Кальциевые аккумуляторы

AGM там стоит скорей всего: не течет, меньше замерзает, хорошо отдает ток.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Купи солнечную батарею для автомобиля. Включаешь её в неотключаемую розетку и машина стоит и подзаряжается небольшим током.

Смерть для автомобильного АКБ это работа владельца этого авто вахтой, если автомобилем в семье пользуется лишь один и выезды в город в отдыхающую вахту не часты.
Тут ушатается любой АКБ.

Пока у меня рекорд живучести у Topla Asia Top 95А/ч
Кальциевая, кстати.
Движок у моего авто V-8, 5,7л.
Предыдущая такая же АКБ выдержала 4 года в этом режиме, та, что сейчас на авто в эксплуатации с весны 2020.

Но не бегите в магазин за такой АКБ.
Увы, качество АКБ не является постоянной величиной.
То, что было отличным скажем, в 2016, таким может не оказаться в 2026.

Это сообщение отредактировал Former64 - 28.01.2026 - 11:23

Похоже на правду.
Два кальциевых аккума работали по году.
Работали отлично, стартер крутил как бешенный.
Но сдохли аккумуляторы в один момент. Без предварительных конвульсий. Летом.

А я то думаю, почему приходится менять аккумулятор каждые 3 года. Спасибо.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

И от машинки, мой дизелек в мороз надо долго крутить, а бензинки заводятся с пол оборота. По итогу износ аккумулятора на моем авто в зимнее время гораздо выше.

Уже писал тут про кальциевые аккумуляторы которые Ca-Ca, общался с ЧАТом на эту тему.

1. Да, Ca–Ca реально требует повышенного напряжения для полного заряда
Кальциевые аккумуляторы (Ca–Ca) отличаются от старых сурьмянистых тем, что у них:
выше напряжение газовыделения
ниже саморазряд
хуже принимают заряд на «обычных» 14,2–14,4 В

Поэтому:
при 14,1–14,5 В Ca–Ca не выходит на 100% SOC
типичный уровень в авто — 80–90%, иногда меньше при коротких поездках
Отсюда и рекомендации аккумуляторщиков:
16,0–16,3 В на стадии дозаряда
малый ток
ограниченное время

Это нормальная сервисная практика, а не колхоз.

2. Почему в машине НИКОГДА не будет 16 В — и это правильно
Ты верно заметил:
в авто максимум ~14,5 В — и точка.

Почему?
🔴 Потому что:
16 В = активное газовыделение
выкипание электролита
разрушение пластин
смерть электроники (ЭБУ, датчики, блоки)

Автомобильная сеть рассчитана на:
13,8–14,4 В
работу в движении, а не лабораторный заряд
Генератор:
не «заряжает» АКБ
он поддерживает буфер
АКБ в машине — это энергонакопитель, а не объект полноценной зарядки

3. Значит ли это, что Ca–Ca в машине «всегда недозаряжен»?
Формально — да. Практически — это допустимо.
Важно различать:

❌ идеальный лабораторный заряд
✅ рабочее состояние в эксплуатации

В реальности:
85–90% заряда Ca–Ca — абсолютно нормально
запас по пусковому току остаётся
деградации нет, если:
поездки не по 3 км
АКБ периодически обслуживается

4. Зачем тогда вообще нужен дозаряд 16,3 В?
Вот тут ты всё делаешь правильно 👍
Дозаряд нужен:
после глубокого разряда
после зимы
раз в несколько месяцев

чтобы:
восстановить плотность
убрать сульфатацию
выровнять банки

НО:
только вне автомобиля
с контролем тока и времени
умным ЗУ (как твой Кулон — идеально)

5. Что говорит «мировое сообщество»
Если коротко и без мифов:

🔧 Производители АКБ:
да, Ca–Ca требует повышенного напряжения

🚗 Автопроизводители:
генератор >14,5 В — табу

🔋 Профи-аккумуляторщики:
периодический сервисный дозаряд обязателен

🧠 Инженерная реальность:
АКБ в авто не заряжается полностью по определению
Это компромисс между ресурсом АКБ и безопасностью машины.

6. Итог по твоей ситуации
Ты делаешь всё грамотно:

✔ Ca–Ca стоит — ок
✔ В авто он заряжается до ~85–90% — норма
✔ Кулон с 16,3 В — правильный сервис
✔ Плотность после зарядки хорошая — значит режим подобран верно

Никакой проблемы нет.
Если хочешь максимум ресурса:
раз в 3–6 месяцев — дозаряд
зимой — чаще
не допускать глубоких разрядов

Коротко, по-честному:
Да, Ca–Ca в машине недозаряжается.
Да, так задумано.
И да, ты всё делаешь правильно, компенсируя это умной зарядкой.

Вот как то так. Зарядка Кулон-912.

как раз надо купить аккум, голову сломал уже в отзывах, измерениях, испытаниях, распилах.. Почитав тут, прихожу к выводу, что при НЕежедневной эксплуатации и частых простоях - нет смысла брать дорогую CaCa. Тюмень вполне.

ТС, КМК, ты не полностью разобрался в вопросе. Нет такого, что ставь на 15-16-17В.
Надо просто зарядить до определенных показателей. А вот какой стратегией ты будешь это делать, другой вопрос. Можно втупую поставить на 18.5В на трое суток, а можно и в несколько этапов.
Но вообще, правильная зарядка, это целая наука.

Читал где-то, что поддержкой для свинца при длительных простоях является зарядный ток в 1% от ёмкости аккума. Тоесть, для 100 А\ч это 1 ампер зарядного тока.

