Вешалка из красного дуба или как срастить панели под произвольным углом без присадочного фрезера

Теперь отступаем от края скоса примерно 65 мм (2.5 дюйма) и приклеиваем наши фанерные рейки. Кромка скоса рейки должна смотреть в противоположную сторону, чтобы скошенные грани лежали в параллельных плоскостях. Клеим на третий тайтбонд (но это не обязательно – тут пойдет любой более или менее приличный клей).

Повторяем эту операцию со всеми четырьмя панелями. Склеиваемые детали запрессовываем струбцинами и сушим минимум два-три часа. После этого струбцины можно снять и работать дальше, но не напрягать клеевое соединение в течение суток.

Это сообщение отредактировал whatze - 27.07.2018 - 17:26

Тем временем, на нашем фрезерном столе выставляем параллельный упор, передний и задний боковые упоры и вылет фрезы. Фреза – прямая пазовая, диаметром ¼ дюйма (6 мм).

Дубовую дощечку струбцинами закрепляем на стапеле (его ширина специально сделана такой же как у заготовки). По плоскости фрезерного стола выравниваем скосы заготовки и стапеля.

Фрезеруем от упора до упора. Можно за один проход – заглубление не очень большое (3/8 дюйма = 10 мм).

Вот так выглядят профрезерованные торцы заготовок – все четыре.

Меняем фрезу на калевочную, радиусом ¼ дюйма (6 мм). Снимаем фаску с трех сторон (кроме той стороны где оформлен скос).

Вот такие фрезы обычно в работе. Сверху вниз – калевочная с подшипником, прямая пазовая и коническая (так же известная как V-фреза) – ее использовал в другом проекте, на фотку она попала не вполне заслуженно ))))

Готовим ламель (или плавающий шип, если угодно). Отрезаем планку шириной около 18 мм и толщиной около 6 мм. Отпиливаем кусочки длиной чуть поменьше длины профрезерованных пазов – чтобы не заходили на закругленную часть (или придется там скруглять, а это никому не нужный геморрой). Теперь задним числом понимаю, что эти ламельки надо было тоже сделать из дуба, но тогда взял первое что попало под руку, а это в моем случае могла быть только сосна )))

Вклеиваем ламельки в пазы в торцах коротких панелей.

Потом хорошо промазываем клеем все контактные поверхности, и склеиваем короткие панели с длинными. Главное не перепутать – мы же боролись за то, чтобы рисунок волокон совпадал!

А вот тут видно зачем мы приклеивали фанерные планки. Если они скошены под правильным углом, и располагаются на правильном расстоянии от края, то за них удобно зажимать заготовки струбциной. И усилие сжатия пройдет точно через склеиваемую поверхность. Математика, однако. Геометрия и векторная алгебра в действии ))))

Через сутки, когда клей схватится, струбцины снимаем и убираем уже ненужные косые планки. Они из мягкой фанеры, поэтому для начала просто отщепляем большую часть материала орудуя молотком и стамеской между слоями.

Потом стамеской аккуратно убираем волокна сосны до клеевого слоя, а клей потом сошлифовываем орбитальной шлифмашинкой. Дуб гораздо тверже сосны, поэтому остается достаточно чистая поверхность. У нас это задняя плоскость, поэтому можно тут немного похалявить. Но в принципе, можно без особых проблем навести чистоту даже на лицевой поверхности.

Щели в стыках панелей шпаклюем вычищаем все шлифмашинкой, используя диски с зернистостью 100 а затем 150 грит. Это не последнее шлифование, так что пока хватит.

Теперь еще одна проблема. У меня нет токарного станка, поэтому самостоятельно сделать пеги из дуба я не смог. Найти их в продаже в нашей деревне тоже не получилось. Нашел почти то что нужно – но из березы. Какая разница, спросите? Цвет. Дуб красный, и сильно темнеет при вскрытии. У березы белая древесина, цвет которой под маслом практически не меняется. Значит ее нужно предварительно затонировать. Для того чтобы понять какой тон подбирать, обливаем наш дуб петролейным эфиром (легкая фракция бензина, он же минеральный спирт). Он при этом на время показывает свой настоящий цвет (на фото одна дощечка обработана, вторая – нет).

Теперь, зная какого тона надо добиваться, достаем краски и кисти, ставим мольберт, надеваем берет и длинный шарф и начинаем творить… Березовые пеги, сперва кондиционируем 25% раствором олифы в петролейном эфире, слегка просушиваем и затем наносим гелевую морилку, цвет “Ipswich pine”. Чем меньше сушим после олифы и чем дольше держим морилку – тем глубже будет цвет. Остатки морилки удаляем ветошью.

Получилось что-то вроде вот такого. Попали в цвет или нет станет понятно только после вскрытия дуба, так что пока пребываем в сладком неведении ))))

Пока сохнет краска на пегах, нужно разметить и накернить отверстия.

И засверлиться – сверлильный станок в помощь. Отверстия разного диаметра – под разные пеги. Часть отверстий глухие, часть – сквозные под шуруп, но с седловиной под декоративные пробки.

Получается что-то типа вот такого.

Вклеиваем пеги. Капелька клея на контактные поверхности, капелька – в лунку. Через бумажную салфетку (чтобы не повредить поверхность) впрессовываем каждый пег струбциной. Толстые можно аккуратно уговорить молотком – резиновым или пластиковым, но опять же через салфетку в несколько слоев.

Начинаем покрывать все детали тунговым маслом. Дуб при этом сильно темнеет и краснеет, береза под морилкой цвета не меняет. При этом если попалив цвет – все должно совпасть. Если нет – значит где-то напортачили. У меня вроде как худо-бедно получилось (особенно с учетом того что дуб с годами еще потемнеет), для домашнего пользования сойдет ))))

Готовый продукт после второго слоя масла

Закрепляем вешалки на стене с помощью анкеров (где нужно) и саморезов. Заодно прячем дырки в стене, оставшиеся после падения предыдущей вешалки – тоже важно ))))