Индия, Индия, Индия ...

стена Таджа снаружи. тут совсем другой аромат.
и помойка и туалет. хоть и молятся на этот Тадж, но тут же и обгаживают

молятся на всё, что угодно. в том числе и на памятники.
издалека подумал, что принайтовали, чтоб не стащили или чтоб не улетел. только подъехав ближе, понял, что это они его так украсили сеточкой из цветов

расходы в Агре 3.4
билет в Тадж -750р (дают ещё литр воды и одноразовые бахилы, как в больницах, для входа в сам мавзолей),
тукер за два дня- 500р,
отель- 500р.
итого в Агре за 2.4 и 3.4- 2998р.

в итоге оказалось, что Агра и Джайпур самые дорогие города для меня. уехал я из Агры в 10.45 утра.
при чекауте в отеле пытались нае... приписав к счёту какую-то таксу. послал на хер. поняли, посмеялись своей глупости и отпустили с миром.

до Джанси от Агры ехать около 4 часов. ехал в вагоне типа нашей электрички, но по три места с каждой стороны и размеченными местами.
показалось, что многие индусы ездят на большие расстояния по одним маршрутам довольно таки часто. многие заходят в вагон, здороваются со знакомыми, обмениваются новостями. как у нас в автобусах от какого нить села в райцентр. и едут не полчаса, а несколько часов. и непохоже чтоб это были поездки на работу и обратно.
к сожалению так и не понял, куда и зачем они так перемещаются.
например, группа мужиков состояла из 8-10 человек и они ходили по вагону и подсаживались друг к другу и о чём-то беседовали. в определённый момент они начали что-то часто поглядывать в окно и типа молиться. причём делали в вагоне это только они. с любопытством наблюдал за ними. очень было интересно на что они молятся. оказалось, на какие-то строения довольно таки далеко от дороги и далеко от ближайших остановок поезда (более двух часов пути в оба конца). видимо они что-то знали, неведомое остальным пассажирам.
до этой поездки (Агра-Джанси) я видел попрошаек только на вокзалах, но в инете читал и про уборщиков и про певцов. тут увидел их воочию.
парнишка лет 7 толкал по проходу коробку и веником гнал кучу ореховой скорлупы. добравшись до тамбура (их в таком вагоне три, по краям и в центре вагона), он выкинул коробку в открытую дверь, а остальной мусор продолжал мести по проходу. в принципе, он ничего и не подметал, а просто перемещал веничком кучку скорлупы, имитируя уборку и протягивая руку за мздой. был прогнан соседним индийцем.
иногда заходили в вагон по одному или парой такие же по возрасту дети и пытались что-то спеть, аккомпонируя себе какими-то трещётками. подавали им крайне редко.
потом встречались и калеки попрошайки. некоторые просто ходили с протянутой рукой, а попадались довольно таки наглые. прям как будто им должны подать. ещё и ругались, если ни фига не получали.
несколько раз наблюдал переодетых в женщин мужиков. ходили по вагону и обращаясь конкретно к мужчинам, но не к пожилым и шибко юным, требовали уже не мелочь, а купюры, показывая 10 рупий.
большинство мужиков им подавало.
в инете встречалась инфа про этих переодетых, типа какая-то каста и они могут проклянуть или наоборот, благословить на удачную семейную жизнь.
вот один из них

спросил соседа- "это мужик или женщина". в ответ- "не мужчина и не женщина".
меня не трогали. то ли из-за возраста, то ли из-за безперспективности напугать меня своими проклятьями (я бы их просто не понял).
самое интересное, я с этим переодетым встретился ещё.раз.
ориентироваться по времени, вычисляя станцию к которой подъезжаешь не возможно. расписания маршрута в вагонах как у нас и близко нет. кондукторов в простых слипперах нет, а в АС если и найдёшь кондуктора, то он вообще не озадачивается какая станция, только бельё выдаёт и за порядком приглядывает, а те, которые проверяют билеты, редки и сидят не во всех вагонах. посему ориентироваться для определения к какой станции подъезжаешь довольно таки трудно. хорошо если кто-то выходит и внятно может сказать какая станция. но не всегда название станции, города и принятого у аборигенов наименования места совпадают. к тому же справочник по жд расписанию написан с ошибками - время прибытия или отправления может разниться с расписанием движения по некоторым станциям на часы. вот и приходится заранее выходить в тамбур, ловить аборигенов и выяснять, что за станция. правда на всех станциях есть их названия написанные по английски и на хинди, но опять же, Индия-с, на одной и той же станции названия могут быть написаны по разному
например станция ГХУМ, как минимум два варианта написания

