Хроника одинокого зимнего путешествия по Чукотке

26. Наконец, самые обширные следы цивилизации в междуречье оставили охотники. В мае сюда прилетает на гнездовье десятки тысяч водоплавающих. Сколько точно сказать никто не может, ибо кто ж их считал? Орнитологи на Чукотке больше интересуются куликами-лопатнями. Их мало и они в тренде. Гусеобразных много и они тоже в тренде, только у охотников. Каждые 2-3 километра, а то и вовсе на расстоянии выстрела друг от друга раскиданы охотничьи балки. Это наверное самая застроенная балками тундра на Чукотке.

Следы исчезнувшей или существующей цивилизации отличный помощник путешествующим в этих краях. Идешь по тундре, глазу зацепиться не за что. Вдруг темным контуром вдали всплывает балок. Далеко его видать, иногда за 5-6 километров. И топаешь к нему, даже если направление не совсем правильное. Потому как ориентир хороший. Заметил еще ориентир, свернул и идёшь дальше. Галсами.

На танкодроме

Это сообщение отредактировал ТаганСармат - 25.01.2016 - 21:11

27. Небольшое отступление.

Война мерзкая вещь от которой человечество наверное никогда не придумает вакцину. Только любовь может победить это зло. Этот посыл и стал идейной базой создания на Чукотке антивоенного памятника-инсталляции "Прощай оружие!".

28. Идея создания памятника возникла у нас с другом Денисом, еще в 2012 после того, как я увидел в тундре танк с разорванным дулом. В том году с реализацией идеи у нас что-то не заладилось. В 2013-м, Денис, будучи в командировке заказал цветы - кованные из металла розы. Заказал на Украине, в Тернополе. Первоначально памятник хотели посвятить старику Хемингуэю. Кто бы тогда мог подумать о событиях, которые произойдут в 2014-м.

Это сообщение отредактировал ТаганСармат - 25.01.2016 - 21:14

29. Танк ржавеет на танковом полигоне в 20 километрах от Анадыря. В советское время Чукотка была обильно нашпигована военными частями, ведь под боком потенциальный враг №1 - США. На вооружении стояли даже ядерные МБР. Но в основном боевое дежурство несли обычные виды вооружений - мотострелки, артиллерия, ракетчики, бронетанковые бригады.

Покорёженный Т-55, пожалуй единственный на сегодняшний день танк на Чукотке. Разутый, с разорванным стволом и демонтированными внутренностями, одиноко ржавеет он на бескрайних болотах Анадырской низменности. После того, как ушли военные он одна из немногих анадырских достопримечательностей. Еще бы - танк в тундре! Почти анекдот.

30. Танк - символ обеих мировых войн. В первой он появился, во второй стал главным аргументом на поле боя. Танк - это идеальная машина смерти. Символ жизни - цветы. Они прорастут на полях сражений залечивая рваные шрамы войны. И тогда наступит время любви.

31. Вечером, после того как памятник был открыт, на небе вспыхнула радуга. Символично.

Это сообщение отредактировал ТаганСармат - 25.01.2016 - 21:45

32. Танковый полигон

33. Горы. То что Золотогорье - это хребет, нагляднее всего видно со стороны Канчаланской низменности. На плоской тундре и бочка издали кажется балком, а уж горы под тысячу метров высотой и вовсе огромны. Тянется контур Золотого хребта изящной кардиограммой по всему маршруту. Устал смотреть в белое никуда, поворачиваешь голову в бок и угадываешь вершины: гора Двойная, г. Золотая, а вон Носорог торчит.

А это что? А это непокорённая Заоблачная с невнятной вершиной. Реверс восприятия: летом стоял на хребте и смотрел в тундру по которой иду, сейчас всё наоборот. Природная геометрия здесь прослеживается особенно чётко: плоский мир низменности упирается в вертикальный мир гор. Две плоскости и ничего лишнего. За стройным и строгим Золотым хребтом на северо-восток тянется бесформенный Ушканий кряж.

