Нужен совет по акустике в авто.

И твиттерами сцену на уровень ушей поднять тоже не помешает.
Ну а дальше, быть может, ему и не нужно будет - всего этого достаточно для хорошего и недорогого звука.

Совершенно верно. И то 2.5 квадрата требуется только на низ, на верх и 1.5 за глаза.
Лишь бы не омедненку взял (не алюмомедь, как её узкоглазые братья по разуму подписывают), а медь.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Вот эту функцию приподнять к уровню головы стойки и помогают. Особенно при низкоиграющем твиттере.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Во, а вы тут с усилителями
Прямо чувствовал, что сейчас появится кент, предлагающий маломощный и бюджетный DSP усилок D -класса каналов так 8x130 :)
И это, внимание, на солярку 2013г.

Читаю комменты , пиздец меломаны . "Китайские паншеты говно , не для музыки "
У меня вот штатная Carrozzeria стояла , поставил китайский планшет . Ну и ? Играет он лучше и значительно .

Хули вы тут умничаете . Оттенки и глубину они блять различают .

Тс меняй динамики , шумь двери и будешь радоваться

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Про "заточенной чисто под звук" :) LOL

И в той и в другой с вероятностью 99.5% стоит практически одинаковый усилок АВ класса по типу TDA 7851 с конфигурацией 4х45 на 12 вольтах :)

В голове скорее стоит микросхема типа tda гавно. Я себе pioneer переплывал и конденсатор припаял. Штатный идеи гавно. Долго искал оригинал.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Вроде никто не упомянул о чувствительности головок.
С бОльшей чувствительностью их нужно меньше качать и усилитель не будет перегружаться. По проводам-советскую медь 2.5 мм2.
Про ЦАП все верно написали.

Это сообщение отредактировал Жангиз - 22.12.2025 - 03:36

Усилок - да, одинаковый, но мы договорились его не использовать и в расчет не берем.
А "лол" твой тут не к месту - одно дело магнитола, у которой контроллер заточен под одну задачу - считать файл с флешки, декодировать его и направить на выход, и совсем другое - простенькая (если не сказать - примитивная) звуковая карта на компьютере под андроидом, как уже выше заметили, ни разу не сертифицированная Гуглом.

Это сообщение отредактировал captain1977 - 22.12.2025 - 03:39

NEWnn, TopGanKote, Жангиз

Ну наконец-то адекваты появились.

Люди не понимают, что усилители содержат преобразователи напряжения.
Которые позволяют выдать неискаженный звук на комфортной громкости. А вовсе не для выдавливания стекол. Когда обеспечен необходимый запас по пикам.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Жму лапу
Для многих это высшая математика - раз усь, так для того, чтобы долбило на полрайона )))
А когда начинаешь объяснять про среднюю мощность, пики и прочее - сразу в аудиофилы записывают

Это сообщение отредактировал captain1977 - 22.12.2025 - 03:44

Проставки эти бери. Я такие ставил. Пластиковые. На первый Солярис подходят болт-он!

https://ozon.ru/t/h1twswI

Размещено через приложение ЯПлакалъ

ТDA78XX. Речь в данном случае идет уже именно про микросхему оконечного усилителя головы, не про полноценный усилитель. Так не брать его в расчет совсем уж не получится.

Про то, что с с полноценным усилителем мощности все может быть лучше -никто не спорит, но все это крайне сильно удорожает бюджет топикстартера и явно в его бюджет не укладывается. Применение говноусилителей, подключаемых по низкоомной стороне - только еще более ухудшит звук.

Все более-менее современные магнитолы, тем более с МП3 так или иначе работают с DAC\ЦАПом, так что эта самая "звуковая карта" есть и в твоей заточенной на звук JVC на фотографии и в андроид-магнитоле.

Причем здесь Гугл - я не понимаю. Но есть интересный момент:

- Китайцы клепают эти андроид-бошки только в путь. Складывается парадоксальная ситуация: если эта башка - не куплена за три тысячи и не произведена в подвале, вероятность, что внутри ее находятся чипы гораздо современней, лучше по качеству, характеристикам чем в вышеупомянутой JVC - достаточно велика.

Твиттеры у тебя должны с завода стоять, в чёрных треугольниках, на передних дверях.
Присмотрись.
У меня после шумки родные запели так, что менять не стал.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Кому надо, все прекрасно понимают. Полноценный усилитель лучше.

Но понимает ли ТС, что вместе с советом установить отдельный усилитель такие, как Вы советчики одновременно заставляют его:
-самостоятельно найти место для размещения усилителя.
-провести отдельную линию питания от АКБ до места размещения усилителя.
-проложить отдельные линии от усилителя до динамиков, то есть вскрыть полсалона.
-проложить отдельный кабель от усилителя до головы.
-резко усилить пожароопасность машины благодаря применению мощной, постоянно подключенной, нештатной, сделанной непонятно где и непонятно как проводке.

Это решение ЗНАЧИТЕЛЬНО удорожает бюджет и далеко не на стоимость усилителя.
Это решение сильно выпадает за запросы ТСа.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

ТС, для примера скажу-радиолы Симфония имеют в колонках дины 6ГД2.
И им не нужно давать даже 10 Ватт, чтобы их раскачать.
Дины 10ГД36 на поролоновом подвесе-тоже неплохи.
Их не нужно раскачивать, преодолевая резиновый подвес, вдобавок излучатели тонкие и лёгкие.
6ГД2 Вы вряд ли вкорячите , а вот последние-пожалуй.