Ghum

Ghoom

так вот, прошло несколько часов как прошёл по вагону зтот переодетый, я ловлю станцию Кhurdaroad (тоже есть пара вариантов написания). никто внятно не может сказать какая сейчас будет станция, хотя поезд уже тормозит и народ в тамбуре толпится. и вдруг на мой очередной вопрос
- вот из зэ стэйшн?
откуда-то с пола из дальнего угла
- мистер, хурда роад, ё стэйшн.
смотрю, а это этот же не мужчина и не женщина мне подсказывает. вот так. он то, зарабатывая на жизнь в поездах меня понял сразу и помог. никогда не знаешь где найдёшь, где потеряешь.

приехал в Джанси. везде в инете и тукер говорил в Агре, что басы до Каджурахо отправляются с привокзальной площади.
выхожу на энту площадь, облепленный тукерами и хэлперами. басов нет. вообще никаких, только моторикши. пытаюсь отвязаться от сопровождения, но не удаётся. пара - тройка хэлперов и тукеров как приклеенные. ничего не помогает, даже угрожающие жесты. окружающие со смехом смотрят на мои потуги избавиться от прилипал. сбегаю в офис туринфо.
представитель турофиса обрадовался и, узнав что я направляюсь в Каджурахо, пытается впарить отель. легко отшивается и я получаю от него наводку на бас в Каджурахо. бас отправляется с бас стэнда в 15.30 (на тот момент 14.20), бас правительственный(существуют ещё различные компании с отправкой с бас стэнда или от своих офисов, но про них информации в даном офисе нет). мне на бумажке пишут время отправления и номер автобуса (офигеть).
интересуюсь как добраться до бас стэнда - на моторикше, сколько - 40 рупий. тут и пригодились прилипалы (парочка маяковала за дверями офиса). беру тук и двигаемся на автостанцию. реально далеко. по дороге впервые вижу байки с запасками

приезжаем на бас стэнд.
узнав, что мне на Каджурахо, доброхоты пытаются засунуть в ближайший бас. уточняю и оказывается, что едет в сторону Каджурахо, но надо будет пересаживаться. посылаются.
достаю бумажку с номером автобуса, - "где?". тукер, которому заплатил не 40, а 45 рупий крутится рядом, берёт бумажку и приводит к кассе правительственных басов на Каджурахо, выясняет и озвучивает стоимость билета- 120 рупий. покупаю билет, этот же тукер препровождает меня на лавку в кассе, где пассажирам не место. буквально через пару минут он же тащит меня к автобусу, объясняя, что номер баса другой, но он точно идёт в Каджурахо. уточняю это у кондуктора баса и занимаю место одним из первых.
гавермент бас (не всегда такие новые и чистые)

мужики с платками на голове и с полотенцами, которые используют и как платки, и стелят под себя при приземлении, и утираются ими же

из окна автобуса

многие мужики красят волосы и бороды, бывает что либо одно, либо волосы на голове, а борода седая или чёрная, либо наоборот

мальчишки в проезжаемых посёлках торгуют водой из кувшинов (вода, просачиваясь через пористые стенки, испаряется и охлаждает ёмкость) или из полиэтиленовых пакетов (кои бывают и заводские)

дорога в 164 км занимает ПЯТЬ часов. и это быстро.
к Каджурахо подъезжаем затемно. ещё в дороге подсели отельные зазывалы. один озвучивает цену в 250 р сутки. другой, рекламирует отель, отмеченный в русскоязычном инете, и просит за сутки 200р. но на его фото как-то пустенько в номере и на территории. устраиваю аукцион, 250 падают до 175, если две ночи. я и планировал задержаться на две ночи, ибо билетов дальше нет и надо было определиться с дальнейшим маршрутом (можно было подсуетиться и не терять ночь, но у меня вагон времени впереди и я не спешу).
приезжаем в Каджурахо и сразу нас хватает тукер. всего 10 рупий и мы у отеля. осмотр номера, небольшое согласование цены и я занимаю номер с душем, туалетом, 14" тв, фаном (вентилятором), шкафом и парой тумбочек чуть более, чем за сто рублей. в дальнейшем окажется самым дешёвым, но не самым плохим номером более чем из двух десятков.
бросаю вещи и на улицу осмотреться и прикупить воды (колбаса ещё не вся съедена). торговли почти нет. покупаю воду и (надо ж начинать, лучше на ночь глядя, рядом с горшком) местные пирожки с овощами - самосы. три шт на 10р.
подхожу к отелю и не могу войти - дверь закрыта решёткой. я фигею и устраиваю небольшой взрыв эмоций. решётка поднимается и с тысячами извинений препровождаюсь в номер. мыться, грызть колбасу, пробовать самосы (об индийской кухне позже) и спать.