"Горы". Золотой хребет

Это сообщение отредактировал ТаганСармат - 25.01.2016 - 21:45

34. Он ниже своего старшего горного товарища и хаотичнее. Он открывается не сразу. Нужно зайти в междуречье Волчихи и Таваймы поглубже, километров на 20-30. Тогда, словно большое отложение по одной начинают проступать на горизонте Ушканьи горы. Любопытный факт: Золотой хребет, больше и выше, а две крупнейших реки этого района Волчья и Тавайваам берут своё начало с Ушканьего кряжа.
Ходить по горам на лыжах трудно. Зато созерцать их, истинное удовольствие. Особенно в часы рассвета и заката.

г.Волчья, Ушканий кряж

Это сообщение отредактировал ТаганСармат - 25.01.2016 - 21:46

35. Чтение. Закончился очередной походный день. На небе взошла жёлтощекая круглолицая царица тьмы. Лёгкий ветерок больно кусает кожу. Морозно. А в палатке хорошо. Переоделся, поужинал, попил чай. Благодать благодатная. Спать еще рано, потому что базу рано разбил, нечего по ночи ходить. И тут возникает известный русский вопрос - что делать?

Никогда не берите в поход интересных книг! Вы их прочтёте за пару-тройку дней, а потом голод. Любая книга Акунина интересна - это аксиома. Акунинскую книгу "Беллона" проекта Брусникин, съел за два дня. А потом пустота. Без абстрактной информации тяжко. Мозг у современного человека так устроен, что постоянно требует спама. Мой друг однажды даже аннотации к лекарствам читал. Электронная читалка, хороший выход из положения, но хорошей читалки у меня пока нет. Поэтому только truе, только бумага. Делать нечего остаётся читать карту в навигаторе. Интересно, и где то даже захватывающе. Мысль несёт быстрее чем ноги, и вот ты уже в сотне километров от палатке мысленно взбираешься на очередную сопку...

Это сообщение отредактировал ТаганСармат - 25.01.2016 - 21:46

36. Но вот, на пути попался балок. Балок предвещает не только комфорт и тепло, но еще и литературу. Чаще всего это газеты. В одном балке нашёл подшивку окружной газеты "Крайний Север" за 2004 год. Читать актуальную региональную прессу это итак из рубрики "И смех и грех", а уж многолетней давности и вовсе трагикомично. "КС" - официоз региональной администрации. Умные государственные дядьки словно Остапы, рисовали прекрасные образы Ньювасюков, в которых разве что арбузы в открытом грунте расти не будут. И что в итоге? Хорошо стало! Этим же умным дядькам, которые частью уехали осваивать новые бюджеты в центральные районы страны, а другие переменив кресла остался царствовать и поныне, продолжая глаголить умные речи в той же самой газете. Самым интересным чтением был журнал "Охота" за 2002 год, в котором, в первой же статье упоминался основатель Анадыря, врач Л.Ф.Гриневецкий, который первый пересёк Новую Землю.

37. Лес - На шестой день погода испортилась. Тепло, но пасмурно. Горизонт уже через километр прилипает к тундре и что там впереди не видно, хотя точно знаю, такая же непейзажность по которой иду сейчас. Тундра и увалы. Мой путь лежит на реку. Мне нужно не вообще на реку, а в конкретное её место. В этом месте стоит балок. После двух часов дня белая пелена начала сереть. Сумерки. Навигатор рисует, что до реки всего полкилометра. Но Волчиху пока не видно. Впереди очередной увал. Взлетаю на увал и... матка боска Ченстохова! Лес!
Это как оазис увидеть в пустыне. Из ниоткуда, вдруг появляется островок жизни. Спускаемся с обрыва на реку и сразу пропадает всё желание куда-то двигаться. Ведь я попал в Лес! Для жителей Чукотки (по крайней мере прибрежных поселений) деревья это чудо. Это как зебру увидеть. Вроде лошадь лошадью, но когда её видишь в зоопарке, что-то переклинивает, любуешься как зачарованный. Вместе с лесом появился запах. Пахнет осенняя тундра. Летняя тундра тоже пахнет. Весенняя тундра просто кричит запахами.

