Надо ли прогревать двигатель?, Полезная инфа для водителей ЯПа

Всегда прогреваю ровно до 50ти градусов, только потом начинаю движение. (БК в приборке начинает показывать температуру с 50ти, если меньше то пишет "--*C")

Была 8ка карбюраторная, так она зимой пока не прогреется до 80-90, вообще не ехала, сразу же глохла.

Это сообщение отредактировал assasian2 - 27.01.2013 - 11:48

У меня BMW 523i E39 кузов, в мануале было написанно, что греть ее не нужно, завел и поехал потихоньку. На форумах BMW народ в один голос писал, что греть нужно хотя бы до выхода стрелки из синей зоны, ибо коробка. Да и особенность есть интересная пока стрелка из синей зоны не выйдет, то йух тебе, а не теплая печка, за то как прогреется тепло так и прет.
Осенью летом и весной, до 0 вообще не греюсь, сел и поехал, как в мануале.
Зимой грею до выхода стрелки из синей зоны, ну или пока весь снег не счищу, ежли его см 20-30 нападает, и спокойно еду. Правда когда на улице минус много, минут за 20-25 до конца рабочего времени выхожу, завожу греться, зато садишься в теплую машину, чистить ее не надо, все само отваливается.

Непробиваемо.
Ну хорошо, допустим что используется лишь одна десятая от общего объема, что прогреть требуется всего 400 грамм электролита, хотя предположить, что производители зачем-то льют в 10 раз больше - очевидная нелепость.
Тогда 4*330=1320 жд. и в этом случае мы прогреем электролит примерно на 1 градус. Я не стану вспоминать, что большая часть работы перешла на нагрев и фотонную эмиссию лампочек. Допустим даже, что это - чистая тепловая работа аккумулятора.
-25 или -24 дадут нам существенную разницу ? Судя по графикам, которые приведены в тобой же данной ссылке - ее практически нет.

Остановись. Не продолжай дискуссию, если ты играешь на чужом поле. Изучи предмет, прежде чем рассуждать о нем. Я признаю, что знаю в данной области недостаточно, а я все-таки инженер в профильной области.

Я смотрю народу не нужны комментарии настоящих спецов, да и по ссылкам ходить не любим...
Но я возьму на себя смелость запостить мнение директора фирмы АБ-инжиниринг, брата Владимира Хрулёва (директора фирмы ИНОМОТОР).

Итак : АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук

Холодное время года всегда приносит автолюбителям проблемы. Нужны другие шины, масла, топливо, жидкости для омывания стекол - всего и не перечислить. Многие автомобили становится трудно запустить - мороз требует хорошего состояния систем питания, зажигания, стартера, аккумулятора. И приходится менять свечи, высоковольтные провода, регулировать двигатель...

Но вот все вроде бы в норме. Двигатель теперь легко запускается в любой мороз. Однако один вопрос все равно остается - надо ли прогревать двигатель или можно сразу же после запуска трогаться в путь? Вопрос далеко не так прост, как кажется, и даже у специалистов здесь нет единого мнения.

Для того, чтобы ответить на него, необходимо проследить, какие процессы происходят в холодном двигателе, и что меняется при прогреве.

На что влияет температура?

Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей - алюминиевая, а другая - стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше.

Напротив, в паре поршень - чугунный блок цилиндров или гильза, при низких температурах зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя - и вовсе до нуля.

Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Рассмотрим эти вопросы более подробно.

Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 - 0,06 мм при температуре 20°С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30°С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое - до 0,08 - 0,1 мм.

При таком зазоре поршень может стучать при перекладке, т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум станет меньше.

Конструкторы обычно стараются уменьшать «холодный» стук поршней, смещая палец на 0,5 - 1,5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра, то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах - верное средство заметно уменьшить его долговечность.

Но стук холодного поршня - еще не все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе - в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии. Правда, в современных двигателях эту проблему решают подбором материалов деталей, а также нанесением на них специальных покрытий.

Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей.

Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную.

Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре (20°С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30°С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может прогреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается. В результате палец может заклинить в отверстии поршня.

Не менее опасная ситуация возможна и с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать «масляное голодание» в течение нескольких десятков секунд после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких - их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока.

Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений на внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия.

У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью.

Так греть или не греть?

Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо. И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50°С (при этом стрелка указателя температуры «страгивается» с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха). Но, к сожалению, подобные рекомендации не учитывают одного весьма важного обстоятельства, приобретающего в последние годы, пожалуй, решающее значение. Речь идет об экологии.

Холодный двигатель всегда работает на обогащенной топливной смеси, а при этом резко увеличиваются выбросы CO и CH - основных вредных составляющих выхлопных газов. Это нетрудно проверить на практике: если двигатель прогревается во дворе дома, то запах выхлопных газов будет чувствоваться не только в комнатах квартир первых этажей. Да и время, в течение которого двигатель будет греться до приемлемой температуры, достаточно велико, а значит, количество вредных веществ, выброшенных в атмосферу, тоже окажется немалым.

А если не греть и сразу начинать движение? Под нагрузкой в цилиндры будет подаваться больше топлива, значит, тепла при сгорании выделится больше, прогрев будет идти гораздо интенсивнее и займет меньше времени. То есть можно рассчитывать на некоторое снижение вредных выбросов. Именно этим и руководствуются в некоторых странах, запрещая прогревать двигатель после запуска (правда, заметим, что, как правило, это более теплые страны).

Да, с технической точки зрения греть двигатель необходимо, чтобы снизить износ деталей, отодвинуть сроки ремонта, сэкономить деньги, наконец. Но с позиции экологии этого нельзя делать - слишком велика плата за подобную экономию. Ведь уже известно, что с экологией шутки плохи - разрушить здесь можно легко и быстро, а на исправление и восстановление уходят многие годы, а то и десятилетия.

К сожалению, отечественные двигатели, как правило, плохо приспособлены к движению автомобиля сразу после запуска без прогрева - слишком грубой и несовершенной оказывается конструкция карбюратора, чтобы в этих условиях обеспечить устойчивую работу двигателя. Гораздо лучше обстоит дело у автомобилей с системами впрыска топлива - точное его дозирование не только улучшает работу холодного двигателя, но и уменьшает выбросы вредных веществ. К сожалению, эти системы пока более характерны для иномарок, поскольку ими оснащается лишь незначительная часть отечественных автомобилей.

Но и самая современная электронная система впрыска сама по себе не в состоянии значительно снизить вредные выбросы при прогреве двигателя. Даже если автомобиль оборудован системой снижения токсичности выбросов с каталитическим нейтрализатором, ее работа не будет эффективной, пока нейтрализатор не прогреется до рабочей температуры - а на это опять же уходит довольно много времени.

Правда, на некоторые модели автомобилей последних лет выпуска устанавливают специальные системы с принудительным электрическим прогревом нейтрализатора, решившие наконец проблему снижения вредных выбросов на стадии прогрева двигателя.К сожалению, таких автомобилей пока единицы. Поэтому в холодное зимнее утро десятки тысяч автомобилей с прогревающимися двигателями ежедневно наносят ощутимый урон и людям и окружающей среде. Конечно, давать в таком непростом деле решительные рекомендации, а тем более запрещать или разрешать - не дело редакции журнала. Мы только можем обрисовать реальную картину того, что происходит при прогреве двигателя. А уже решить, греть или не греть, должен каждый для себя в меру своей гражданской совести. По крайней мере до тех пор, пока за нас это не решит закон.

Это сообщение отредактировал vulkano - 27.01.2013 - 14:55

Аналогично.... Вот не понимаю людей без дистанционного пуска ..... Зимой да втеплый салон..... И снег почти не надо чистить

Добавлено в 15:27

Чел на работе купил мазду с !системой автоматического глушения двигла на светофоре итп. Полгода не прошло еще - аккумулятор. Да еще она и глючит.... Така хрень.

Взял в прошлом году фольксваген в автосалоне, бензиновый двигатель. В инструкции написано - не рекомендуется прогрев двигателя на холостом ходу, при возможности начать движение сразу если позволяет обзорность лобового стекла. Тем более контролировать температуру все равно нечем, на щитке нет указателей связанных с системой охлаждения, кроме аварийной лампы перегрева. Видимо производителю виднее как нужно эксплуатировать автомобиль.

