Правильный каркасник 2

зашел в магазин, обнаружил что цены упали.
Доска 40х150х3м была около 8- ми долл., сейчас чуток меньше 6-ти.
Кризис.

Хороший инструмент стоит недёшево. Раскладной стол-верстак к этой отрезной циркулярки стоит ещо 200 долл. Диск - зависит от качества. Может быть 30 долл, а может и 130.
Понятно что и струмент хочется хороший, а платить столько не хочется. И таки есть выход!
У меня под боком большая барахолка где народ продает всякий хлам и не только. Там я свою циркулярку и купил. За 60 долл. В ней был разрушенный подшибник ( 3 долл). Перебрал- стала как новая. Там же , но в другое время купил б/у верстак за 100 долл.
Пневмомолоток - оттуда же, 80 долл. Но есть и другой, за 12 долл и тоже работает.
Клондайк, а не барахолка!!

Автор маладца! Удачи тебе.
Да,и заебали критики! И критики каркасов тоже. Да,блять, долбите себе хоть из целого куска скалы. Не лезьте не в свое дело.

Если доска сухая строганная, то по курсу "до крыма" 6уе выходит примерно как у нас в магазинах (на лесопилке дешечле). По нынешнему курсу жесть конечно. С торцовкой как то примерно так же. Но чую что на амазтне они ощутимо дешевле

С английским у меня не шибко хорошо. Многое не понял, так что с цифрами и нормативами не расскажу. Кратко: при закрытых окнах, закрываються все вентиляционные выходы, внутрь бросаеться датчик давления. На дверь ставиться шит с надувными балонами по контору, на нем компрессор, который нагнетает воздух в дом для создания небольшого повышенного давления. Далее инспектор ждет , посматривая на часы. Если давление выравниваеться быстрее чем по нормативу - дом не прошел тест.
Проверяються все вновь строящиеся дома не зависимо от конструкции. Кстати поэтому рубленные и брусовые дома очень дороги не из-за стоимости дерева, а из за сложности прохождения местых нормативов и тестов. На пакле не пройдет, надо паропроницаемый и эластичный герметик. Он и у них дорогой, а у нас вообще космос. Правла, насколько понял, есть лазейки в нормативах:
1. Реконструкция/капитальный ремонт (типо к строму дому настраивай без инспекции).
2. Дом не постоянного проживания. Загородный дом/дача.

У всех скандиков есть минимальная норма утепления попимо паропроницаемости. брус там пройдет разве что полметровый (а скорее даже метровый). Ну или ставить обычный 220 + куча утепления и возникает вопрос а нафига я теряю 200мм стены если все равно ставлю утеплитель и пароизоляцию.

а тест на "надувание" пройдут очень многие мембраны при нормальной установке.

ЗЫ. и да как верно замечено все это касается ПМЖ. с дачами проще. хоть щели в руку толщиной - твое личное дело

Это сообщение отредактировал DenverSpb - 17.03.2016 - 08:18

Нахрена строганную в каркас? Даже лучше теплоизоляция будет держаться. Кромленная только. Строганная на сбивании досок. Особо сухая доска тоже не нужна. У нас обычно собранный и обшитый листовыми материалами каркас отстаиваеться под крышей месяц. При высыхании зафиксированную доску сильно не поведет.

Добавлено в 08:32

Сказал: "все конструктивы". И брус-утеплитель- доска, и популярный двойной брус, и даже клеянный брус с утеплителем внутри (ЭППС, ППУ), ну и каркасники.

Кстати, на "ЭКОвату", к-я на самом деле целюлозная вата ставят пароизоляцию.
Ну и скандинавы мастера нае../имитации. Снаружи не сразу поймещ, что не брус.

Добавлено в 08:40
Или вот опредили снаружи....

два.

Сразу получить ровную поверхность. ВОпрос предпочтений. споры ЕВ или СС вечны как "что лучше никон или кенон". Мне намного удобнее работать с доской СС

Нет желания возится с даже не сильно поведенной доской. Опять же Питер - доска может не высохнуть за сезон если не повезет с летом. Тем более обшитая. Тогда уж для сушки оставлять голый "скелет" но зараза почернеет и будет мазолить глаз )

Добавлено в 08:45

Пароограничитель. Многие ...тало делают пироги с пароограничителем типа VCL бумаги снутри но при обязательном МДВП снаружи. Если снаружи что то типа ОСБ, то уже полноценная изоляция изнутри аля 200 пленка

Добавлено в 08:46

Эт да, а наши свято верят что все дома в финке брусовые ))))

Пардон. Зона "Б" - это серьезно.

