Черапунджи. Заметки из Индии

перед городом поток уплотняется.
даже стоим в пробке, но не успеваю снять как мужик курит трубку. не видал пока такого в Индии, но потом в Мегхалаи видел несколько человек с трубками

в 8.30, доверившись водиле, выхожу на "повороте на Черапуджи".
слов нет, одни слюни.
ещё с километр приходится идти до настоящего перекрёстка с дорогой на Черапуджи. вдали на травке сушится бельишко

попуток нет. все едут в другие места.
но до вечера время есть и я рад. что смогу свалить из этой столицы

...

тормозится локалбас.
я ору - Черапуджи,
мне отвечают - Сохра (вроде как два названия одного поселения).
и я умещаюсь на самой задней сидушке. бас трясёт и козлит. у меня перед лицом полка для вещей сваренная из массивных уголков. приходится сторожиться дабы не получить углом полки в лоб. километров через 15-20 выезжаем на оперативный простор. тут уже нет резких поворотов, транспорта поменьше и дорога получше

...

начинаются места с преимуществом христианского населения.
погост

деревеньки

на окраине лавка, в которой торгуют свининой. потом такие лавки встречаются часто

климат резко изменился.
тут ранняя весна.

открываю окошко для фотографирования и на меня косятся все пассажиры, сидящие рядом

...

вскоре и деревья с кустарниками редеют. тундра покруче чем под Норильском. объясняют это тем, что дожди смывают весь плодородный слой

холодно.
но на подъезде к Черапуджи (Чаррапунджи и т. п) опять теплеет. внизу под облаками джунгли и от них поднимается тепло

При въезде в поселение начинается ливень.
подъезжаем к рынку. жители попрятались в лавочки. вытаскиваю рюк и своё тело из баса и прячусь под козырёк парикмахерской. оглядываюсь. через дорогу "Sohra Plaza Restaurant cum Lodgies".
бросаю рюк на произвол судьбы и перебегаю к замеченному заведению

лестница ведёт на верх, внизу закрытый магазинчик. поднимаюсь на второй этаж

молодая хозяйка

спрашиваю у хозяки номер. их есть у неё. два. в одном обитает повар "ресторана", второй сдаётся.
номер метров на 16 квадратных, но кроме огромной кровати и стула больше ничего нет, вода только холодная.
ну да в ливень идти искать что-то более приемлемое не хочется.

бегу за рюком.
хозяйка просит зарегистрироваться. открывает гроссбух. я забираю у неё ручку и сам вписываю все необходимые данные, иначе по опыту эта операция займёт минут 10-15 (рекорд - два часа в грёбанном городе Аурангабаде, но это отдельная история).
заполняю и ...
предыдущий постоялец, регистрировавшийся на пять дней раньше, житель Красноярска (смог только понять, что фамилия на К).

чудны дела твои, Господи (однажды в полутора часах на электричке от Москвы в полшестого утра встретил одноклассника по школе в Центральной Украине; почти в одиннадцать вечера на выезде из Киева застопил уазик, который гнали в родной гарнизон за 150 км от Киева).

не просиди я лишние три дня в Мадурае, может и встретился бы с земляком.

привожу себя в порядок, приняв бодрящий душ, переодеваюсь в сухое.
вид на угол у базара, где останавливаются басы и такси (слева от геста)

Это сообщение отредактировал skomoroh58 - 9.04.2018 - 14:33

справа только такси/маршрутки

перекусываю тут же куриным супчиком и жаренными момо

жаренные момо

я нахожусь в/на Восточных холмах Кхаси.
здесь семейный уклад коренного народа - кхаси построен на основе матриархата. женщина - наследует имущество всей семьи. Более того, после свадьбы мужчина должен придти на постоянное место жительства тоже в дом женщины.
помогает хозяйничать матери парнишка лет 13-14 с женскими манерами. видимо дочки у хозяйки нет.
мужа видел пару раз, заходил чаю попить.

скоро ливень прекращается

отправляюсь на прогулку.
огородов не видно, но много палисадничков

орхидеи

...