Море Лаптевых от края до края

Зимняя поездка в одну машину в самый суровый и самый малонаселенный угол нашей страны. Туда, где вообще никогда не жили люди. Туда, где на тысячу километров вокруг нет ни одного населенного пункта, и куда никто никогда не ездит на машинах.
То, что на данный момент это еще и самая длинная в моей жизни арктическая поездка, это само собой. Но вот тот факт, что она будет самая яркая на впечатления, стал для нас с моим штурманом открытием. Казалось бы, на разваливающихся ГАЗонах до мыса Челюскин каким-то чудом доезжал, куда уж круче. Но оказалось, что поехать в те края в одну машину – это ни с чем не сравнимые эмоции!
Итак, вот такое колечко с хвостиком:
20 фото via

За 48 дней получилось пройти почти 9 000 километров снежной целины, льдов, торосов, наледей и зимников очень разного состояния. И еще около 7 000 километров заснеженных грунтовых дорог и асфальта. Но не это главное. Не те оторванные от мира 5 000 километров одинокого драйва за 70-ой параллелью, не пять часовых поясов за Полярным кругом, не купание в наледях при -53, и даже не 77-ая параллель на легковой машине. Было еще и другое, нечто бОльшее.
Нет, не было никаких героических преодолений трудностей, никакого экстрима. У нас не ломалась машина, мы не застревали, не обмораживали себе конечности, не было никаких тросов, лебёдок, происшествий, травм и ДТП. Опыт, надёжный автомобиль и удача – вот и всё, что потребовалось для такого маршрута. В итоге мы просто ехали.

Но вот люди! Какие же там, оказывается, люди!
В селе Хатанга

В поселке Катырык

На мысе Челюскин.

Я много ездил по северам в компаниях из двух, трёх, четырёх машин. Всегда было примерно одинаково – нас просто отлично встречали местные жители и работники полярных метеостанций. Всегда все были очень приветливые и отзывчивые и при надобности оказывали просто неоценимую помощь. Да что говорить, я и сам «оттуда» — вырос и работаю на суровом севере. Но в этой поездке всё было совсем иначе. Ну вот совсем. Когда вдруг неизвестно откуда перед домом метеостанции или на окраине полностью отрезанного от мира посёлка внезапно появляется одинокая легковая машинка, в которой всего два человека… Без сопровождения грузовиков, без каких-то предварительных звонков и договоренностей. Это что-то! Это просто другой мир – сумасшедший и ни с чем несравнимый.

Рыбаки на озере Таймыр. Последние люди по пути к мысу Челюскин. Дальше нет ничего жилого на протяжении почти 600 км.

Мы даже представить не могли, насколько близкими нам станут все эти люди. Жители посёлков, работники метеостанций, водители грузовиков и все, кого мы встречали по пути. Никогда, поверьте мне, никогда в жизни такого не будет, как, например, раньше, когда мы приезжали в отрезанный от мира поселок шумной компанией или заваливались на полярную метеостанцию вшестером.

Посёлок Волочанка.

Посёлок Депутатский. Владимир Мегежекский.

И его супруга.

После этой поездки мне десятки людей стали по-настоящему родными, с которыми каждый раз было очень тяжело расставаться. Сколько было рукопожатий! Таких, что пальцы белеют, а вы стоите, почему-то тянете время и не отпускаете руки, глядя друг-друг в глаза. Сколько было объятий с комком в горле. Крепких, настоящих, искренних!

Метеостанция Анабар

Посёлок Сындасско.

Андрей Меньшиков, мой штурман, один раз, расчувствовавшись во время очередной такой встречи, так и сказал, что самое горькое в этот момент и вообще во всей поездке, что вот стоишь сейчас с вами, прощаешься, обнимаешься, обмениваешься телефонами и понимаешь, что вряд ли сюда еще раз попадёшь и вас увидишь.

Метеостанция Юбилейная.

Метеостанция на мысе Челюскин.

И ведь реально, каждый раз, после каждой встречи просто не было никакого желания покидать этих людей. И они испытывали те же чувства, это точно.

Где-то между Хатангой и озером Таймыр. Встреча с Камазами. Женя Грек.

Глава посёлка Сындасско.

К сожалению, невозможно показать все фотографии и рассказать обо всех тех, кто повстречался нам по пути. С кем-то при встрече просто не доходили руки до фотоаппарата, кому-то нельзя светиться по долгу службы, а кто-то просто просил про них ничего особо не писать.

Якутск. Управление гидрометеорологии.

НИЦ Остров Самойловский.

