?
Например собрал стенку второго этажа, а как поднять не продумал, или продумал, но сил мало (а кран недоступен): выкрутил половину деталей - поднял - вкрутил детали на место. И т.п. ситуации.

Поэтому, уважаемый профессионал, представляйте какому кругу читателей Вы даёте советы. И что для них может быть аргументом. А то наслушавшись "профессионалов" и начав строить, они потом вспомнят этих профессионалов не раз, и известным лексиконом.

[^]

~~AFA~~

23.06.2016 - 12:17

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 10.07.14
Сообщений: 14037

Цитата

"платформа" данный случай исключает.
Сам использую саморезы для закрепления перфорированного крепежа- точно по месту закрепил уголок, а уж потом пробиваешь.

[^]

ВечныйКайф

23.06.2016 - 13:52

Статус: Offline

Приколист

Регистрация: 14.07.11
Сообщений: 314

Цитата (dem9968 @ 23.06.2016 - 13:01)

[/QUOTE] Планирую приобрести себе нейлер, примерно такой - BOSTITCH F21PL (http://www.ebay.com/itm/BOSTITCH-F21PL-Round-Head-1-1-2-Inch-To-3-1-2-Inch-Framing-Nailer-With-Positive-/262431430230?hash=item3d1a21d656:g:LtkAAOSwZJlXMrz0) или такой - BOSTITCH F33PT (http://www.ebay.com/itm/BOSTITCH-F33PT-33-Degree-Paper-Tape-Framing-Nailer-Metal-Connector-Nailer-/121901650743?hash=item1c61e79337:g:4FMAAOSw~OVWyflx)

Использоваться будет не для профессиональной стройки, а в дачном строительстве.

У меня есть компрессор Einhell Euro 8/24. Ресивер 24 литра и производительность 210 л/мин. Хватит ли такого компрессора, чтобы "раскачать" эти молотки, если присобачить дополнительный ресивер литров на 50 (например, пропановый баллон) к компрессору?

Первый вариант твой... но, мое личное мнение, что для одной стройки он нафиг не нужен.. если, канеш, бюджет позволяет, то не вопрос. Последний кровельный бостич нам обошелся примерно в 25 тыров с доставкой... Для одной стройки лучше взять дешевого китайца, с гвоздями в МСК и Питере проблем нет, в провинциях - под заказ. Компрессора тебе этого хватит за глаза...

[^]

Kolobok25

23.06.2016 - 13:57

Статус: Offline

Шутник

Регистрация: 14.10.14
Сообщений: 56

Цитата (Seny44 @ 21.06.2016 - 22:24)

Цитата (BxJlaM @ 21.06.2016 - 21:09)

Цитата (Seny44 @ 21.06.2016 - 20:37)

Цитата (BxJlaM @ 21.06.2016 - 19:37)

Огонь, но все же от правильного каркасника совсем малость отличается:

1. Какая местность? Для нерезиновой стена по расчету на переувлажнение не проходит. Утепляк и наружний ОСБ отмокать будет и сгниет к хуям. РАСЧЕТ
2. Доску нужно антисептировать. Может просто не видно по фото?
3. Стыки плашмя доска-доска все прокладываются паклей, иначе задувать в щели будет. Она прям лентой продается.
4. в труъ каркаснике щиты не стаскивают в одно место. Их колотят прям на месте, а поднимают на шарнире из гвоздей.

ОСБ лучше брать стандартную десятку, но набивать в 2 слоя - один вдоль, второй - поперек. Это, пожалуй, единственное место где сгодятся саморезы.

По фасаду я бы проложил ветрозащиту прям по утепляку, потом рейки по стойкам, и сверху уже ОСБ. Без вентиляции погниет быстро.

Эркер не понравился в плане конструкции. Я когда себе рисовал второй свет поначалу также перекрытие кольцом по углу дома шло. Потом отказался нах. Слабое место и в плане теплоизоляции и в плане прочности. Тем более у тебя разрыв для окна. В итоге сделал щиты высокие, сразу на высоту 1 этажа и полустены на 2-м. Пришлось правда по длине щиты укоротить, чтобы поднимать сподручней было.

Кровлю чего не вразбежку положили?

А вообще проект - это сила!

у вас ошибка в расчете слоев. внимательней надо.
уберите пароизоляцию с наружи и поставьте ее ввнутри

Там нужна пароизоляция, но ошибка не у меня, а ТСа. Или он забыл об этом написать.