расходы 3.4 без Агры
бас до Каджурахо -120р,
тук -45+10р,
вода -54р (4литра),
самосы -10р,
итог - 239р.

4 апреля

проснулся очень рано. постирался и сел изучать план деревни. в инете написано о наличии бесплатнопосещаемых темплов с такими же барельефами, что и в платных. прикинул в какой стороне, взял карту и двинул на улицу. пройдя несколько сот метров в сторону бесплатных темлов, понял, что можно блудануть или очень долго идти.
вернулся назад и пошёл в другую сторону в поисках обозначенной на карте реки. очень хотелось порыбачить.
прошёл платные храмы (оказались в менее чем в пяти минутах от отеля), какой-то пруд. попугал попугаев. попугал и бурундуков, ака чип и дейл.
под деревом с попугаем (фото выше) малышка собирала какую-то жёлтую фигню, явно нападавшую с дерева. подошёл к ней, рядом ещё детвора под другими деревьями собирает тоже самое

пока интересовался и фотографировал детей, подошли их родители. они жили рядом в хибарах или палатках из тряпок высотой максимум в метр. очень дружелюбны. поинтересовался что и зачем они собирают. оказалось это то ли плоды, то ли цветы дерева. на вкус сладкие с горчинкой. по консистенции как огурцы.
потом не один раз наблюдал сбор урожая с этих деревьев, как детьми, так и взрослыми по всей Центральной Индии. но эти деревья не замечены в садах. они просто растут в полях, вдоль дорог. но за ними присматривают, сделал такой вывод, ибо заметны следы обрезки.
иду дальше. на карте река рядом. но встреченные или посылают в обратную сторону или говорят, что до реки километров 20. так впоследствии и оказалось. река оказалась с другой стороны деревни, уже по дороге в Джанси. возможно она и была в том направлении, что обозначено на карте, но никак не в сотнях метрах от темплов. географический кретинизм индийцев в действии.
прошёлся немного в другую сторону. опять прудик с индийцами, совершающими утренний моцион один моет ноги, другой чистит зубы

берега прудика используются как помойка. видны круги на воде от рыб, но ловить рыбу в нём я так и не решился. уж очень грязно.
по дороге прикупаю помидорок и вижу непонятный овощ. длинный салатовый в пупырышках (на фото слева в дальнем углу).
как впоследствии оказалось - обычный огурец

кроме того, купил и пару яиц. сегодня 4 апреля, Пасха.
думал продают варёные в честь праздника. ан нет. пришлось варить самому. хорошо есть кипятильник и стакан уже прикупил. (в принципе, можно обойтись и без стакана. в Индонезии кипятил воду в банке из под пива, обрезав крышку, и в обрезанной пластиковой бутылке из под воды)
тихо сам с собою похристосовался, закусил остатками колбасы, помидорами, запил кофе.
Пасха без стакана деревенского самогона или хотя бы водочки - не Пасха. настроение безрадостное.
опять на улицу. ловлю тукера и, договорившись о цене, едем к бесплатным храмам.

бесплатные темплы раскиданы на обширной территории. в основном по одному или небольшими группами. в одной загородке с ближайшим расположен и действующий храм.
меня приглашают зайти, но я пока побаиваюсь описанных в инете приставаний и разводок на деньги в храмах. как показал опыт - зря. в храмах ко мне никто не приставал ни разу. и если я заходил вовнутрь, то встречал только дружелюбие. делал пожертвования только добровольно.

солнце припекает и решаю возвращаться в отель.
по дороге выдерживаю натиск тукера, желающего прокатить меня по всем местным достопримечательностям, включая реку и водопад в 60 километрах от деревни. жара на улице и время года- конец сухого сезона подсказывают, что водопад может быть совсем сухим. тем более рядом с отелем стоит более быстрый и удобный транспорт для поездок на 60 км.