Зимняя тундра не пахнет. Точнее пахнет морозом, но объясненить, как пахнет мороз так же трудно, как сколько весит совесть? В безвкусном воздухе, появляется аромат дерева. Совсем тончайшее амбре. Нос его сразу чувствует. Лес возбудил своим появлением не только меня. Локи, как будто улыбнулся и радостно засопел приглашая меня быстрее погрузится в заснеженно-древесную чащу. Я его отцепил от волокуш и он как заведённые начал бегать втягивать воздух и выказывать собачье счастье. Он то конечно не только деревья слышит, но еще и зверьё, которое спряталось по кустам.

Это сообщение отредактировал ТаганСармат - 25.01.2016 - 21:49

38. Я тут всё лес, да лес, но дабы не смутить читателя недоразумением от картинки, должен пояснить, что лес на Чукотке, это всё что выше человека. Вот такой нехитрый параметр. Жители стран, где растут мачтовые сосны, седые пихты и стройные берёзы снисходительно улыбнуться и может быть проронят что-нибудь: "Не видел ты настоящего леса, сынок. А это у тебя так, кустарник". Но смею вас уверить, что этот кустарник и есть настоящий лес. И наглядность тут же: справа тундра, на которой самое высокое растение сантиметров 15, а слева заросли ивы высотой в 3 метра. А отдельные мачты достигают 5 и даже 6 метров!

Лес, настоящий лес. Почти на каждой реке есть свой лес. Примерно на границе верховий и средней части реки, благодаря талику в вечной мерзлоте, особому микроклимату и наверняка еще каким-то факторам образуется повышенная растительность. Именно в таких местах на реках произрастают так называемые реликтовые рощи, в которых кривые чозении и тополя могут достигать полутора-двух метров в обхвате.

"Лес" и тундра

Это сообщение отредактировал ТаганСармат - 25.01.2016 - 21:49

39. Вода. Физики утверждают, что при минусовой температуре вода замерзает. Поэтому зимой пешеходные туристы пьют твёрдую воду- снег и лёд. На Чукотке и летом с водой проблем нет, а зимой так и вовсе красота. Напилил снежных кубиков, сложил в тамбуре и знай себе только топи воду. Вода из снега не вкусная. В ней нет минералов и солей, поэтому если есть возможность наколоть льда, то надо этим непременно воспользоваться. Многие талой водой вообще не могут напиться. Литрами гоняют чай и испытывают при этом жажду. У меня процесс обратный.

Привыкнув к снежной воде, возвращаясь в город пью всё подряд и не могу напиться. Через день обычно это состояние проходит.
Как я уже говорил, физики утверждают, что при минусовой температуре вода замерзает. Но вот (как всегда неожиданно), переходя через какой-нибудь ручей, а то и вовсе через реку, замечаешь, что вопреки всем физикам в минус десять-двадцать-тридцать из-подо льда сочится ручеёк воды. Чудо? Нет, это наледь. Вот это вода вкусная. И встреча с наледью, не только опасна, но еще и полезна. Можно набрать воды или устроить чаёвку. На моём маршруте попалось две небольших наледи, в речках стекающих с Золотого хребта. Чаёвку не организовывал, потому что позёмок был не приятный.

Наледь, чрезвычайно любопытное явление. Особенно когда видишь её впервые. Как я в детстве, когда увидел живую воду в минус тридцать.
- Пап, а почему вода, не замерзает?
- Потому, что наледь, - ответил отец. Такой "развёрнутый" ответ дадут 99% тундровиков. Ну а что тут не понятного? Наледь, она и есть наледь. Ей замерзать не положено.


"Вода". Наледь на ручье.

Это сообщение отредактировал ТаганСармат - 25.01.2016 - 21:50

40. Фонарик. Не смотря на то, что в Анадыре нет Полярной ночи, большую часть времени суток в январе царит тьма. До рассвета 19 часов 15 минут, в два часа дня ехидно напоминает навигатор. В это время фонарик, если и не вторые руки, то вторые глаза точно. "Мы с именем этим ложимся, мы с именем этим встаём" - это всё про фонарик в зимних условиях. Не бог весть какой инженерной мысли требуется, чтобы создать хороший налобный фонарик. Но как показала практика, есть фонарики, а есть "P...". Самые лучшие для походов налобные фонарики делает "Р..." и тут двух мнений быть не может. Три мизинчиковых батарейки - 8 дней, по 6-7 часов работы. Маленькое солнце как эрзац большого небесного светила. Надёжно, просто, светло.