Двери проклеивать. Проставки обязательно из фанеры. Можно поверх проставок еще металлическое кольцо бахнуть и к нему динамик. Весь будетброд притянуть к двери БОЛТАМИ НАСКВОЗЬ! Под проставками ничего не клеить. Пищалки только шелк. Можно урал ак74с взять, в своей цене неплохо справляются. Ну и усилок хоть самый простой. Проводку можно оставить родную. Твиттеры направлять на подголовник соседа.

Доклад окончил

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Для непонимающих, в чем дело, приведу подробный расчёт.

4 Ом, типичный импеданс динамиков в автозвуке.
Бывает, что он занижен, ради более высокой мощности при том же напряжении.
Например, есть динамики Infinity с импедансом 3 Ома.
Есть динамики сабвуфера, где импеданс 2 Ом, или даже 1 Ом.
Такие варианты встречаются и в динамиках с двумя обмотками, которые можно включить взаимно последовательно или параллельно. Стоит заметить, что при прочих равных более низкий импеданс это плюс к мощности, минус к качеству звука. Поэтому в домашней акустике предпочитают 8 Ом колонки, а не 4 Ом.
В автомобильной просто деваться некуда.

Теперь о мощности.
Коэффициент 0.707 - это соотношение между амплитудным значением и среднеквадратичным на синусоиде. Среднеквадратичное (RMS) значение, для синуса - это действующее значение напряжения.
Например, при современной бытовой электрической сети 230 вольт амплитудное значение синусоиды равно 324 вольт, то есть отличается на √2 (это коэффициенты 0.707 или обратный 1.41) от действующего.

Это при условии, что выходные транзисторы не греются и тепло не выделяют. На самом деле и греются и выделяют, конечно. И выходная мощность, потребляемая динамиками, меньше.

Если выходной каскад автомагнитолы получает питание 12 вольт, то в самом идеальном случае в схеме при размахе амплитуды выходного сигнала rail to rail 12 вольт и нагрузке 4 Ом получаем...

(12*0.707)^2 /4 = 18 Вт RMS

Если предположить, что стабилизации питания нет, и взять вместо 12 уже 14 вольт бортового питания при работающем генераторе на заведённой машине, то расчет будет таким.

(14*0.707)^2 /4 = 24.5 Вт RMS.

Это про технические пределы.

Без повышения напряжения мощность, которую способен выдать на динамики выходной каскад усилителя магнитолы, в RMS, то есть производящая работу (способная производить тепло или двигать катушку динамика) ограничена. И её там нигде не указывают.

Вот поэтому и используют усилители. Где стоят повышающие преобразователи напряжения.

Где указывается не просто теоретическая предельная средняя мощность, а мощность, ограниченная искажениями.
Допустим, при 1% искажений.
И дополнительно указывается конкретный % искажений при мощности 1 Ватт.

А в магнитолах напротив, указывается максимальная мощность. Доступная на короткий миг при диких искажениях.

Поэтому не надо напрямую сопоставлять магнитолу с эффектной надписью 45 ватт и усилитель с 50 ватт RMS.
Там речь о совсем разных мощностях.
На магнитоле, хрипящей до истошного надрыва, мощность будет отличаться как минимум в три раза. А реальности да на музыкальном сигнале ещё больше.

И ещё, клиппинг, который возникает при ограничении мощности питанием, означает, что верхушка синуса жёстко обрезается. Это, если разложить сигнал в гармонический ряд, означает дикий рост верхних гармоник. От которого горят твитеры.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Не стоит засовывать бытовые динамики в авто.
Автомобильные динамики рассчитаны на условия работы при повышенной влажности, температурных перепадов и тряски. Поролоновые подвесы с рыхлым картоном гниют даже дома.

Значительный разброс характеристик старых бытовых динамиков СССР можно оценить даже по сопротивлению постоянному току омметром у пары.

Современные динамики имеют повторяемые характеристики от экземпляра к экземпляру.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Примерно так, но тут принципиальная ошибка - 12 вольт надо еще делить на 2, т.е. 6 умножать на корень из двух и так далее.

Брать в расчете 12-14 вольт - это если выход мостовой, как собственно и есть в основной массе голов.

Тогда да, номинальная мощность будет порядка 20 ватт. 45-55, что пишут на
коробках - это какая-то херня типа вольтодобавки, не углублялся.

Кстати, вроде бы начали делать ГУ с встроенным преобразователем напряжением и усилком D-класса с нормальным питанием. Не пробовал.

По сабжу - я бы начал с чего-то одного, а точнее с дверей. Подиумы с выносом динамика из-под обшивки, закрытие технологических отверстий, причем не шумкой.

Ибо сразу замахиваться на все - надо иметь терпение и понимание цели.

Но ТС и этого не сделает, инфа сотка ))) здесь темы не для этого пилят.
И да, человек, который называет динамики колонками - максимум кинет в багажник активный саб пролоджи )))

У тебя дело не в колонках, а в голове. Мощность штатной готовый без училка это 50 Вт в пике максимум. Чем мощнее ты к ней колонки прикрутишь, тем сильнее будет хрипеть. Тебе надо усилок ставить, хотя бы на задние колонки. Можно даже взять 4 канальный и подключить в мостовом режиме (почитай как это). Шумка, проставки и всё остальное это уже по желанию. Если есть деньги и возможность, то хуже не будет.

В СССР помню на всю аудиотехнику указывалась макс.мощность при 10% нелинейных искажений.

Я в курсе про самые популярные примеры в сети с расчетами про 4.5 Вт без моста и 18 Вт с мостом.

Да, вы правы, речь про мост

Размещено через приложение ЯПлакалъ