в отеле пережидаю дневную жару. этому способствует наличие внутреннего дворика закрытого со всех сторон от внешнего мира и с каменными ванночками со всякой зеленью и рыбками

мой номер на втором этаже

планирую куда и как дальше буду двигаться.
есть возможность сесть на поезд в Сатне или в Джанси и двигать дальше к Эллоре с храмами вырубленными в скале. но не прельщает возврат в Джанси (опять пять часов) по уже виденной дороге, так же как и движение в сторону от выбранного направления, т.е. в Сатну. вроде можно на перекладных автобусах двинуть на юг. надо попытаться получить инфу в турагенствах. с этой мыслью выхожу на улицу. жара немного спала.
турагенства не убегут и ещё не скоро закроются и можно сэкономить день, посетив самые известные храмы

после посещения темплов озадачился билетами для дальнейшего трипа. посетил пару контор по продаже билетов (контор до фига, как кур в деревне). поставил задачу - найти удобные билеты до Аурангабада или близлежащих жд станций. попросили зайти через 30-60 минут.
зашёл в лавку на предмет покупки футболки, а то только две рубашки и обе с длинными рукавами (тоже вещь необходимая, особенно в дороге и на палящем солнце). первая засада -обнаруживаю потерю 2000 рупий. ну что ж, кому-то повезло.
футболок моего размера нет. морально подавленный, поддаюсь почти без сопротивления (цену сбиваю с 700 до 300 рупий, реально можно было ещё сотню скинуть) на уговоры продавца пошить мне КУРТУ (так звучит название местной разновидности рубашки, что-то среднее между футболкой, тэниской и рубашкой). снимают мерку, выбираю материал. даю аванс- 200р. просят зайти через час.
Каджурахо совсем маленькая деревня и всё рядом. все описываемые действия происходят на пятачке диаметром метров 100. спешить некуда. время есть. есть местную пищу.
кафе и рестораны пусты или только с белыми посетителями, коих совсем мало.
глаз ложится на макашницу (по аналогии с таем, в которых столуются аборигены). подхожу к одной, тыкаю пальцем во что-то вроде съедобное. и получаю целый спектакль по приготовлению выбранного. еду накладывают на тарелочку сделанную из листьев. такие посудины часто потом пользовал. они или из свежесорванных, ещё зелёных листьев, или из заранее заготовленных уже сухих, сформованных в ёмкость и скрепленных степлером или нитками. очень удобно. посуду мыть не надо. утилизируется легко или коровами, или под воздействием времени и атмосферы. справедливости ради, надо отметить, что не все едальни пользуются такой посудой. часто это нержавейка.
вкусно, сытно.


получаю курту, тут же переодеваюсь. теперь мне понятно как можно кутаться во всякие местные сари и длиннорукавные мужские одежды. под слабым ветерком на жаре 40 градусов вполне комфортно. ни одна футболка не сравнится. материал очень тонкий. единственное, что после стирки садится очень сильно. но впоследствии была куплена ещё одна курта из похожего на мокрый шёлк материала, с таким же эффектом при ношении в жару и не садящуюся после стирки. первую, пошитую в Каджурахо, по прошествии какого-то времени, отдал нищему. хотя она ещё послужила мне - спал в ней при наличии комаров в номере.

иду узнавать про билеты.
самая большая засада.
билетов на поезд на ближайшие дни нет. только на 7 апреля. 1300 рупий в слипер от Джанси до Гвалиора. узнаю и записываю все подходящие мне номера поездов, обещаю подумать. говорю- "может на басе добираться". местные крутят у виска пальцем- очень жарко, нет прямого баса и много пересадок. а чем же заняться в этой деревне ещё два дня. ответ- "расслабься, спи, отдыхай". в этом вся Индия.
утро вечера мудренее.
купил воды. очень холодной. пару глотков и сразу кашель. последняя засада на этот день, но не последняя в Каджурахо. впоследствии бухыкал пару недель, пока аж в Пури не надышался океанским воздухом.
съездил на басстэнд. первый автобус на Джанси в пять утра. договорился с рикшей на полпятого, он кивает головой по индийски - фиг поймёшь, что хочет сказать, может "очень рано". беру его номер телефона. покупаю пять штук манго, самосы на ужин и к кофе на утро и в отель.