Это сообщение отредактировал ТаганСармат - 25.01.2016 - 21:50

41. Шкура. Нет подстилки для зимнего путешествия лучше шкуры. Это именно тот случай, когда один плюс перевешивает кучу минусов. Самый главный недостаток шкуры - она лезет. Всё будет в волосах. Волосы в еде, на одежде, в спальнике, в палатке. Даже волосы в волосах! Шкура объёмна, не намного, но всё же больше двух ковриков. За шкурой нужен уход: её нужно тщательно выбивать от снега и не допускать попадания влаги. Мездренная сторона шкуры в палатке подмокает, и как следствие, воняет. Не критично, но эстетики это обстоятельство не придаёт. И это всё я готов терпеть ради комфортного сна.

После установки палатки, первым, что в неё закидывается это подстилки. Коврики или шкура. Вначале от шкуры отдаёт холодом, но через минуту создаётся впечатление, что включили подогрев. Всё дело в волосе. Олений волос полый. Сотни тысяч микрососудов впитывают и удерживают тепло человеческого тела. Не придумали еще лучше подстилок.

В путешествие я умышлено взял толстый туристический коврик (пенка) и шкуру, еще раз хотел удостоверится в свойствах шкуры. Но нет, всё и так ясно, шкура лучше. В палатке спал на коврике, а шкуру постелил поперёк, так чтобы поясничный отдел лежал на шкуре. На остальной части шкуры спал Локи. Итог эксперимента: части тела не лежащие на шкуре под утро подмерзали.

42. Экстрим. Современный русский язык - сама толерантность. Ну в каком другом еще языке слово "дебил", так красиво завуалируют на "экстрим"? Это слово, знают все. Даже в самой глухой тундре, пастух увидя путешественников, первым делом спросит:
- Это чо типа экстрим? Экстрималы значит?

Солнце, недавно взошедшее, уже выкатилось на саму высокую точку. Об этом напоминал и желудок. Время обеда. Мой обед - чай со сладким. Вскоре из тишины донёсся звук двигателя. "Ага, едут", - пробубнил я глядя в бинокль. Ехали они не быстро. Где тут разогнаться? Кочка кругом. Я уже докуривал, когда ко мне подъехал снегоход с двумя пассажирами. Приветствие под звук тарахтящего двигателя. Кто-то из приехавших, что-то бубнит, видимо представлялся. Я в таких случаях уже перестал представляться. Зачем? Всё равно через полминуты мы оба забудем, как кого зовут. Да это и не важно. Важно кто, куда и откуда.
- Из Анадыря, на Светлое, иду - говорю, когда двигатель наконец выключили.
- А мы на Излучину. Знаешь где Излучина?
- Конечно знаю, - замёрзшими руками путаюсь показать ту саму излучину.
- А как туда ехать?
- Да вот по этой вездеходке едьте, она как раз в ту сторону идёт. А вы что в первый раз туда едите?

- Да нет были в том году. Но снега тогда больше было. Как-то по другому. А ты значит один с собакой? - удивлённо констатируют снегоходчики. - А мы то сами канчаланские, тут у нас недавно товарищ чуть не замёрз. В пургу поехал, снегоход заглох, еле живого нашли возле Толстого (в 10 км от Анадыря). Ну ты экстримальщик! Нашим надо рассказать, не поверят!

Мы еще немного поговорили и мужики уехали. Какой из меня экстримальщик? Еды на неделю, топливо, палатка, одним словом всё с собой. А вот у мужиков, не то чтобы палатки, у них и навигатора даже нет. И местность к тому же слабо знакомая. Вот если они сломаются, тогда и начнётся настоящий экстрим. Докурив вторую сигарету, скидываю пуховку, одеваю постромки от волокуш и тихой сапой в очередной увал. Жух, жух, жух. Ну какой может быть экстрим на скорости 4 км/ч? А вот то что дебил, это да. Одному всё ж не стоит ходить.

"Экстрим"

Это сообщение отредактировал ТаганСармат - 25.01.2016 - 21:27

Локи прекрасен.