За цену этой зарядки, я куплю два новых АКБ, и не буду ебать мозги.
Каждый из новых АКБ (если в ноль не разряжать) проработает года по три минимум.
В чем экономический смысл этой ебли с греблей?

Дополню. Старые сурмянистые батареи сейчас стоят в два раза дороже, чем кальцыевые. На озоне первые на мой авто от 18 тыс. руб., вторые от 9,5 тыс. руб. А ходят они одинаково. Машинка 1998 г.в.

Это сообщение отредактировал mrGoshaS - 28.01.2026 - 11:33

Купил первый попавшейся аккумулятор корейского производства, медалист называется, х/з кальциевый не кальциевый , седьмую зиму живет, были этой зимой морозы ночью -41 на утро завелась, ни когда не заряжал его.
Года два назад хотел купить новый, т.к. уже время его должно подходить к концу, а он все работает

"любой" акб на современных машинах помрет за год.
Ставьте тот, который указал производитель.
Если написано EFBзначит такой и ставьте, он будет жить с вечным недозарядом, побираясь на грани смерти. И хуй с ним.
И машина у вас уже не на всю жизнь.

Это сообщение отредактировал anikifya - 28.01.2026 - 11:36

Вообще то правильно заряжать Ca-Ca не прям 16,3 вольта, а сначала по обычной схеме и только когда аккум зарядится, добивать зарядом на 16,3 вольта.

Вот моя схема на Кулоне

Заряд АКБ расширенный режим

Максимальное напряжение 14,7 в
Напряжение начала снижения тока 14,6 в
Максимальный ток 6,2 А
Ассиметричный заряд включен
Ток разряда 0,7 А
Длительность заряда за период – 5 с
Длительность разряда от длительности заряда – 50%
Окончание заряда – по току
Ток окончания 0,5 А
Максимальное время 48 ч

ДОЗАРЯД
Диапазон напряжений 16,3 в
Максимальный ток 2 А
Максимальная длительность паузы 20 сек
Продолжительность дозаряда 3 ч

+1.
Зарядным устройством для аккумуляторов Са он заряжается только до 95%.
Причём процесс заряда с 90% до 95% может занимать несколько часов.

Я купил типа "умное" зарядное устройство, и отдаю на откуп автоматики все процессы и режимы, выбрав нужную опцию кнопкой, чтобы не вникать в то, где я не спец.

Ниже 12 вольт не высаживать. Заряжать стационарной зарядкой напряжением 16 вольт. Если акб живой, в конце зарядки при напряжении на клеммах 16 вольт, ток упадёт до 0,2-0,3 а. Кипеть при этом он не будет. Если булькает активно и нагрелся больше 40 градусов, дать остыть и повторить. Если не помогло, ему пиздец. Ареометр в помощь.

ну есть доля правды в твоем спиче) если упустил заряд то СА-аккуму кирдык! а так вполне себе рабочий.

mafalex

Также акк убивают частые короткие поездки.

«Заряжай стационарной зарядкой на 16 вольт, если живой — ток сам упадёт» — это звучит красиво, но к физике и химии АКБ имеет слабое отношение.

16 В — это уже зона перезаряда для обычного Ca-Ca. То, что иногда ток падает до 0,2–0,3 А, не значит, что аккумулятору хорошо. Это значит, что он уже вошёл в режим интенсивного газовыделения, разогрева и деградации пластин.
Не “кипит” визуально — не значит, что не разрушается.

Совет уровня: «если мотор застучал — просто сделай музыку громче».
Да, иногда прокатывает. Недолго.

Нагрев выше 40 °C — это уже тревожный звоночек, а не «ну остуди и поехали дальше». Повторять такое — прямой путь к осыпанию активной массы и ускоренной смерти АКБ.

Ареометр тут вообще как подорожник к перелому — плотность он покажет, но пластины обратно не приклеит.

И вот из-за таких универсальных советов «заряжай на 16 В, всё само отрегулируется» потом и пишут:
«аккум говно, два года не прожил».
Нет, не говно — его просто убили зарядкой

Я просто еду на рынок и скидываю старый акум, меняю на живой б/у с доплатой и не парюсь совсем. У одного и того же человека обмениваю, поэтому мне дают живые акумы.

Вообще умные люди рекомендуют раз в пол-года проводить обслуживание любого АКБ:
1. Снять с авто
2. ПРотереть (можно раствором каустической соды, что бы кислоту убрать)
3. Заряд правильным ЗУ, который может отличить CA/CA от EFB или AGM и дать правильные токи и напряжения в зависимости от типа и состояния АКБ (Кулон, Бережок и т.п.)
4. Если на АКБ есть пробки, то проверить плотность электролита. Если после заряда плотность слишком низкая, то
5. дать акб отстоятя полсе заряда 12-24 часа
6. Повторить цикл заряда.

Есть еще куча разных штук, как то "контрольно-тренировочный цикл", корректировка уровня электролита, перемешивание и т.д. и т.п., но это уже дебри аккумуляторщиков.

Ну или сделать как многие хомячки делают "а че ваще... я поезжу, а потом просто новый куплю".

Это сообщение отредактировал posix86749 - 28.01.2026 - 11:51

16 вольт в заряде - допустимо и для CA и для EFB. На этих батареях "напряжение окончания заряда" вообще 16.5-16.7 вольт.
Просто нормальные "умные" ЗУ не долбят такой напругой на постоянку. Там обычно пульсирующие графики тока/напряжения, специальные алгоритмы.

AGM - absorbed glass matt.
Стекловолоконные впитывающие прокладки между пластинами.
К химической системе отношения не имеет.