Букв многа. Греть надо... Особенно с автоматом и по холоду. Подробности в длинном посте выше. Про экологию - чисто дань моде... А еще забывают про каталик - ему тоже прозреваться надо.

Мужик, не кипятись. Я ведь написал - это здорово, чего недоволен-то???

А по существу:
Дорогие вы мои знатоки физики - я ей 'адцать лет как занимаюсь, и школьный курс могу Вам прочитать с ходу и без бумажки, начиная с законов сэра Ньютона, с плавным переходом на Лагранжа, Максвелла, Эйнштейна, с экскурсом в квантовую механику, и, что примечательно для данной тематики, термодинамику.

Итак очерк на тему:
"О влиянии 10 скунд дальнего света на разогрев аккумулятора"

Дальний свет потребляет ~200 Ватт
КПД свинцового аккумулятора порядка 70-90%.
20% потерь на среднем аккумуляторе приводит к выделению ~40 Ватт тепловой мощности в аккумуляторе при подключении такой нагрузки.
Итого тепла выделено в аккумуляторе 40Вт*10сек = 400 Джоулей.
Хоть аккумулятор и весит порядка 20 кг, мы для начала предположим что все это тепло ушло на разогрев только электролита - коего там всего 1.5 литра, или 1.5л*1300г/л = 2000 грамм. Теплоемкость последнего порядка 3 Дж/грам*градус.
Таким образом температура электролита поднимется на dT = 400Дж/(2000г*3Дж/г*градус) = 1/15 < 0.1 градуса цельсия.
А теперь добавьте сюда свинцовые пластины и корпус, цифра упадет еще раз в 10, и
Вывод: Вы разогрете аккумулятор на ~0.01 градуса.
Поздравляю - Вы действительно нехило разогрели свой аккумулятор таким простым трюком!
Далее все элементарно - для разогрева аккумулятора скажем на 20 градусов, нужно включить дальний свет всего лишь на 3 часа. За это время аккумулятор как раз сядет полностью, и можно его, тепленького уже, зарядить заново.

ПС: Тем кто опередил с вычислениями - респект и уважуха. Я просто сразу ответил на персональный выпад знатока не дочитывая тему...

Добавлено в 19:38
Очень понравилась фраза товарища Scuk00:
"Физика - это тебе не петрушку на ЯПе стричь :)"
Дорогой Skuk00, пожалуйста распечатайте свою цитату и повесьте над своей кроватью.

Это сообщение отредактировал sergeis - 27.01.2013 - 19:44

а если взглянуть на проблему комплексно. вот допустим чел не греет машину. вроде бы экологии ништяк. потом получает ускоренный износ или поломку. идет в магазин, покупает новую железку, ставит ее на сто и т.д. и т.п. а вот учесть загрязнение при добыче руды, переплавке в металл, изготовления, доставки, хранения и продажи детали, можно? везде используется электричество, опять же топливо и тому подобное. возможно цифры загрязнения от одной машины не сопоставимы с загрязнениями в процессе получения детали. а с другой стороны таких данных (количество загрязнения на изготовление и установку нового, допустим, поршня) их ведь нет. сколько машина выбросила до поломки и сколько засрали при изготовлении новой железяки?
а то как с троллейбусами, вроде бы ах как экологично. но не в том месте где электростанция стоит.

Гыыы :) теперь плавно на электромобили переключяемся и их псевдо-эко логичность...
ИМХО все на водород!!!и экологичнее и ресурс неисчерпаем...
Про пост выше по поводу включения фар перед пуском двс всегда думал что лишь для того чтобы расшевелить хим.процесс в АКБ, по поводу повышения температуры электролита даже как то и не думал....

прогреаваю утром 3...5 мин потом потихоньку трогаюсь, стараюсь больше 2000 не газовать пока стрелка датчика температуры не "проснётся"

двигатель 2 литра турбодизель

Современные машины расчитаны на перегрузку при старте (т.е. самое вредное, чего даже разогревальщики не богут избежать) и на то что часть времени они едут холодными. Иначе бы компании, особенно те кто дают 10 лет гарантии, уже разорились бы - они же знают что обычный (не русский) водитель не будет сидеть в железной коробке и коптить по 10 минут. Вы в Швеции часто видите шведов разогревающих свои тачки на парковках?
А лет через 10-20 - по любому средний водитель идет и покупают новую тачку. Инженеры за последний век здорово постарались чтоб машина служила человеку, а не наоборот.