43. Жильё. Римский мудрец утверждал, что всё своё он носит с собой. Путешественник, тот же мудрец римский, тащит зимой и летом, в дождь и снег ненавистную и такую дорогую ношу. В ней всё. Но главное в этой ноше дом - палатка. Зимняя палатка не имеет утепления, как думают многие далёкие от путешествий граждане. Она практически ничем не отличается от летней. Разве только надёжностью и зимней юбкой (последняя не обязательна).

Закончился трудный походный день. Переодевшись в тёплое принимаешься за возведение жилья. Выровнял площадку, собрал палатку, окопал её по периметру - не хитрые ежевечерние упражнения по реализации президентской программы доступное жильё. Главная функция палатки - защита от ветра и осадков. Насчёт тепла это как получится. В трёхместной палатке, три человека в мороз до минус тридцати, относительно быстро нагревают помещение, до состояния "Можно и перчатки снять".

Палатка это мир миниатюр. Это вершина минимализма и педантичности. Особенно если ты не один. У всего своё место и это место всегда в зоне ручной доступности. Даже за водой ходить не надо. Вода сложена снежными кубиками в тамбуре. В палатке удобно только лёжа. В любом другом положении великое искусство йога вам в помощь.

44. Любое место силы покажется детской песочницей, когда после многочасового перехода на горизонте показывается балок. Балок - это не место силы, это место слабости, каждого кто хоть раз был в тундре. Ангелы небесные и бородатые суровые мужики оказавшиеся в тундре поют аллилуйя обильно удобряя их отборным русским словом радости, строителям и хозяевам этих неказистых кубометров жилья. Это всё балок.

Балков в междуречье Волчихи и Таваймы великое множество. Потому что это территория Великого княжества хантеров потусторонних. Жителей Угольных Копей. Даже самые отличные охотничьи балки стоят в малопрезентабельных местах. На берегах торфяных озёр, болот и тому подобного межболотья. Выбор обусловлен дичью. Дичь - это гуменник. Гуменник любит хляби земные. Круг замкнулся. Но есть среди строителей балков и эстеты. Они ставят свои балки в живописных местах на буграх или на реках, даже в ущерб охотничьей удаче. Один из таких охотничьих балков стоит в верховьях Волчихи. На излучине, в окружении кустов, выглядит он просто волшебно. Эдакая сибирская заимка.

Чтобы попасть в балок вначале нужно поработать лопатой. Снег всё равно что бетон. Откопаешь, войдёшь в тёмную клеть и дыхнёт на тебя из домика последним осенним приветом. Неряшливо и стыло внутри. Сядешь на шконку, покуришь, выпьешь чая из термоса и за работу. Чтобы стало уютно нужно запустить сердце балка, спрятанное в чугунную оболочку печки. Печка это вообще самое замечательное что есть в балке. Хорошая печь, это квинтеээсенция хорошего балка. Хорошая значит не прожорливая и быстро отдающая тепло. Боязливо затрещали первые лучины, предвестники будущего счастья. Вслед за щепой с шумным треском заговорили полешки. Загудело сердце. Но сердце, балка еще не греет. Самое время навести порядок. Подмести, разложиться и поставить на печку котелок со снегом. Стало теплее, можно снять куртку. Еще через время становится по настоящему тепло. Стены балка покрываются водяными мурашками. Начинается капель. После капели можно развесить вещи у печки. Потом ужин и чай. Чай в балке можно пить много и долго. Нет нужды экономить на газе. Семь потов чая сойдёт, пока наступит приятное томление и усталость. Самое время почитать литературу. Разляжешься на спальнике в позе римского патриция, попыхивая сигареткой и погружаешься в сказочный мир печатного слова.

В компании оно по другому. После чаёв по столу глухо разбегаются кости или смачно с оттяжкой ложатся карты. Игра всех балков и народов - "тысяча". Аккуратненькие столбцы арабских цифирей ползущие вниз от таинственных "М", "В.С.", "К" и конечно же "Я", вписаны в отсыревшие, потрёпанные временем и человеком скрижали тетрадей, блокнотов и форзацей книг. Так измеряется в балках время. Потому что часы атавизм цивилизации.

