вообщем-то вот. сижу на одном фото-форуме. статейка есть.
Как фотографировать ночью
Под ночной съемкой будем понимать съемку архитектуры, природных ландшафтов, видов города, ночного неба…
Здесь не рассматриваем съемку подруги Маши ночью у подъезда со вспышкой. Портреты в условиях низкой освещенности вообще лучше не пытаться снимать обычными методами.
Сразу развеЮ два мифа, навеянных маркетологами.
Миф первый. Для съемки в темноте нужен светосильный объектив.
Это неправда. Светосильный объектив не обязателен. Нельзя сказать, что он вообще для ночной съемки не нужен – светосильные объективы в большинстве случаев сделаны более качественно и дают более резкую картинку. Поэтому если он у вас есть, это прекрасно. Но для ночной съемки вполне годится и обычный объектив. Опять же, не буду говорить «любой». Фокусное расстояние объектива (широкоугольник, универсальный или телеобъектив) подбираем по вкусу и композиции.
Миф второй. Нужна камера, у которой можно поставить больше значение ИСО.
Тоже неправда. Для съемки ночных пейзажей огромную светочувствительность устанавливать не придется. Вполне будет достаточно значений 50, 80, 100.
Необходимая аппаратура.
Годится практически любая камера, способная отработать ручную выдержку. На камерах это обозначается “BULB” или “B”. (Если это не понятно, то читаем инструкцию к камере)
Если у вашей камеры нет режима "B", можно использовать режим "М" (ручной режим), он позволяет выставлять выдержки в несколько секунд.
Штатив нужен. Безусловно, на первое время можно обойтись и без него, используя подручные средства в виде столбиков забора, каменных парапетов и т д. Штатив нужно выбирать не в интернет-магазинах, а приехать в магазин и потрогать его. Скорее всего, придется немного увеличить предполагаемый бюджет. Стоимость штатива складывается из самого штатива (ноги) и головки. Головка это непосредственно «посадочный» механизм для камеры. Головки бывают разных конструкций. Для нашего случая подойдет любая головка и средний по весу штатив.
Монопод (одноногий штатив) ночью пригодится разве что для обороны от врагов, для ночной съемки он не подходит.
Тросик спусковой. Подойдет любой: механический, электронный проводной, беспроводный ИК, радио. Главное, чтобы вашей системой можно было отработать длительную выдержку. Если тросика нет – ничего страшного, обойдемся и без него.Обычно больше из техники ничего не нужно.
Подбор правильной экспозиции.
Как уже говорилось, использовать будем низкие значения светочувствительности (ISO).
Переводим камеру в режим ручного управления М.
Устанавливаем самое низкое значение ISO (например, 100)
Устанавливаем диафрагму 8 или 11. (Именно поэтому нам и не требуется светосильный объектив).
Единственный параметр, которым будем рулить - это выдержка. Выдержка у нас будет довольно длительная.Во-первых, темно.
Во-вторых, довольно сильно зажатая диафрагма 8, 11 – для достаточной глубины резкости.
В-третьих, ISO 100 для низких шумов.Все это создаст экспонометрическую предрасположенность к длинной выдержке.
Так что теперь становится понятно, зачем нам нужен штатив. При ночной съемке выдержка 10, 20, 30 секунд – обычное дело.
Итак, мы на месте. Камера установлена на штатив. Композиция определена. Все предварительные установки выполнены. Теперь мы должны определить необходимую выдержку. Выдержка может колебаться от секунды до 120 секунд. Поэтому рекомендуется вначале съемки сделать "ступенчатую пробу".
Ориентироваться надо на следующие значения:
При ИСО 100 и диафрагме 11
- Ночной город – 60 сек
- Вечерний город в «режимное время» (что это такое - см. дальше) - 1 сек.
Делаем пробу грубо: 2 сек, смотрим результат по дисплею камеры. В зависимости от этого самого результата: темно/светло выбираем новую выдержку – 1 сек или 4 сек. И так далее. После трех попыток даже начинающий найдет правильную выдержку.
Не рекомендую пользоваться встроенным экспонометром камеры. Экспонометр - вещь нужная и полезная. Но использование экспонометра ночью возможно только с должным опытом, потому как ночью он выдает очень специфические значения.Правильно найденное значение выдержки будет еще актуально полчаса вечером и 1-2 часа ночью. После, выдержку желательно подкорректировать.После нескольких ночных выходов у вас сложится свое понимание вопроса выдержки, поэтому ничего не говорим про размазанные в длинные красные макароны фары машин, шлейфы от звезд и тарелок НЛО.
Отдельное замечание про про автофокус.
Не насилуйте его. Ставьте камеру в режим ручной фокусировки. В общем, тут все как днем при съемке пейзажей. Чтобы чуть добавить объема, фокус наводим на какой-нибудь объект, расположенный на половине расстояния до самого дальнего объекта. А не на бесконечность!!!
Если трудно вручную навестись, то включаем автофокус, ловим этот самый средний объект, выключаем АФ и больше ничего не крутим. При этом получается максимальная глубина резкости. Все, что написано выше, справедливо для зажатой до 8 или 11 диафрагмы, потому как при открытой дыре пейзажи не снимают, а сильно закрытая до 16, 22 и более в современных цифровых камерах ни к чему хорошему не приводит и резкость только понижает.
Теперь немного о тонкостях.
Проверены временем и опытом множества фотографов часы наиболее успешной съемки ночных ландшафтов и городских видов. Это время приблизительно 30-45 минут после заката солнца или перед восходом. Это и есть «режимное» время. Время это ценно равенством количества света с неба и искусственного освещения. Почти все буклетные и рекламные фотографии ночных городов делаются в это время.
Когда «режимное» время ушло, наступает ночь и приходит время контрастных кадров (желтые пятнышки фонарей на черном фоне). В каждой полосе и в разное время года «режимное» время разное. И последнее.Снимайте в RAW.
yaplakal.com