Как сгорела электрика Весты, или идиотские конструкторские решения!

оп, валет))

да не я бы по другому сказал: купить жигули по цене иномарки, потом чё то с ней епаться, сжечь блок управления и поменять потом за свой счёт это по нашему
охуеть конечно, вместе предохранителя за 5р меняем блоки за трёшку, браво автоваз

А вот в этой фразе все странное :)

А при чём тут АвтоВАЗ?
Чувак влез и изменил конструкцию Поставил диоды с хер знает каким сопротивлением и удивляется.
Такая переделка не предусмотрена заводом и исход ситуации вполне закономерен.

Более того - фары не предназначены для использования диодов и скорее всего буду слепить или раздражать глаза встречных и/или следующих сзади.

Не мешай машине работать, короче.

Ничего странного в таком ответе.
Напряжение в сети - 12В. Рабочнее напряжение 1 диода - гораздо меньше.
Если в лампе 1 диод, то к нему дополнительно надо ставить резистор, чтобы не сгорел.
Если в лампе много диодов, то они или последовательно должны быть подключены, чтобы суммарно иметь сопротивление 12В или, что скорее всего - параллельно - тогда опять резистрор.

Я уж молчу про драйвер, если лампы более-менее толковые.

Это так, в целом. Я не спец в электрике-электронике, но физику ещё помню.

По поводу ЦБКЭ, у меня гранта, комплектация Норма, с блоком ЦБКЭ, тут есть один маленький нюанс в её работе - когда заведён двигатель, и выключены габариты и фары, лампы (именно лампы) в ДХО горят полным накалом, но когда ты включаешь габариты - лампы ДХО начинают гореть в пол-накала, т.е. на них подаётся уже не просто напряжение бортовой сети, а происходит модуляция напряжения, посредством ШИМ встроенным в блок, т.е. грубо на лампочку подаётся не постоянное напряжение +12 вольт, а импульсы с шагом 50% (грубо полсекунды +12 вольт, полсекунды -0), соответственно обычная лампа накаливания эти испытания проходит легко, а вот диодная нагрузка - нифига, если она не рассчитана на диммирование (как раз дорогие светодиодные лампы, с электроникой и блоком питания внутри, при включении в сеть дают не хилый импульс тока, который заражает входные кондёры).
Так что если б чувак поставил простую лампу с диодами и резистором внутри - возможно проблем было бы меньше.

Осилил только 6 страниц. Во-первых, даже спец может тупануть. Во-вторых, я вот реально не видел, что ТС подключал. Пусть хотя-бы свои светодиоды, как они в фаре стояли, непосредственно к аккумулятору подключит через предохранитель с номиналом, с каким он в щитке на эти лампы должен был стоять.
P.S. домой надо всё-таки лабораторный БП замутить, на работе удобно - хрен спалишь и ток потребления сразу виден, стабилизация тока - вещь .

Черная коробочка могла не сгореть, а могла уйти в защиту и заблокировать габаритные огни. Объясню о чем речь. В коробке запрограммировано, что габариты должны потреблять 1 ампер на канал. Если потребление много выше 1 ампера - это аварийная ситуация - КЗ - этот канал отключается - блокируется, чтоб не было пожара. Если потребление тока меньше 1 ампера - скажем 0.5 ампера - черная коробочка может решить, что установлены нештатные лампочки, или в проводке плохой контакт, что может в месте плохого контакта привести к нагреву и к пожару - и блокирует канал габаритов на этом уже основании. Далее владелец едет в сервис - там проверяют проводку, лапочки, чинят что нужно и снимают блокировку габаритов в этой черной коробочке через сервисный кабель...
Скорее всего оно как то так работает.

одно меня радует в данной ситуевине - пока блок не поменяют говноксенон ненаколхозят .есть штатные лампы нехер колхозить.

Я надеюсь, в моей приоре 2011 года выпуска подобного нет ;) Хотя езжу я очень мало и моча в голову так сильно не бьёт, поэтому до сих пор стоят лампочки с завода.

у диодов сопротивление больше чем у чего?
странный и бестолковый ответ!

Нет, конечно если тебе вместо 5Вт лампочки накаливание, вкорячили 25Втную лампу ПТФ, то да, скажи спасибо тем кто подбирал здоревскую лампочку, а все остальное бредятина!

Есть некие стандарты, размер цоколя, мощность лампы электрическая и формфактор лампы, ставь подходящие аналоги и не бойся.
5Вт в диодах, даст в 3-4 больше яркости при той же мощности.

у тебя дома лампочки никогда не перегорали? пробки вышибает на раз-два.

обрыв - это когда лампочка уже перегорела. а в процессе - там другие эффекты.

конечно параллельно. чтобы система контроля ламп не ругалась.

ты не разбираешься в вопросе. у диодов нет никакой "погрешности" в потреблении тока. у них есть номинальный ток. у резисторов погрешность есть, типично - +-5%. светодиоды ставятся последовательно. 5% от 20мА сам посчитаешь? ну да хер бы с ним, с погрешностями, у светодиодов потребление ВСЕГО 20мА. у лампочки на порядок выше. от меньшего потребления еще ни один элемент не сгорал. а вся цепь в лампочке, повторюсь, собрана последовательно. резистор НИКОГДА не может коротнуть при неисправности. в обрыв уйти - не вопрос. светодиод, теоретически, может коротнуть, в этом случае потребляемый ток повысится - но и в этом случае не превысит ток потребления лампочки.

тебе помнится неправильно. для эксперимента можешь извлечь одну лампочку из поворотника и убедиться, что они начнут мигать быстрее. у светодиодов МЕНЬШЕ потребляемая мощность, соответственно - "ВЫШЕ сопротивление", хотя это и некорректное определение. корректно будет говорить, что у них ниже потребляемый ток.

нахуй ты туда полез?!!!

чта?! светодиод горит, точнее, пропускает через себя ток, только в одном направлении. воткнул неправильно - лампочка не горит. перевернул - загорелась. ничего сгореть от этого не может в принципе.

впрочем, если у автоваза от повышенного сопротивления что-то сгорает - то это как раз тот случай, ибо при обратном включении светодиодов там получается бесконечное сопротивление. так что хорошо что не взорвалось ничего.

правда, с законами физики и с логикой это как-то расходится...

Так нет в блоках питания светодиодов больших кондеров. И пусковой ток там не прыгает. Пробовал на лабораторном бп.

Сгорело, это когда был огонь. А у ТС в блоке что-то вышло из строя. Интересно было бы посмотреть на содержимое блока. Возможно там хуйня какая-то. Мог бы свой блок восстановить\доработать и продать уже как модифицированный. Желающих скоро похоже будет много.

уважаемый, свалили все в кучу, напряжение, сопротивление, ток. Напряжение меряется в вольтах, сопротивление в омах, ток в амперах, мощность в ваттах.
если в системе напряжение 12 вольт, то и диод этим же напряжением питается. У диода мощность меньше, чем у лампы.
напомню
U=IR
и
P=UI

отсюда
если меньше мощность при одинаковом напряжении то меньше и ток. Если меньше ток, то больше сопротивление.
Ток меньше - меньше нагрузки на проводку.
Блоки рассчитываются на потребляемый лампами ток. меньше тока - ошибка ( сигнал не горит лампа)
скорее всего из-за меньшего тока блок ушел в ошибку.
кстати зря им блок подарил.

подозреваю на косячные китайские светодиоды

Это сообщение отредактировал newman84 - 8.01.2016 - 16:07

ООоооо сколько раз я дергался в сторону автосалона взять новый автомобиль хотяб даж в кредит, покурче.
И всегда находил более полезное применение денежным средствам.

На ваз забил, если возьму то только девятку или калину если прижмет (но лучше до этого не доводить).
При выборе авто всегда отталкиваюсь от потребительских предпочтений, а не от пафоса понтов и даумябаблавагонкуплючозахачу.

На мой взгляд самая надежная база повседневного авто это база яриса 1999-2005 с двигателем 1,3-1,5 NZ на автомате.

Сам ярис стоит по сути до 200-250т. руб. в очень хорошем состоянии до 300 тыр.
и это старый надежный ярис во всех проявлениях ярис, клавия, ярис версо, функарго, пробокс, биби и тд.

Подвеска простая и рабочая, салон не изнашивается при нормальной эксплуатации, подлезть рукой можно куда угодно даже на дороге если чо,
всегда довезет если завелась, хотябы до ближайшего места где можно удобно поставить авто, как бы не бренчала и не трындела, не чихала и дергалась - доедет всегда (гнал ярис с спб, 2500 км, после 1000 км вылетел ДМРВ но я еще об этом не знал но подозревал, дальше ехал с оборотами до 3х тысяч, переключались все 4 скорости, но разгоняться было не возможно - набрал скорость на оборотах до 3х тысяч и едешь). эксплуатирую аналогичные (ярис версии) авто уже более 6 лет и четко знаю, всегда доеду если не закончится бензин, и если даже доеду с внутренней поломкой (не дэтэпэшной), то это не приведет к глобальному ремонту и выходу из строя других агрегатов.

Так что, вместо ваза - лучше логан.

а вместо логана - всегда ярис.

Еще увидите как парк автомобилей прочих марок обновится, а ярисы всё еще будут ездить в достаточных количествах.

сам езжу на таком, салон просторный какой и в некаждом кроссовере найдешь (тока багажник поменьше), прет везде - проверено в очень жестких условиях (днище плоское).

да я этот, как его там - нищедрищ.

Добавлено в 16:20

Я бы сказал машина должна везти.

Ну нифига се - измерил :) Ладно б сказал - подцепился осциллографом и посмотрел, там импульсы тока то по времени мизер, а не секунды.

И кстати - у меня товарищ тут недавно (до НГ) купил себе в Матиз задние "двухнитевые", вернее двухсветодиодные, лампочки (габарит+тормоз), так после того как он их вставил - они пару раз посветились, а потом сгорели. вскрыли лампы - там просто выгорел токогасящий резистор, и подпалил изнутри обе лампы. И тоже не дешевые лампочки были. Думаю такие же лампы попались человеку, и одно дело предохранители на 10 ампер (которые не сгорели кстати), а силовые ключи в ЦБКЭ выгорели зараз.

И да - по поводу предохранителей, в автомобиле как и везде в электрике - предохранители, автоматы и прочие элементы защиты нужны для защиты ПРОВОДОВ, а не электрооборудования, подключенного к ним.

а почему он дурак? На какой еще модели авто вылетает блок от диодов? У меня вот ни чего не вылетает...

Рено говно ширпотребовское !!!!!!!

ТС разочарован, что говнотюненг не поддерживается производителем. Оло-ло!
И всерьез верит, что болк передадут на завод, изучат неисправность и исправят!
Еще должны перезвонить и отчитаться о проделанной работе, ога.
А в деда мороза веришь?

Действительно требуют доработок только руки и голова ТС.