Балок это место мужского сакрального. Женщинам в балке не место. Мужской тундровый шовинизм, такой же древний как и морской. Ритуалы тут блюдутся неукоснительно. Освещают водкой, окуривают табачным дымом, заутреннюю начинают со скрипа дверцы буржуйки. Уходя правильный тундровик подметёт балок, оставит немного еды и наколет дров. Для тех кто придёт за ним. Чтобы сердце балка снова ожило и загудело ровным басом в трубу "уууууу".

45. Пурга. Январь время морозов. Пурги, настоящие, многодневные, будут позже, в феврале и марте. Но и в январе нет, нет, да и заметёт позёмок. Всё! Табань палки, разбивай лагерь.

Пургу, как и погоду в целом, делает ветер. Для ветра есть только один подходящий синоним - стихия. Сила земли в ветре и особенно это понимаешь во время пурги. Нутром чуешь эту силу. И от этого возникает не страх, а восторг и уважение. Вот она какая, стихия! Навалишься всем телом на ветряную стену, согнёшься в три погибели и шаг за шагом доказываешь, что ты не тварь безмолвная, а право имеешь. Право борьбы. Это борьба Давида и Голиафа.

Маленькое земное ничто пытается что-то доказать стихии. Смеётся пурга и плюёт снежным зарядом в лицо наглецу. Потому что переть против стихии глупо. Пургу надо пережидать. Пурговать. В снегу, зарывшись в сугроб, в палатке, с построенной наспех снежной стенкой, но лучше всего в балке. В балке и просто сидеть приятно, а вдвойне приятнее во время пурги. Ярится стихия, трясёт балок пытаясь сдвинуть его с места, засыпает снежным конфетти все щели, а тебе всё нипочём. Сидишь в балке и слушаешь симфонию стихии в сопровождении печки. Выйдешь по нужде из тёплого балка, а стихия как будто только того и ждала, бросает на тебя своих верных генералов: мороз и снег. Ёжись и скрючившись, сходив "до ветру", пулей влетаешь в балок мысленно показывая фигу стихии. А затем тихо так, себе, признаёшься: "Как хорошо, что я в балке. А если бы его не было?".



Еда. Что общего и в чём отличие пеших путешествий и путешествий на технике? В топливе. И те и другие постоянно думают о нём. Технари все пути-дороги прокладывают исходя из объёмов перевозимого горючего, отсюда же и время их путешествий. Путешествие на технике можно охарактеризовать фразой "Пока течёт горючка". Как только горючки стало в обрез, разворот и домой. Не было такого, чтобы человек на технике в путешествии пешком ходил. Только если сломался. А так, даже "сто метров" от балка до рыбалки, будет ехать на технике.

Для пешехода топливо - это еда. О ней он тоже всегда думает. В походе как никогда чётко понимаешь тождественность слов "еда" и "топливо". Закинул в обед в желудок немного углеводов и тяга улучшилась, и сцепление усилилось, да и мотор стучит веселее. Зимой, раскладка почти та же самая и состоит преимущественно из сублиматов. Единственное отличие заключается в том, что зимой можно взять портящиеся летом, но энергетичные продукты: сало, сливочное масло и даже пельмени. Мороз надёжный консервант. Чтобы поесть, нужны две вещи, вода и топливо. Сублиматы избавили путешественника от долгой готовки. Залил кипятка подождал 10 минут и приятного аппетита!

"Еда".

46. Щука. Здесь должна была быть щука. Щука, которую хотел поймать на Светлом озере. Но щуку я не поймал. А когда щука не поймана, то можно смело говорить о том, что по большому счёту ловить её и вовсе не интересно. Тем более зимой. Сильная поклёвка и дураком тащишь зубатую на лёд. Сопротивляется только вначале, потом скисает. Щука многочисленна в реках и озёрах Канчаланской и Анадырской низменности. Иной раз летом, за полчаса больше двух десятков успевал выловить. В тех же краях, недалеко от Светлого. Так же как неинтересно её ловить, такая же она неинтересная на вкус. Но это всё в том случае, если у вас не пошла третья неделя путешествия. Именно тогда щука, становится и царицей, и манной небесной, и желанной рыбой.

"Щука", которую я не поймал.