А насчет троллейбусов - тут Вы неправы, на тепловых электростанциях топливо сжигают эффективнее и с меньшими загрязнениями (ну если нормальная ТЭС). Кроме того есть ТЭЦ - там побочное тепло, коего 60-70% , тоже используется для отопления домов. В вашей же тачке >80% энергии горючего идет на разогрев улицы. Ну и наконец сейчас повсеместно строят альтернативные источники электроэнергии. Например не секрет что электроэнергия от ветряков уже сегодня стоит столько же сколько угольная. В одном штате Индиана, например, суммарная средняя мощность ветряков - 1 ГВт, что достаточно для того чтобы где-то треть населения в этом штате ездила на этой чистой электроэнергии (например на Ниссан Leaf).

У меня японка 98 г.в. с пробегом за 300 тыс. Грею всегда до момента, когда температурная стрелка "начинает поднимать голову". Далее мееееееееедленная езда на оборотах не выше 2,5тыс. За 3,5 года эксплуатации менял в движке только расходники (умерший от старости ТНВД не в счёт) . Моё ИМХО: прогрев необходим, но в разумных пределах.

Дорогой автолюбитель. Если Вы подразумеваете что ресурс водорода - это вода, то вы глубоко заблуждаетесь. Тот водород что сидит в H2O энергии не несет, вода - это уже продукт сгорания водорода. Точно так же можно утверждать что углекислый газ - это источник энергии потому, что там есть уголь.
Водород не может являтся источником энергии сам по себе. Свободный водород, для того чтобы его использовать, надо еще выделить, а для этого нужна энергия. Например, эффективность электролиза воды, при котором выделяется водород и кислород, порядка 50%, и примерно такая же эффективность водородной ячейки по производству электричества (fuel cell) в водородной машине. Т.е. водород - это просто способ хранения энергии с потерями порядка 50-75%. Заметим что потери при хранении энергии в аккумуляторе - всего 10%. Преимущество водорода только в том что его энергоемкость на единицу веса выше, чем у литиевого аккумулятора.
Если же Вы будете выделять водород химически из нефти, то собственно ничего особо в экологии не меняется - это не восполнимый источник энергии. Конечно, идут разработки выделения водорода с помощью солнечной энергии напрямую, по примеру фотосинтетического протеина - фотосистемы 2 что произвела на свет весь кислород в атмосфере Земли, но до реального продукта пока как до солнца самого. В 2000х небезызвестный мыслитель президент Буш уже кричал про водород, в следствии чего бухнул кучу денег в эту единственную тематику, несмотря на то что назначенная им же научная комиссия его позицию не одобрила (сам говорил с членами этой комиссии). Но там просто - за водород лоббировали нефтяные компании, отлично понимая что это затормозит разработку конкурентоспособных альтернативных источников и их барыши от нефтепромысла не пострадают.

многабукаф. грею минут 20-25, чтоб в салоне было тепло. морозы -30-35 норма, а мне детей везти в садик.

Идеальный вариант - прочитать инструкцию к своему авто. В моей написано: при сильных морозах, после длительной стоянки дать поработать в течение нескольких минут. В остальных случаях прогрев не нужен.

У меня американка 95-го, с таким же пробегом. Никогда не грел, один раз менялся датчик кислородный где-то там в выхлопе. Мое ИМХО - прогрев не нужен?

И ведь где-то так в мануалах всех современных машин написано. Но нет ведь, наш человек привык, что надо делать не так как написано...
Вот эксперт внизу считает что надо греть до 20 градусов. Кому-то достаточно до нуля. Кто-то уверен что надо греть до 50. И по хрен что пишут эксперты - создатели машины в инструкции.

