Почему горят розетки? И никакая защита не помогает...

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Было и стало

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Вилку с большой нагрузкой смазать графитовой смазкой и без дела не пихать туда-сюда...Включили и забыли...

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Розетка 16А, автомат 25А ??? Л... логика

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Розетка 16А, автомат 25А, вот где логика

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Автомат поддельный у тебя. Должно быть C16. Из чего следует, что остальные пки и материалы тоже не проходили входной контроль. Требования у вас пожаростойкость, значит грузим каждую розетку по очереди на 20А, кабель уложить в грухую теплоизоляцию на пару часиков. Повторить с прогрузкой клемм которые наверное оригинал ваго. Температуру окружающей среды кст поднять до 60, крыша у гаража прогрелась. Как проверяется огнестойкость я хз, но у пожарных точно есть какой нибудь ГОСТ, вот по нему проводим разрушающий контроль. Если не порождает возгорания и не распространяет, то признаём входной контроль успешным, образцы с испытаний в утиль, партию пропустить к монтажу.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Складывается впечатление, что Шнайдер Электрик - это хорошо и качественно, однако, нужно понимать, что Шнайдер накупил активов в РФ, и гонит продукт различного качества в различных товарных группах.
Мне попадались розетки шнайдер Этюд - просто омерзительные.

Сейчас российская часть переобулась в прыжке и стана называться СистемЭлектрик.
Я не знаю, что там с контролем качества.
Кто, как и из чего собрал Атлас Дизайн - я не знаю.

Покупая немецкий JUNG (только учти, что серия EcoProfi - это не Германия, а прибалтика) или немецкий Merten, пусть и входящий в Шнайдер, я получаю высочайшее качество. И оно, это качество - СТАБИЛЬНО настолько, насколько это возможно.

Кто, как и из чего собрал Атлас Дизайн - я не знаю.

ну, может на автомате не одна розетка висит, а хотя бы ДВЕ.

О! Американка. Две фазы по 110-127 вольт. Такое иногда даже в Москве встречалось. Работать будет, но уже диковинка.
Там реально нет нуля, а в дом входит две фазы с трансформатора. Просто иначе получится 110В. Активной старой нагрузке то в принце было пофигу, с современной надо думать. У янки немного сложнее так как берутся половинки обмоток и какое -то подобие нуля.

Это сообщение отредактировал NordlineOst - 24.02.2025 - 21:36

На Систем Электрик бочку можно не гнать. Там история российских розеток в группе Scheider Electric началась с покупки в 2010 году завода "Потенциал" в гор Козмодемьянске. Тогда они делались под брендом, а уже забыл. Качество пластика было нормальное, так как завод купил современное оборудование, но подключать было мучение, так как контакты были еще советской школы. Этюд это как раз ранние наработки Потенциала. Шнайдер помог допилить конструкцию до современных требований. Поэтому все начиная с Глоссы это уже норм. Забавный факт - пока вся эта часть была под французами то выключатели делали под их требования - вкл вниз выкл наверх. Как только сменилась вывеска поменяли штампы маркировки и выкл сразу стал внизу.

Делайте что хотите.
Но на входе щитка должно стоять чтото для вырубания всего щитка.
Двойной автомат или рубильник.
Затем должен стоять счётчик. Один минимум на всё.
И надо Узо для защиты всего дома. Одно минимум на всё.
Дальше что хотите.
Замечания по счётчику и Узо. Как рассуждал я?
1. Сначала со стояка с 2 шин общий автомат 40А - защита счётчика (до 40А) по току. Заодно это общий рубильник, на случай, если счётчик сломается замкнётся.

2. Затем счётчик. Если наш механический, то поверка раз в 15 лет.
Если наш электронный, то смена батарейки (Али 1500р) раз в 5 лет, с перепломбировкой за 700р. Если импорт, то поверка раз в 5 лет за 700р в любом случае. Механика выгоднее в разы электронного счётчика.

Вдобавок механика меньше потребляет электро. Я потребляю 10 квт*час = 40 руб/мес. Из них аж 0.5 квт*час/мес потребляет счётчик. Щёлкает звучно - это потребление энергии. Причём я выбирал самый компактный и тихий счётчик - питерский по японской технологии.
А электроника, особо с яркими светодиодами, потребляет жутко - 1-2 квт*час/мес. Мало по мощности, но за месяц много. Нафиг электронику.
Обязательно надо ставить двойной автомат перед счётчиком - обесточивать всё, особо счётчик, для нуль-потребления, когда уезжаешь в отпуск на месяц.