расходы 4.04.10
тук -60+40р,
яйца -15р,
манго -80р,
вода -50р (3 литра),
еда -20р (за два подхода),
самосы -50р (понравились),
курта -300р,
овощи -10р (помидоры, огурцы, чеснок),
билет в темплы -250р,
звонок домой -50р,
итого -925 рупий

5 апреля

проснулся рано, собрал шмотки и на выход. дверь закрыта решёткой на замке. обслуга спит тут же, расстелив на полу подобие матраца и закутавшись с головой.
гремлю замком, рассчитываюсь за отель и выхожу на улицу. тукера нет. звоню, а в ответ тишина - конечная засада в Каджурахо. до первого автобуса 30 минут. поблизости никакого транспорта. двигаю пешком. не я один такой. догоняю парочку девушек, "где дорога на басстэнд?". машут в искомом направлении, вроде иду правильно. пара перекрёстков (хорошо, что зрительная память у меня на высоте) и я на басстэнде. автобус почти полон и практически забит студиозусами. девушки тоже спешили на него. отправляемся вовремя. бас полон, все места заняты, проход тоже. но это не долго. через примерно час студенты покидают бас. но их места тут же занимаются. до самого Джанси автобус под завязку.
опять дорога длинною в пять часов.

колодцы. часто с помпами

Это сообщение отредактировал skomoroh58 - 5.02.2016 - 04:20

реки попадаются как полноводные, так и высохшие совсем. причём, высохшие совсем не всегда мелкие речушки. зачастую русло широко и глубоко

очень часто в руслах рек аборигены выкапывают ямы, чтоб вода хоть немного сохранилась для полива и скота.
то же самое делают в любом удобном месте, где есть надежда, что вода просто не уйдёт в почву. особенно это заметно возле железных и авто дорог.

очень поразили деревья без листвы, но с цветами.
фото на телефон. зачастую не успеваешь достаь фотоаппарат и приходится фотографировать телефоном или брать стопкадры с видео

проезжаю Орчу. довольно таки известное туристическое место. на берегу полноводной реки (а вроде даже на острове) очередной махараджа выстроил замок. я его видел издалека, но впечатлил. Орча всего в 10 км от Джанси, но траблы с билетом не позволили её посетить.
посетил во вторую свою поездку. рассказ здесь
http://www.yaplakal.com/forum3/topic959113.html?hl=

запомнилась Орча мне и другим. диким для белого человека поведением аборигенов. то что мужики справляют малую нужду где хотят, я привык. то что утром вдоль дорог сидят индийцы и индийки (гораздо реже и стараются или встать, типа - я здесь стою и думаю, или присесть хоть за каким-то укрытием) тоже.
а тут в трёх метрах от автобуса стоит и мочится мужик, рядом пристроилась женщина, вышедшая из автобуса. тут же осуществляется посадка на бас, продают воду, мороженное и т.п. надула лужу, отряхнулась, поправила нарядное сари и пошла по своим делам.
ИНДИЯ!

приехав на жд вокзал в Джанси, сразу озаботился билетом.
прямого поезда до Аурангабада не было, но вечером был поезд, близко проезжающий.
занимаю очередь в кассу и буквально через 15 минут у меня в руках билет. я радуюсь, но рано.
выхожу на привокзальную площадь. меня опять окружают тукеры. среди них старый знакомый, тот который подвозил на басстэнд и сажал в автобус до Каджурахо. спрашивает куда на этот раз я еду. показываю билет. тукер качает головой. объясняет, что билет плохой и предлагает взять другой билет на другой день, а пока он найдёт мне отель и повозит по местным задворкам.
происки индуса отвергаются, но зерно сомнения появилось в душе. пытаю тукера и его сопровождение и выясняю, что билет wait, т.е. я в так называемом вэйтлисте. билет мне продали, но без места. в принципе ехать можно, но дорога дальняя 12-14 часов (точно не помню) и предстоит ночь в поезде. а без места, как-то не комфортно будет ночью. днём я бы перекантовался, но спать на полу - я не до такой степени окунулся в Индию.
тукер подводит к терминалу, вводит номер билета - моя очередь -21. то есть впереди 20 человек также желающих прокатиться на этом поезде в слиппервагоне. тукер объясняет, можно проверять свою очередь, но за два часа всякое движение в ней прекращается и лучше сдать билет.
ищу зал ожидания. план у меня есть. даже без места, но уехать на этом поезде, хоть в общем вагоне.
прогуливался по вокзалу и заметил, что кто-то вошёл в випзал. заглянул. там одна семья - мужик с женой и ребёнком и его тёща. комната большая, диваны, кресла, столики, тв 29".