Это сообщение отредактировал sergeis - 27.01.2013 - 22:37

Если неспешно начинать движение при разогреве двигателя до температуры +17 - +20 С, будет всё безопасно для двигателя при ЛЮБОМ залитом соответствующем масле (синтетика- полусинтетика-минералка), при движении двигатель разогреется быстрее и соответственно станет теплее в салоне...

sergeis
частично соглашусь, но без конкретных цифр это демагогия. и мне кажется что такой подсчет никто не проводил((((

В инструкции к авто написано: запустить двигатель, постоять 2 минуты, ехать.
Иногда, когда жду семью, стою и грею пока в салоне более-менее тепло не будет.
В остальном по инструкции =)

у меня камрюха 2004 г.в. зимой грею 15 минут всегда с автозапуска, ибо салон - кожа, а моим почкам противопоказано переохлаждение, ну и + по оборотам смотрю и по температуре охлаждающей жидкости. летом грею 1 минуту или около того.

Это сообщение отредактировал Lerika333 - 27.01.2013 - 22:55

У меня в мануале написано: движение начинать при температуре охлаждающей жидкости (а именно её показывает приборная панель) 60 град.
У европеек действительно написано не греть, но это "занос" экологам.
Как уже отмечалось при движении на "холодную" быстрее умирает катализатор, который догревается обогащенной смесью , а греется он не сгоревшим бензином, да да, именно поэтому машины более высокого экологического класса едят больше их предшественников, именно из-за прогрева "керамики" катализатора. Рабочая температура катализатора около 400 град.
Масло под нагрузкой должно иметь нормативную прокачаваемость(и динамическую вязкость), которую оно приобретет только при температуре 80-90 град. до этой температуры при средних оборотах идет маслянное голодание.
Греть надо было всегда и нужно будет всегда.
з.ы. Уважаемый физик, sergeis, есть же зависимость кпд двс от его температуры?

Самый низкий КПД у двигателя на холостых оборотах - это я вам как физик говорю :)

Греть или не греть? Плюсы и у того, и у того.
Разогревать на холостых - скажем 15 минут.
Сразу ехать - разогреется до той же температуры раз в 5 быстрее.

С одной стороны - износ холодного двигателя 15 минут на холостых
С другой - износ двигателя в щадящем режиме езды 3 минуты

С одной стороны - каталический конвертер плохо работающий минут 15 (+его износ)
С другой - каталический конвертор не работающий толком 3 минуты (+износ)

С одной стороны - горючка вхолостую 15 минут
С другой - повышенный расход при езде 3 минуты

С одной стороны - езда на холодной трансмиссии (она у вас не разогрелась)
С другой - трансмиссия разогревается параллельно с мотором в щадящем режиме

С одной стороны - запад где никто не греет машины и не заморачвается (включая холодные страны)
С другой - бывший СССР где процентов 60-70 (судя по этому топику) греет машины по 5-15 минут.

И наконец:
С одной стороны - мнение автолюбителей
С другой стороны - инструкция по эксплуатации написанная создателями машины.

Но: Если хотите сразу нажать гашетку до упора - то конечно греть.

В общем Ваше дело - греть или не греть. Можно даже машину держать в отапливаемом гараже и поставить ей там телик чтоб не скучала :)

ПС: Если у Вас в мануале написано греть до 60, значит грейте, написано явно не с потолка.

Это сообщение отредактировал sergeis - 28.01.2013 - 04:26

Купи машину и вставай в строй и тоже будешь ебанутым прогревальщиком )))
или пиздуй в - 35 пешком морозь яйца.
Многим машина жизненно необходима она нас кормит и во вторых если применить ко мне лично то имея в хлам разломанныне тазовые кости я больше езжу чем хожу
Ясен пень что когда ни че не болит я и до магазина пешечкой пройдусь с охуительным удовольствием ибо ходить полезно
Но когда ты просыпаешься и засыпаешь с уколом в жопе машина просто необходима
Поэтому не хуй здесь орать и брызгать слюнями. Если нет бабок на тачку а мозг не работает их заработать закрой ебальник и иди пей чай
Че то злой я седни ))

у товарища гранд витара, таки она может хоть час стоять на холостых и салон не прогреет
у меня корееамериканец, если просто стоять, то греется, но долго.
инструкцию не смотрел, масло 5-50, сел, поехал. главное не вжаривать.
с предыдущем корейцем так же поступал, 7 лет отъездил, и ничего.
так что страшилки, что непрогревание мотора ведет к его преждевременной смерти, преувеличены чуть больше, чем дохуя.