Не суть какими материалами или техническими решениями добиться принципа "Паропроницаемость растет изнутри наружу". Можно "скандинавский каркас", где ОСП только внутри. Можно исупер-пупер-нанотехнологичную пароизоляцию класса "Варио" применить.

Это сообщение отредактировал AFA - 17.03.2016 - 09:20

А с чего Вы взяли, что каленый саморез будет хуже работать на срез чем гвоздь из метизной стали? Наверно все дело в скорости. Гвоздь быстрей забить хотя саморез (тем более из нержавейки) будет гораздо прочней. Так, что гвозди используются не потому, что так надо и так лучше, а потому, что так быстрее и дешевле.

Угу гвоздь стоить до 30 копеек, а конструкционный саморез от 60р

Даже ежели не знаком с Сопроматом, то из опыта.
Да саорезы лишнее, НО когда работаешь один то фиксировать (уголки, листовые материалы) проще саморезом. Потом, естественно, пробиваещь.

И уголки тоже обычно убираешь ) у меня на стройку бани использовалось 4 уголка. лежат теперь в ящике ждут начало строительства дома. Но всего их 6 2 так и не пригодились )

Чего только не придумают, чтобы жильё получалось подороже, чтобы потом налогов побольше собирать....

Ну нафига подобный тест? Подводная лодка что ли?

Или вот эти рекламируемые материалы, которые типа в одну сторону влагу пропускают, а в другую нет...
А где краска, которая будет в одну сторону влагу пропускать? Стены же с обеих сторон красятся. И расятся специально так чтоб ровным слоем и потолще.

Кругом наёпка!

Штукатурка есть которая выпускает пар ) Себе такой фасад не рассматривал и внимание не заострял, но она реально существует. И не первый десяток лет ) И дома лет по 50 стоят себе. И не думаю что финик строит себе каркасник с "дышашими" стенами дороже чем американец "герметичный".

Sidorini

На отсутствие щелей, в сочетании с тепловизором очень даже ценный тест.

так краски ж вроде паропроницаемые есть, вроде даже большинство таких. А всякие пропускающие в одну сторону мембраны - вещь хорошая, я даже могу придумать условия в каких они нужны. Только вот жить в таких условиях будет проблематично))

Вот реально охуеваю с ТС, Он заплатил за нулевой цикл (фундамент дома и снос старого сарая) примерно $260 000. В кредит, КАРЛ!!! В кредит! Это значит - ИПОТЕКА, на долгие годы

Но не забыл упомянуть и постарался подчеркнуть, что взял на барахолке бытовую циркулярку БУ - RYOBI - за 5 долларов. На барахолке, Карл, заведомо убитую. Цена новой минимум $50.

Но лохи повелись, восторгаются ценами в СШП.
Придурки. В пендосии тоже умеют считать и даже ГОВНО дешево не продадут.

Интересные посты пишешь, ТС. Просто наслаждаюсь, как тебя там разводят. У нас так кроликов не разводят.


Это сообщение отредактировал andyfff - 17.03.2016 - 22:29

На фото, зелёные пропитанные доски(чтоб не гнили)
Но их для дома использовать нельзя
Как так?

Ну чего сразу лохи? Цены на амазоне на инструмент афигительны. Девольт бостич дешевле нигде не взять. Но правда оттуда сюда стоимость доставки убивает половину кайфа, но все-равно дешевле выходит.

А вот жить там..... зарплаты выше но и расходы выше. В итоге то на то + ты там "мексиканец"

Ну может на 10-15% дешевле, без доставки. А доски нереально дорогие и пр. Я недавно взял с доставкой циркулярку Hitachi с диском 382мм за 15 000 руб., почти новую. Было бы желание, инструмент найдется.

Нет там у них ничего дешевле. Когда собираешь пазл, всегда выходит в итоге у них ДОРОЖЕ.

DenverSpb

Ну вот не знаю, когда я последний раз сравнивал цены на интересные мне вещи онлайн магазинах у нас и у них - разница была не с фиг, и порой у нас чуть дешевле даже.
Но там больше выбор, и на всякие "редкие" вещи цена не завышена, вот их есть смысл заказывать. Но это по моим хотелкам, может они уникальные хз))

Угу. Брал ранее по 8 сырую (выше по тексту), а тут фото выкладываешь СУХОЙ доски. А она ВСЕГДА дороже сырой на 30-50%. Сырая доска всегда перекладывается поперечинами.

Пеши дальше, радуй

доска на фото в магазине действительно краше той что на стройке