Бонусом ко всему этому было то, что все события, которые происходили с нами в ходе поездки, в одиночку воспринимались гораздо ярче, чем если бы мы двигались в тех краях в организованной колонне. Мы ведь едем не только для того, чтобы ехать, а ещё и за эмоциями. За личными эмоциями.
Например, вряд ли, будучи окруженными шумной компанией, можно испытать такую превеликую радость, которую испытали мы, находясь на льду океана в восьмистах километрах от ближайшего населенного пункта, после того, как поняли, что запасного колеса у нас больше нет. А вокруг целина на тысячу километров, сзади вскрывающийся океан, а на улице пурга, переставший держать снежный наст и ноль градусов. Незабываемые впечатления, скажу я вам.
А еще мы оставались без навигации, у нас рассыпался на молекулы от удара об лёдяной торос упавший из кузова перекачивающий топливо насос, лопнувшая пружина пропиливала покрышку, когда мы были уже без запасного колеса, нас окружали волки, мы вмораживали и в итоге уничтожили ледобур, ломали пешню, теряли лопату и ещё происходило много всяких интересностей. В принципе, всё это сущие мелочи, когда машин две или больше. Но когда машина одна, то каждое такое событие заставляло радостно и незамедлительно искать выход из сложившейся ситуации.

— Ой. А это чья овчарка? — А это не овчарка, вообще-то…

то-то скажет, что это безрассудство – ехать в такие места, не обзвонив заранее все населённые пункты и метеостанции на своём пути. Но это не совсем так. Просто пикап давал нам возможность взять большое количество топлива с собой, а современный и очень экономичный моторчик позволял не думать о заправках очень долгое время. Что говорить, если на запасах топлива в кузове мы могли проехать почти 1600 км не самых лёгких зимников от Нового Уренгоя до Хатанги без дозаправки в Норильске. Или, например, пройти 1500 километров от Хатанги до Тикси без дозаправки где-либо по пути.
Понятно, что мы всегда старались по возможности отмечаться в региональных отделениях пограничной службы и МЧС, где договаривались о скоординированных действиях в случае непредвиденной ситуации. Ведь всякое может случиться в дороге, серьёзная травма, например. Здесь уже шутки плохи.

Село Хатанга. Полярная Геологоразведочная Экспедиция.

Тотальная поломка машины меня не страшила. Нет, страшила, конечно. Но только в том плане, что если машина сломается на Таймыре, то чем-то эвакуировать её оттуда будет дороже, чем она стоит. Соответственно, нужно быть готовым, что с машиной придётся распрощаться. Шанс очень мал, конечно, но его надо всегда держать в голове. А в остальном никакого страха не было и нет. До мыса Челюскин не раз люди доходили пешком от Хатанги. Мы что, хуже что ли? Максимум, надо будет пройти половину. Лично я был готов пройти и весь путь в случае чего.
Здесь надо бы внести небольшую ремарку по поводу того, что для меня Таймыр. Географические границы полуострова Таймыр проходят примерно по населенным пунктам Норильск, Волочанка и Хатанга. Но в реале никаким полуостровом там не пахнет. Там кипит жизнь, двигаются во все стороны грузовики и снегоходы, более мягкий климат, благодаря которому там даже растут деревья. Для меня же Таймыр начинается от северной границы озера Таймыр и самых северных в мире гор Бырранга. Вот там начинается Настоящий Таймыр. Где нет никого, где звери никогда не видели человека, где начинаешь думать о жизни и мире немного в другом ракурсе и где хоть и совсем немножечко, но начинаешь понимать чувства Нила Армстронга, когда он впервые ступил на Луну. То чувство, которое испытываешь там, всегда хочется назвать «отрыв башки». А если ты там ещё и в одну машину…
Так как маршрут был длинным и очень интересным, то и повествование о нём коротким не получится. Основных частей будет три:
1. Легковушка на мысе Челюскин. Всё о Таймыре, том самом – настоящем! С дикими животными, с вскрывающимся за нашей спиной Северным Ледовитым океаном, с потерей запаски и с первым в истории достижением на легковом автомобиле самой северной материковой точки нашей страны — мыса Челюскин.
2. Посёлок Нордвик — загадочный и недоступный. Нордвик — это такие бухта, полуостров и заброшенный в 1949 году одноимённый посёлок, в котором всё так нетронутое и лежит. И мы до него доехали. Мало того, мы прямо оттуда, прямо по морю Лаптевых смогли пройти в Якутию и продолжить свой путь в сторону Тикси, когда нас уверяли, что мы не сможем этого сделать, что там открытая вода и сплошное торошение.
3. Республика Саха (Якутия) — край зимних дорог. Зимники рек Анабар, Лена, Яна, Индигирка. Самый северный населённый пункт Якутии — посёлок Юрюнг-Хая, морской порт в Тикси, еще большего размера порт в Нижнеянске, гостеприимный посёлок Депутатский и очень шикарное кольцо автозимников по северу Якутии с отличным и крайне интересным маршрутом для любителей зимних автопутешествий.
Так что, не отключайтесь. Надеюсь, будет интересно.
На сегодня все.

Зелень за стальные яйца !

Что тут сказать... По-настоящему счастливые люди! Без фальши...

Это сообщение отредактировал majemus - 6.07.2016 - 11:14

Покажите больше Тикси и Таймыра!

Это щикарно!!! Блин, насколько же надо быть уверенным в своей машине. На одной машине ЯПзассал. А вот на нескольких - одна из моих мечт скататься также по северу.

Что за машина то такая неломучая? И чего доработано было?