47. Юкола. Да юкола. Ну а какое еще слово на "Ю" можно придумать, когда пишешь Азбуку зимнего путешествия? Юдоль? Юла? Можно об абстрактном юге написать, но там где у нас юг в экономико-географических справочниках стоит пометка "Районы крайнего севера". Поэтому юкола.

Юкола - это сушённая рыба. На Чукотке, это сушённая красная рыба: кета, нерка, горбуша. Раньше юколу на Чукотке заготавливали в промышленных масштабах. Для собак. Сейчас тоже делают. На порядок меньших объёмах, в основном для себя. С собаководством туго стало. Особенно в поречье Анадыря. Правильная юкола сушится на ветру. Дело не хитрое, но имеющее много тонкостей. Даже на что вешать: на верёвочку, проволоку или гвоздик и то имеет смысл.

Я делаю "неправильную" юколу. Не для себя делаю, для пса. Режу рыбу на полоски и кубики и вешаю дома на рамку. Каждый может у себя сделать юколу. И соль здесь не нужна. Удивительное дело, сырую красную рыбу есть нельзя а сушённую сколько хочешь. Для Локи юкола это "конфетки". Причём "конфетки" тундровые. Дома юколу есть не будет. Ясное дело, когда оленья лопатка или голень в миске лежит, кто ж на рыбу смотреть будет? Одна юкола в день на собаку, таков был порцион у каюров. Раньше собак кормили почти исключительно рыбой. В рационе Локи юкола идёт как добавка. Но юкола, к слову сказать, отличный продукт и для путешественника. Не портится, питательна и энергетична. Особенно в качестве перекусов.

"Юкола"

48. Колея. Чертыхаясь и недоумевая тащусь по голой качке. Как можно было потерять вездеходку? Широким автобаном тянулась она несколько километров и тут, как наваждение какое, исчезла. Такое бывает. И летом, и зимой. Не мы ищем дороги, дороги ищут нас. Через некоторое время радостно улыбаясь вновь выхожу на вездеходную. Нашлась. Та это дорога или нет? Да, в общем и неважно. Важно что снова есть направление и относительно хорошая дорога.

Вездеходка это такое же непреходящее тундровое благо, как балок или отсутствие ветра. Тысячами километров вездеходных нитей соткана карта Чукотки. Этими нитями связана целая эпоха. Нет пожалуй места, где в радиусе 20-30 километров не проехал вездеход. Некоторым вездеходкам выпала честь носить громкое имя "тракторная" на двухкилометровых секретных картах советского Генштаба. То настоящие автобаны. Широкие, многорядные, их видно издалека и из космоса, даже на снимках с плохой детализацией.

Их пути заканчивались на перевалках оленеводов и базах геологов. Удивительно, но в век, когда слово "навигатор" обозначало только человека моря, а карты на то и были секретными, что были не у всех, вездеходчики прокладывали свой путь самым оптимальным и коротким путём. Вездеходы это мастодонты тундры. В отличие от суетливых снегоходов, которые могут крутить заячьи петли, в поисках дичи и удовлетворяя любопытство водителя, вездеходы всегда идут чётким заданным курсом. Тихим сапом, натужная ревя и плюясь в небо черными гаревыми облачками плывут тундрорезы невзирая на пурги-позёмки к своей цели.

49. Январская тундра междуречья как городская девица морщясь кочкой и кокетничая рыжим цветом травы еще и не думала одевать зимнюю шубу. Трудно идти на лыжах с волокушами по такой тундре. Одна надежда на вездеходку. Её неглубокую колею заметает первой октябрьской позёмкой. "Упал" на колею и весело машешь палками. Волокуши как вагон поезда послушно тянутся вслед. Идти по вездеходке удобно со всех сторон. И наст снежнее и направление есть. Не надо постоянно сверяться с навигатором, особенно когда видимость молочного цвета и состояния кефира.
Вездеходку любят не только путешественники. Предпочитает её и зверьё. Особенно медведь. Идёт себе мохнатый бог тундры барином по удобной колее, как бы афишируя, кто в тундре хозяин. По крайней мере, до первого звука техники.

"Колея".

Это сообщение отредактировал ТаганСармат - 25.01.2016 - 21:35