В расчете снаружи пароизоляция вместо фасада поставлена. Сайдинг или типа того. По пароизоляцию изнутри у ТСа ни слова.

в том то и ошибка. поставив пароизоляцию внаружи вы заперли все влагу в стене. и сайдинг и тому подобные материалы являются паропроницаемыми хотя бы через вентзазор.

Я тоже пересчитал как положено но как вставить файл незнаю, получается на много лучше

[^]

ВечныйКайф

23.06.2016 - 14:01

Статус: Offline

Приколист

Регистрация: 14.07.11
Сообщений: 314

Цитата (HHAnderson @ 23.06.2016 - 15:02)

А если чайник строит?
Например собрал стенку второго этажа, а как поднять не продумал, или продумал, но сил мало (а кран недоступен): выкрутил половину деталей - поднял - вкрутил детали на место. И т.п. ситуации.

Поэтому, уважаемый профессионал, представляйте какому кругу читателей Вы даёте советы. И что для них может быть аргументом. А то наслушавшись "профессионалов" и начав строить, они потом вспомнят этих профессионалов не раз, и известным лексиконом.

Для чайников существует вот такая приспособа для поднятия стен

Рррраз...

[^]

ВечныйКайф	23.06.2016 - 14:02 [ показать ] 2
Статус: Offline Приколист Регистрация: 14.07.11 Сообщений: 314	Два...
	[^]

dem9968

23.06.2016 - 15:06

Статус: Offline

Весельчак

Регистрация: 30.06.09
Сообщений: 133

Цитата (ВечныйКайф @ 23.06.2016 - 13:52)

[QUOTE=dem9968,23.06.2016 - 13:01] [/QUOTE] Планирую приобрести себе нейлер, примерно такой - BOSTITCH F21PL (http://www.ebay.com/itm/BOSTITCH-F21PL-Round-Head-1-1-2-Inch-To-3-1-2-Inch-Framing-Nailer-With-Positive-/262431430230?hash=item3d1a21d656:g:LtkAAOSwZJlXMrz0) или такой - BOSTITCH F33PT (http://www.ebay.com/itm/BOSTITCH-F33PT-33-Degree-Paper-Tape-Framing-Nailer-Metal-Connector-Nailer-/121901650743?hash=item1c61e79337:g:4FMAAOSw~OVWyflx)

Использоваться будет не для профессиональной стройки, а в дачном строительстве.

У меня есть компрессор Einhell Euro 8/24. Ресивер 24 литра и производительность 210 л/мин. Хватит ли такого компрессора, чтобы "раскачать" эти молотки, если присобачить дополнительный ресивер литров на 50 (например, пропановый баллон) к компрессору? [/QUOTE]
Первый вариант твой... но, мое личное мнение, что для одной стройки он нафиг не нужен.. если, канеш, бюджет позволяет, то не вопрос. Последний кровельный бостич нам обошелся примерно в 25 тыров с доставкой... Для одной стройки лучше взять дешевого китайца, с гвоздями в МСК и Питере проблем нет, в провинциях - под заказ. Компрессора тебе этого хватит за глаза...

А почему именно первый, между ними же по сути различие только в используемых гвоздях, 21 и 33 градуса?

Ну на даче никогда не бывает одной стройки... сейчас вот мансарду в 150 квадратов надо доделать, веранду еще... потом банька планируется... потом гараж какой-нть, беседка... а потом можно все сначала начинать)) Так что можно и дорогой инструмент купить. В конце концов можно реф (восстановленный) тот же бостич взять вместо китайца. Что одно что другое около 10к с доставкой будет стоить.

[^]

Kolobok25

23.06.2016 - 15:24

Статус: Offline

Шутник

Регистрация: 14.10.14
Сообщений: 56

Цитата (JTV @ 21.06.2016 - 22:31)

Цитата (vanillaru @ 21.06.2016 - 19:43)

ТС, зеленю!

Как ты скреплял эти места, под углом гвозди загонял? ХЗ я не поняла...

Да там под углом такие "бобышки" и заделываются, причем можно их делать и в шахматном порядке, но при креплении обшивки доп. гемор. гвозди у ТСа не рассчитаны на кручение стропил и балок перекрытия. Мы в свое время закладывали полностью перфорированный гвоздь, и да каждая несущая балка оборачивалась материалом TYVEK в 2 слоя, и каждый стык стен и потолков разделялся пароизоляцией, был в свое время в Твери там и показали хитрости "Канадских каркасников" да плотники в Твери знатные ребята умеют с деревом работать. Минусаторам респект

Я закончил ТВГУ, Привет, правильно говоришь.