Если у вас электронный счётчик, и случайно показания обнулятся - батарейка сядет или замёрзнет или испортится, то электро-компания сдерёт с вас деньги по самому высокому тарифу - с момента последней проверки счётчика, может год назад. Я изучал указы с примечаниями - офигел. Потому лучше ставить только механический счётчик - он не обнулится никогда.

Электронный хорош только если вы очень много потребляете ночью, и большая разница ночного и дневного тарифа. Тогда окупится лет за 5. Но в Рф разница цены меньше 5%. Электронный не окупится никогда.

3. Затем Узо 30ма 63А - защита всей хрущёвки от утечки более 30ма.
Утечка 25ма в обычной стиралке, или в стенах в старой проводке, с стыками с синей изолентой (не тефлон-термоусадка герметично). Нельзя ставить Узо 5-10ма.
63А - медь толще, ресурс работы более 10 лет. Цена чуть больше - 1800р.
Берёшь рукой любой провод 220В, второй за батарею, чуть дёргает 0.1 сек до щелчка - УЗО вырубает электро в всём жильё, без смертей и пожаров. Фото.
Вобщем защита раза в четыре. Советую это каждому. Богатые заводы ставят УЗО+автомат=дифавтомат (2.5 тыр) на каждую линию, чтоб узнать на какой линии УЗО сработало. Избегайте электронные УЗО, ибо они срабатывают за 4-6 сек слишком медленно. Можете проверить на опыте.

4. Затем автоматы на линии. Двойные, а не эконом-одинарные. Ибо на Фазе 285В, на Нуле до 110В, при перекосах фаз днём иногда, по замерам. На внешней Земле от 0 до 120В, по замерам, потому не подключена.

5. Можно заменить всё это на Узо+Автомат40А = Дифавтомат40А (2500р), и счётчик (1200р по скидке), если в хрущёвке лишь 1 линия 40А.

На этой фотке 2 автомата - лишние. Ибо в хрущёвке 2 линии.
Я один лишний повесил на дверной звонок с розеткой на улицу, ибо изредка из подъезда ремонтники просят подключиться к 220В.
Второй лишний для стиралки, которой у меня нет и не будет, ибо моя одежда - топ-синтетика не пачкается, стирается раз в год руками - кинуть 1 минута замочить в мыльной воде на ночь, 1 минута переложить в ванну - ополоснуть, 1 минута повесить над ванной.
Потому 2 автомата я выкину в будущем, или подарю комуто.

Это сообщение отредактировал Trava2 - 24.02.2025 - 22:03

какая забота заставляла советских проектировщиков выводить фазу на люстру, вместо выключателя?

Проектанты не причём, бухие монтажники и отсутствие цветных проводников
в кабеле

"профи тянущие высоковольтные линии"


Этим занимаются электромонтажники, электромонтёры-эксплуатацией занимаются

А если у меня только индукционная плита потребляет 7.2кВт?
Как использовать 16А выключатели? Даже стращный 25А автомат едва ли справится с этим.
Выход - независимая линия с толстым сечением медяхи и автомат 32А. Розетка только специальная рассчитанная на такую нагрузку или паяное или гильзовое соединение проводов.

потому что В под заказ, если не специализированный магазин, а строительный.
найдите с характеристикой D или К

Если включить электро-мотор мощный (дрель, стиралку, холодильник) в линию, но менее надписи автомата на линии, то автомат С не заметит ничо. Он замечает лишь сверхток более 0.5 сек.
А автомат В вырубится изза кратковременного 0.2 сек пускового тока движка - в разы больше, и куда больше надписи автомата.
Потому в хрущёвках ставят автоматы С, и в магах продают С.
А автоматы В - только по опции в спец-электромагах. Только для мощных нагревателей без краткого большого пускового тока.
Но даж с буквой С бывают разные подбуквы дальше - я выбирал дороже, которые не продаются в обычных электромагах.

Это сообщение отредактировал Trava2 - 24.02.2025 - 22:18

По моей практике подтянуть контакты нужно два раза!
Один когда собираешь.
Второй через 6-12 месяцев!!!
Третий раз пробовал тянуть толку нет они затянуты хорошо и через год и через два и три

Размещено через приложение ЯПлакалъ

и неподражаемый звук со звоном

Ну, одно УЗО на всё это не хорошо, Общее можно 300мА и где нужно
30мА или 10мА

Снизу под буквой в прямоугольнике это не подбуквы а отключающая способность, определяет какую дугу сможет расцепить не сплавившись, и чем длиннее линия тем желательно брать побольше, бытовые обычно 4,5кА в этом же корпусе можно найти 10кА но бывают и в литых корпусах и на 60кА, для тех кому не жалко денег советую ставить в литом корпусе с регулировкой уставки, вот там вы точно сможете подобрать нужный номинал и менять при изменении нагрузки

Это сообщение отредактировал Ruin21 - 24.02.2025 - 23:08

Стремно полагаться на советы от такого эксперта.

Я выбирал дороже подбуквы автомата С.
Длинный номер модели - лишь в прейскуранте оптового склада, и паспорте упаковки.
А что написано на автомате - мне пофиг.
Написано С крупно.
Возможно подбуквы написаны в символах, рунах.
Но я не разбираюсь в символах, рунах.

Звук позволяет вам контролировать пружинность выключателя.
Звук изменился? Проблема. Дребезг лишь у вас - изза перекоса пластинки с пружинкой (поправьте ровнее), или недо-отжатия кнопки съёма (смажьте или заполируйте).

Какой идеал цвета выключателей и стен в холоднейшей?
Ликбез по эргономике и физике.
Какой температуры лампа кажется белой?
Чем лампа слабее и дальше от освещаемого обьекта, тем нужна теплее, чтоб глазам объект казался белым, а не синеватым.
Под релакс глаз дома с очень слабым светом оптимальна лампа очень тёплого цвета 2300-2700K. Научный график.
Соответственно под спектр-свет - цвет стен и выключателя светло-бежевый (светлый песочный по стандарту DIN) как у этого советского топ-выключателя.
(Я и уличную одежду летом предпочитаю светло-песочного цвета, меняющего оттенок вечером и на закате солнца топ-красиво. Зимой пофиг цвет - ловят отдельные фотоны лишь чёрно-белые палочки глаз в сумраке.)
В нём пластик не меняет цвет со временем окислением, в отличие от пластика АБС.
Тогда и минимум энерго-затрат на эконом-освещение дома в тьме холоднейшей.
И глаза дома отдыхают восстанавливаются.
Чтоб в глазах клетки колбочек и палочек на тёмной улице видели даж отдельные фотоны света.
Я езжу на веле под светом звёзд, без фонаря с детства.
Ибо вижу даж в глубоком сумраке - адаптировался под тьму холоднейшей.

Но если надо чинить часы, то надо в специальной настольной лампе свет сильнее и голубее с цветопередачей выше 85%, ближе к Солнцу, типа лампы накала, вернее галогенка с отражателем.

В топ-фонарике мощном 10-20W предпочитаю топ-светодиод 5000К 3V 7A за 400р - он самый яркий, и почти белый с зеленоватым оттенком. Некоторые (белорусы) предпочитают чуть желтее 4000К. Некоторые (запад) чуть синее 6500К.
В нём мощь меняется плавно электронно.
Предыдущий вариант электроники имеет ступенчатую регулировку - типа 1% ночник читать, 10%, 25%, 75%, 100%. Есть и другие градации. Можно выбирать программу в микропроцессоре фонарика.
Его цена электронной платы (1200р) как у плавной регулировки.
Ибо ступенчатая возможно лучше подходит. Даж для люстры в доме. Иначе в плавной непонятно сколько процентов мощности света сейчас.
Тогда хватит 1 нажимной кнопки, как у фонарика. Вместо 2 клавишного выключателя.
И хватит фонарика 0-20W вместо люстры. Люстры устарели.

Но сенсорные кнопки - перебор. Менее эргономичны приятны. Ибо руке чела надо тактильные ощущения - чтоб чтото продавливалось, щёлкало, светилось. Именно поэтому в ноутах кнопки стали ножничными, продавливаемыми, но тихо. А последующие кнопки, типа дешёвые мембранные кнопки клав магов - ужасны. Их лязг будит соседей в соседних квартирах, тогда они жалуются копам. Потому их никто не покупает.

Это сообщение отредактировал Trava2 - 25.02.2025 - 00:14

на D? наверное