ну я и расположился рядом с випсемьёй. главной, по поведению, была тёща. видно она была випперсоной.
только я уселся, как мальчик лет пяти подбежал ко мне, поклонился, коснулся моих кроссовок и сложил ладошки у своего лба. я растерялся. но его родители и бабуля ноль внимания.
так я и просидел в мягком кресле, почитывая книгу. через часа четыре семья ушла. ко мне присоединилась пара немцев. но появился служащий и начал громко объяснять, что это не зал ожидания. покричав, он ушёл.
я уходить не собирался. попросив немцев присмотреть за рюкзаком, пошёл в душевую. в випзале она метров 20кв. освежился, вышел к аппарату, проверить мою очередь. возвращаюсь, а немцев нет. рюкзак на месте. опять появился грозный дядька и начал орать, что это не зал ожидания. поорал и убежал.
я не стал испытывать его терпение и тоже пошёл на перрон.
читая книжку в телефоне. нечаянно нахожу услуги телефонной компании аиртель. оказывается можно узнать движение очереди за местом и через смс. вот вам и нищая страна.
очередь не продвигается. сдаю билет и получаю полную его стоимость обратно.
приближается время прибытия поезда. выхожу на платформу. и опять большой плюс индийским железнодорожным вокзалам - на платформе пронумерованы места остановки вагонов.
имея билет с местом и номером вагона не надо бежать по перрону за вагоном, можно заранее стать там, где остановится именно твой вагон.
приходит мой поезд, народу в вагонах не битком, выбираю тот, где поменьше людей и занимаю место.
поезд трогается и появляется индиец. оказывается я занял его седло. но абориген доброжелателен и, увидев белого мистера, пристраивается на другом месте, потеснив сидящих.
все места в вагоне заняты, даже на багажных полках лежат (сидеть невозможно), как у нас бывало, когда ездили на рыбалку в Дудинку на электричках.
на длинной сидушке (не боковушке) пока по шесть человек

между паломником и молодым человеком его жена - муслимка (спряталась от фотоаппарата). фотографирую и показываю результат, все улыбаются, паломник смеётся, очень доволен.
в общем вагоне в купе по 4 полки, как у нас. боковушка не превращается в спальное место и над ней нет спальной полки, только багажная. хотя могут быть варианты.
я сел в этот поезд ещё недалеко от места начала его движения и пока народу было не много. парень хипповатого вида напротив меня на боковушке потихоньку закуривает самокрутку, прикрывшись ладонью. благо окна открыты.
вагон постепенно набивается людьми. зашли три женщины, одна с грудным ребёнком. в соседнем купе вроде как попросила место для неё, но никто даже не шевельнулся. она и её товарки спокойно размещаются на полу. не они первые.
постепенно места на полу занимаются полностью.
куривший самокрутку собирается выходить и зовёт меня на своё место. я потом оценил его поступок. на длинных полках внутри купе уже по ДЕСЯТЬ человек. на боковушках умещаются по трое. один я, как король - занимаю отдельное место на боковушке.

внутри купе вторая полка

места на полу, моё колено внизу по центру

в такой обстановке кондукторы не появляются - пройти трудновато. можно смело ехать без билета.
но различные торговцы как рыба в воде. и + ни одного попрошайки.
я шибко кашляю, сказалась холодная водичка в Каджурахо. стараюсь смазать горло горячим чаем. облегчение приходит, но ненадолго.
в вагоне едут не нищие, хотя и много оборванцев (индусы небогатые редко обращают внимание на свою одежду, с дырками, разошедшаяся по шву, грязная от спанья на полу). много студентов. есть и вполне обеспеченные. на одной из станций сел прилично одетый мужчина с двумя взрослыми дочками. все в золоте, с дорогими чемоданами. девчонки пристроились на краешек сидушки и чемодан, а папа сидел то на полу, то на чемодане. билетов нет, а ехать надо.
обстановка вполне дружелюбная, только иногда кого-то вынуждают подвинуться. села какая-то группа молодых ребят школьников. тренер или преподаватель пораспоряжался в вагоне, пристраивая подопечных. хоть и на повышенных тонах подвигал тех, кто по его мнению занимал слишком много места, но без рукоприкладства. у нас бы давно текли реки крови.

если не хватает места, может пригодиться и вентилятор