Добавлено в 15:29

Цитата (abulinya @ 21.06.2016 - 22:32)

Цитата (mio77 @ 21.06.2016 - 21:24)

вот мой крсавец.Пока в визуализаторе и будет,я надеюсь,из ГБ

Хозяин барин, наверное красиво получится,
Два вопроса
Первый куда снег будет собираться в первой(более высокой половине крыши)?
Второй нафига такая гамадрила? Чтобы все соседи видели и завидовали? Или участок 10 соток, а хочется большой дом?

Образование "снеговых мешков" обусловлено ориентацией здания по отношения к сторонам света

[^]

Kolobok25

23.06.2016 - 16:01

-1

Статус: Offline

Шутник

Регистрация: 14.10.14
Сообщений: 56

Цитата (виктор93 @ 21.06.2016 - 22:45)

Цитата (swamplord @ 21.06.2016 - 21:44)

Цитата (виктор93 @ 21.06.2016 - 21:36)

у меня участок 15 соток, поделить его пополам и сделать два скворечника на продажу, в хорошем смысле этого слова, ибо, не люблю людей наебывать. Дилема, что дешевле на кубани каркасник или каменный, строить хотел сам, опыт есть........

садится считать надо , у меня работяги работали у меня из досочек строят у себя кирпичные параллельно с моим , там дерева нет кирпич дешевле выходит

а на продажу небольшой одноэтажный будет норм , дешево и быстро построиться за неделю под крышу , отделать подороже снаружи, внутри гипроком , уйдут на ура , ток надо написать что с сип панелей и никого не обманешь , на все есть свой покупатель , заработаешь нормально , главное продумать планировку хорошо что было все удобно это оч важно , плохую планировку туго продавать

Спасибо, добрый человек.

Так в каркаснике 60 % гвоздей идут под угол 45 град

[^]

VicV

23.06.2016 - 17:39

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 3.10.10
Сообщений: 9318

Цитата (HHAnderson @ 23.06.2016 - 11:02)

Не важно кто строит - не знание законом не освобождает от отвественности!! Да, и законов физики в первую очередь!!

А приемы работы это другое. Надеюсь вы не занимаетесь самолечением?... хирургией к примеру?

Мне постоянно заказчики при малых работах любят говорить - так тут на час работы!! ТАк тут гвоздь забить только!!!

Так забейте!! Хули вы мне звоните и упршиваете??!! забивайте, пилите. Чего вы считаете свои силы и здоровье, но считаете что чужое не стоит оценивать??

[^]

~~Sidorini~~	23.06.2016 - 17:54 [ показать ] -1
Статус: Offline Балагур Регистрация: 6.05.15 Сообщений: 840	Какие то странные у вас компрессоры. Американский компрессор , который выдавал бы 210 ( 50 гал)был бы размером со шкаф , с трехфазным двигателем на эдак 20 квт. По местным естандартам для одного нейлера достаточно компрессора выдающего 6 литров. Такой свободно переносится одной рукой. С Бостичем у меня плохой опыт. Несколько предметов этой фирмы у меня перестали работать по одной и той же причине-разрушении клапана курка. Новый клапан стоит 60-80 долл. У ДеВолта -слабые два уплотнительных резиновых кольца на основном цилиндре. Но они стоят всего 1,70 и легко меняются. Покупая нейлер нужно сначало убедится в доступности гвоздей к нему. Я как то купил на кажется 33 градуса, а потом оказалось что гвозди к нему продает только одна фирма, и к ней через весь город надо ехать , только одного размера , а оцинкованных вообще нет. Это сообщение отредактировал Sidorini - 23.06.2016 - 18:27
	[^]

~~Sidorini~~	23.06.2016 - 17:59 [ показать ] 1
Статус: Offline Балагур Регистрация: 6.05.15 Сообщений: 840	Подьём стены гаража 3х6м с помощью лестниц и скво.
	[^]

krott0707

23.06.2016 - 18:21

Статус: Offline

Приколист

Регистрация: 28.10.14
Сообщений: 277

Цитата (Ниочемушкин @ 21.06.2016 - 19:54)

Цитата (ВечныйКайф @ 21.06.2016 - 16:36)

28. Долгожданные гвозди...

Гвозди с углом наклона 20 градусов.

Сука, мир сходит с ума! Скоро гандоны появятся с углом 90 - 95 градусов

Гвозди для пневмомолотков.

[^]

Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.

1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)	Просмотры темы: 116905
0 Пользователей: