Водонапорная башня для дачи

Именно вокруг высоты столба мы и крутимся. Я считаю, что столб надо измерять над ТОЧКОЙ ЗАБОРА воды.
Меня пока никто не убедил, что точка слива актуальна при измерении высоты столба.

"6. Почему душ не внутри? А очень просто - там тесно. Почему тесно? Потому что делать одновременно и крепко, и просторно - трудно и материалоёмко. Кабинку я возведу рядом легкую и изящную. К тому же разнесение стройки по времени."

Для меня неожиданно! У меня 350 литров наверху на деревянных брусках 5х5, эксплуатируются уже давно и ведь стоят, как Эйфелева башня.
В знойный день вода Горячая! Без всяких гемороев с водозабором сверху, опять же горячие емкости в "парнике" кабинки и стены из металла держат температуру и в самой кабинке.

Вот с определением уровня и температуры проблема, поэтому захожу в кабинку и нежно щупаю за вымя емкости, если горячие и поднять трудно - то воды хватит!
Переделывать или совершенствовать лень, надо разбирать крышу! Вот когда крыша прохудится, тогда займусь, а так лезть на высоту 3 метра, да ну!

твёрдое заявление - мной лично верхний забор сделан и эксплуатировался лет семь.

Важен напор на уровне лейки душа, а не забора воды - тот самый нижний уровень, с которого брызгают струйки воды и продолжают путь каплями в свободном падении - до головы омываемого. Если учитывать только столб над верхним заборным концом шланга, то что делать со всем тем оставшимся столбом воды в шланге, который от заборного конца до лейки душа? Как же его игнорировать? Вот вода в шланге и давит в лейке в соответствии с той формулой "пэ равно ро-жэ-аш". Напор на уровне заборного конца и на уровне лейки ведь не одинаковый!

Но когда вода начинает течь, напор в лейке несколько снижается из-за трения и турбулентностей в шланге (тут уже гидродинамика начинает рулить), поэтому диаметр шланга лучше побольше.

У тебя фундамент видимо хороший. У меня на такой пороху не хватает, поэтому сделал ставку на жесткий каркас с периодической его поправкой домкратом относительно земли.
И бочка плоская же? Значит, более распределенная нагрузка. Стоек у тебя минимум шесть, а то и восемь. Если перекосов нет, конечно будет стоять.
Мои стобы Ф10 тоже насмерть стояли, в землю вкопанные лет 12, пока усадка земли не пошла. Сначала опустились два по вертикали - подпилил и выровнял горизонт крыши. А потом завал вбок пошел - тут уж все, подпорки поставил, бочку полную не наливал и взялся за замену :)

Это сообщение отредактировал cachalotina - 27.08.2021 - 00:37

Сторонники верхнего забора воды - вы внесли большие сомнения в мою версию. Я прекращаю спор, пока не сделаю собственноручно модель и своими глазами не увижу.

Еще была промежуточная версия, звучит так:
Если трубка изначально пустая, то вода пойдет медленно, а если предварительно заполнить, то быстро. И вашим, и нащим :)
Да, но если поток пойдет, то пустая трубка быстро станет полной и что, прямо на глазах усилится?
Короче бросаю, буду пробовать.

Целесообразность верхнего забора в плане температуры воды тоже сомнительна, при боковом нагреве бочки солнцем не уверен, что сверху температура воды значительно больше, но, как минимум, она чище - тут уж сомневаться не приходится, вопрос только в степени её загрязнения осадком - актуально или нет. Но теоретически чище.

И снова на новой странице старая уже сова, вдруг кто еще долистает досюдова. А то вижу новых участников в теме...

Это сообщение отредактировал cachalotina - 27.08.2021 - 00:31

Про защиту воды от мусора, выше рисунок комрада есть.
Патрубок в днище бочки вваривается обязательно с выступом внутрь на три-четыре сантима. Это и есть защита от ржавчины и всяких осадков на дне. Ну и шланг напялить есть куда.

Вваривается это высший пилотаж, конечно, у меня вкручен.

У меня на даче пластиковая 300-литровая ёмкость на 2-м этаже (куда вода автоматически подкачивается насосом из колодца, когда остаётся около 100 л) имеет 2 нижних слива. С того, что в стенке невысоко над дном, происходит забор в водопровод (он низкого давления, но его вполне хватает), а второй - прямо в днище: для слива воды осенью и заодно очистки ёмкости от мельчайшего песка, который всё равно проникает через фильтр грубой очистки на входе.

Как реализовано начало и окончание подкачки?
Я пытался продумывать чисто теоретически (на практике не очень надо), но на простейшей механике или элекрике у меня не думалось :(
какое-то вмешательство электроники мне грезилось...как минимум таймер времени. Да и включалка тоже сразу в голову не приходит: поплавок замкнул, когда опустился, пошло наполнение - контакт-то уехал обратно вверх, а ток на насосе должен остаться.
Ну это еще ладно, можно реле, которое запускает само себя с электропинка и остается работать при снятии напряжения, я такую схему знаю (случайно сам напоролся, когда ДХО на Оке делал), но еще же и выключить надо потом :)

Подкачку реализовал старым проверенным дедовским способом, механическим: в ёмкости находится тяжёлый поплавок, от которого через дырочку в крышке и маленькие блоки идёт тонкий тросик, к другому концу которого подвешена гирька - стальной цилиндр. К тросику в нужном месте прикреплена шариковая цепочка, другой конец которой закреплён на самодельном выключателе с длинным рычагом, находящемся на нужном уровне относителдьно ёмкости. Когда воды становится мало, гирька поднимается, цепочка натягивается и щёлкает выключатель - включается насос. Когда ёмкость наполняется, гирька опускается, цепочка натягивается в другую сторону, щёлкает выключатель - насос выключается. Система исправно работает без сбоев и каких-либо ремонтов уже более 10 лет.

Главная хитрость тут в выключателе, его пришлось делать самостоятельно, т.к. обычные покупные не годятся: у всех выключателей, какие довелось подержать в руках, размыкание контактов начинается даже при небольшом давлении на клавишу/рычаг. Это категорически не подходит, т.к. медленное размыкание приводит к дуге и оплавлению/обгоранию контактов. А нужно так: выключатель и надёжно включен до щелчка, и надёжно выключен тоже до щелчка в другую сторону, переключение в обе стороны должно происходить максимально быстро (а не со скоростью движения гири). Из-за этого и пришлось мастерить такой специальный выключатель.

Это сообщение отредактировал БубльГум66 - 27.08.2021 - 15:38

Люто плюсую!!!!!!!!!!!!!!!
Разумеется, виртуальная схема в моем представлении виделась именно так, но, естественно, уперлась в техническое воплощение именно по части тумблера или выключателя с веревочкой.
Были "неплохие" варианты с быстрощелкающими концевиками внизу и вверху хода поплавка, но, так как к практической реализации я не приступил, а только во время бессонницы или в пробках от скуки, то соединение их между собой не продумал, хотя интуицией чую, что там все просто, ведь концевики имеют НЗ и НР, можно получить эдакий "разнесенный в пространстве" тумблер.

Кст, крайне любопытно, как устроен твой самодельный выключатель.

Это сообщение отредактировал cachalotina - 27.08.2021 - 16:09

Выключатель неказист с виду , но работает отлично. В качестве одной из деталей использован обычный клавишный выключатель для бра и т.д., который на провод сажается. При переключениях довольно сильная пружинка резко изгибается в одну или другую сторону, наклоняя качельку - которая, в свою очередь, жмёт на клавишу выключателя. Мне такое решение показалось самым незаморочным. Переключение довольно громкое, я его слышу на первом этаже: "о, водичка пошла!"

Это сообщение отредактировал БубльГум66 - 27.08.2021 - 16:28

Супер. Так и подумал, что будет какое-то накопление энергии и щелчок. Ваще атас. Просто здорово. "Неказист" - это ты очень скромно. Настоящая техно-гармония, вот как я это вижу. Неказисто у меня получается, поэтому я далеко не все выкладываю.
Почему такой щенячий восторг? Потому что вся суть в идее, а исполнение - доступное!!! Без спецзаказов деталей на ЧПУ и поисков на али. При этом выполнено очень культурно для домашнего уровня: тросик не ржавый, пластинки-панельки ровные, винтики, гаечки - все на своих местах изящно и надежно. Штатные отверстия в выключателе для скрепления половинок использованы для крепления к раме, не хомут или стяжка, а прямо вот...вот как тут оно и было.
Навеска на трос прелесть. Там просверлен винтик или сбоку от него шайбами зажат трос? Ах, и тут же и цепочка, и все это в небольшом симпатичном узле.
Как ось закреплена на качельке?

Это сообщение отредактировал cachalotina - 27.08.2021 - 18:56

Подобные проекты всегда вызывают у меня особый трепет, потому что эффект "и я бы теоретически так смог".
Вот смотришь шедевры Wallery - там другое. Это все равно как картиной в галерее любоваться или репортаж про спутник какой-нибудь: другое измерение, абстракция...а тут вроде как близко.

Спасибо!
Тросик зажат между двумя шайбами, в которых сделаны направляющие надпилы (в них он уложен). На тот же винтик, которым соединены шайбы, надет обычный штатный замочек для шариковых цепочек - согнутая пополам тонкая пластинка с прорезью и отверстием, в который вставляется последний шарик. Я сделал два таких отверстия - в них и продел винтик.
А качелька вот такой конструкции: две пластинки, одна из из которых П-образная с отверстиями для оси, скреплены длинным винтом М4 с гайкой, этот винт одновременно является штырьком, на который насажена пружинка.

Это сообщение отредактировал БубльГум66 - 27.08.2021 - 21:10

Ты еще и солидворксом умеешь...респект :)
Казалось бы...такой простой узел, ну качелька и качелька, и спрятался за рамой на фото, но я, прожженный рукожоп, насквозь вижу подобные "простые" сложности при изготовлении чего-либо, представил себе пайку оси к пластинке, потом вспомнил еще про тяговый штырь и решил, что проще переспросить :)

Мне эта схема пригодится, если на дачу перепадет стиралка. Но, чтобы это случилось, надо, чтобы износилась какая-нибудь из городских машинок, принято решение о её замене, машинка куплена, а старую удалось бы отремонтировать. Такая ситуация пока не складывается...ну и хорошо.

Качельку с скетчапе (SketchUp) набросал, очень полезная прога и довольно простая в работе.
Стиралка на даче - весьма нужная вещь! Особенно, если там жить всё лето почти безвылазно. У меня простой безнапорный водопровод (хотя и с холодной и горячей водой), поэтому на входе к ней пришлось поставить повысительный насос (он включается только при расходе воды), иначе клапаны в машинке не работают. Так я поставил ту стиралку, которую захотел, не ограничиваясь редкими спец. моделями для низкого напора воды.

P.S. Ха, на рисунке качельки ошибочка вышла: резьба по винту до шляпки должна доходить, там же ж гайка!

Это сообщение отредактировал БубльГум66 - 27.08.2021 - 23:57

Не, мы только на выходные. И то полноценных у нас полтора дня. Не стираем на даче.
Чтож ты за человек за такой - что ни слово, то изобретение
А это-то как реализовано?
В принципе, запараллелить клапан машинки с насосом не такая уж великая наука, изучить только, какой там на клапане вольтаж.

Я продумывал для стиралки запасной вариант, собственно, он уже готов, но не изящен. На насосе у меня давно стоит предохранительный клапан на случай пережима шланга, прочих затыков и работы керхера, так что его можно тупо врубить на время работы стиралки и это вполне работоспособный вариант, но он не инженерный - пошто насосу 90% времени из двух часов молотить вхолостую?
Да, но если я сплагиачу у тебя схему дополнительного насоса, то с таким же успехом могу включать основной и никакая емкость наверху мне не нужна будет.

За инфу о том, что машинка может не послушаться давления со второго этажа, реальное спасибо, даже не слыхивал о таком. И не понимаю, что там не так. Машинка ждет воду, открывает для неё электрический клапан и ждет наполнения уровня, сколько надо, потом закрывает и начинает крутить. Что тут не так?
Или речь о пластиковых клапанах в крышке распределителя, они при малом давлении не перекидываются для смены емкости, откуда берется порошок и ополаскиватель?

Может быть и простая, но интуитивно непонятная...для умных людей короче говоря.
Захотел нарисовать скобу.
Сделал пластину. Потом захотел приставить к ней вторую боком. Нарисовал, захотел повернуть и переместить. Взял инструмент "вращение", а она возьми да и согнись, причем по непонятному мне алгоритму. Ладно, думаю, попробую согнуть первую пластину - снова ни фига не понял...её колбасит, какие-то пирамиды вырастают....
Короче, надо отдельно учиться или гением быть...

Блядь, все уроки на видео. Ненавижу...колоссальное время уходит на просмотр :( Текстовые инструкции перестали писать обленились, или в ютубчике монетизация лучше. Я ужасно воспринимаю инфу через видео. Не осаживается...перематываю, переключаю окно - опять забыл :( Мне текст лучше. Черт, все через задницу.

Это сообщение отредактировал cachalotina - 28.08.2021 - 10:51

Повысительный насос - это уже готовый к применению покупной агрегат, специально рассчитанный на такое использование. У них обычно предусмотрены два-три режима работы, в одном из которых задействован датчик движения воды: насос включается, когда регистрируется проток воды по трубе. Я его просто поставил на трубу питания стиралки и воткнул вилку в розетку. Популярные марки - Grundfos, Wilo, но есть и ещё производители. Однако, удовольствие не из дёшевых...

В паспортных данных стиралок всегда указывается минимальное давление в водопроводе (оно нужно для работы клапана залива воды, если датчик регистрирует давление ниже порогового - то стиралка "считает", что воды нет). Эту величину надо искать в инструкциях к стиралкам, магазины её обычно не приводят. Обычное значение - 0.5 бара (= 5 м водяного столба), у меня же около 0.2 бара.

Это сообщение отредактировал БубльГум66 - 28.08.2021 - 11:37

Значит, измерю напряжение на клапанах и пусть они за собой тянут включение основного насоса через реле.
Не нужна бочка наверху.
Вот так случайно получилась жизненная консультация на будущее

Это сообщение отредактировал cachalotina - 28.08.2021 - 12:43

БубльГум66

Нафига? С роликом не устраивает что-ли?
В любом электромагазине как ...

Есть ещё датчики уровня, кондукторские и поплавковые. Только они нуждаются в периодичной ревизии.
Поэтому проще арматуру для сливного бачка унитаза поставить и присоединить трубу к общей трубе.

Это сообщение отредактировал Липуринга - 28.08.2021 - 12:56

Блин, это же произведение искусства!