Взрыв твердотопливного котла

flashy

Это всё закрытая система, нахуй она нужна в деревнях там свет отключают, нужно открытую делать с расширителем литров на 200, экономят на спичках, вот такая хуйня и получается.
У товарища уебал такой котел. 2 стены вынес , благо котельная пристроена к дому, а у меня больше 25 лет Жарок-3 стоит с открытой системой без давления самотеком и похуй на отключения.

Твердотопливник с теплоаккумулятором при открытой системе. 2 насоса, один между котлом и теплоаккумулятором с термоклапаном подмеса подачи, чтоб котел как можно быстрее убежал за температуру конденсации (60 грд. цельсия), а второй насос стоит за теплоаккумулятором и гоняет воду по системе отопления, так же с клапаном подмеса, но уже с обратки в подачу, чтоб можно было отрепитировать температуру в системе. Допустим вы растопили котел, нагнали в нем 90 грд. цельсия и греете теплоаккум. За теплоаккумом стоит система отпления, где насос гоняет воу по системе, но с настроенным термоклапаном в системе всего +40 (+50,+60,+75, больше нельзя по СНиП) и получается, что и котел в рабочем режиме без конденсата в топке и дома не жара от системы, в которой +90, а комфортная температура от системы в +60. Топливо в котле кончилось и в теплоаккумуляторе с тонной воды эта самая вода с температурой +90. Насос на 1-е положение спокойно с клапаном подмеса вам всю ночь и все утро будет обеспечивать температуру теплоносителя в +60 во всех батареях и соответственно держать в доме +22 + 24. Ну и если что вдруг у вас открытая система, котел закипел - пар пошел в теплоаккум, а оттуда по стояку подачи убежал в расширитель. Давление при открытой системе не нагнать никогда (ну если только во вход в расширитель чопик заколотить).

У нас, в сельской местности делают так:
кирпичная печь внутри дома, которая или соединяется стенами с углами комнат, или стоит отдельно внутри комнаты. А комната с печью по возможности граничит с жизненными помещениями. В общем для того, чтобы самой по себе отдавать максимально тепло в наибольшее количество помещений дома.
В печи монтируют обменник, или водяную рубашку топки. И подводят к ней железную систему отопления, диаметром не менее 40 мм.
Важно то, что вся разводка труб в доме делается с соблюденным уклоном. А где это невозможно, то делаются переходы - от горизонтальных участков идут скачками подъемы.
Обратная труба монтируется по возможности ближе к полу, а подающая идет от печи строго под 30-40 градусов в наивысшую точку системы и на изгибе ставится расширитель.

Выглядит все это безобразно, особенно если смотреть глазами сантехника, монтирующего отопление в городе
И трубы эти ржавеют, в морозы, если не уследишь, могут лопнуть. Соединения текут ржавым налетом на пол и стены. Радиаторы должны быть чугунные, или регистровые. Учитывая низкое кпд, запас по количеству секций желателен процентов 50. Наиболее эффективное по текучести, но плохое по распределению тепла, э то соединение радиаторов последовательно. В первой комнате дышать нечем, в последней дует. Выкручиваются так, что подают тепло в северные комнаты, а в южные помещения, которые через окна заливает солнцем, тепла требуется чуть меньше. И известная картина - одеяло на батарее - русский регулятор тепла)))

Соединения арматуры и стыков системы все железные, это здорово удорожает стоимость. Надо все монтировать на сгоны и по правилам, а так же в сварка в трудно-доступных местах.

Некоторые даже насос не ставят, но это по моему перебор. Насос на обратке приветствуется. Обвязка силовой печи простенькая - пара градусников подача/обратка, фильтр насоса, байпас насоса. Два манометра для насоса - до фильтра и после насоса, чтобы по перепаду разряжения узнавать засор в фильтре.

Желателен электро-котел, врезанный последовательно между насосом и печью и простенькая автоматика по нагреву, для аварийной защиты. При понижении температуры в системе включается котел.
Защита от осушения расширителя - поплавочный клапан от арматуры бачка.

И за всем этим ежегодно следить. Промывка, ревизия соединений, опрессовка одним атмосфером.
Возможно, сделать переходы на пластик, но будет угроза расплавления. Без электричества надо будет топить до бурления, а современные пластики держат уверенно градусов 90, и температура выше на свой страх и риск. Есть шанс разморозить систему. А в морозы это катастрофа.
Чтобы сдержать разморозку, желательно в запасе иметь резервные источники тепла. Конвекторы, вентиляционные решетки между комнатами например.

Печь по центру дома, даже если перетопить, до дальних комнат может не достать теплом. А если она будет в топочной, да еще железная, то от перегрева ее может повести винтом в первый же год.
Да и вообще, кирпичная печь интереснее. Тепла выдает много, и хранит дольше. Можно сложить поинтереснее, будет даже некий колорит.

Это сообщение отредактировал Липуринга - 6.10.2019 - 21:09

Где взрыв?
Может последствия взрыва?
Новое поколение журналюг подрастает?

Клапан сброса давления для этого придумали.

Современный нормальный котел топлива тратит в два раза меньше. Делать просто систему надо руками а не жопой.

без группы безопасности котлы собирать вааще преступная халатность ящитаю

Ты откуда сам будешь? то что ты описал, это стандартная петля Тихельмана с уклоном 1 см на метр трубопровода, причем начинается подача с 50, далее 40, далее 32, далее 25 и меньше, причем пропорционально начинает увеличиваться обратка. У меня в деревне так сделано. ТТ котел в подвале, далее разгонный коллектор из подвала до потолка, отвод на расширитель на потолке и пошло под уклоном вниз. Вместо батарей регистры из 150-й трубы. Для одноэтажной системы это работает. Для двухэтажной нужен неасос в обратке. Пропилен армированный держит 110 градусов. При открытой системе вода кипит при 100, пропилену ничо не будет. Если сгоны текут, гони монтажника в жопу, т.к система собраная на лен с масляной краской вечна, правда разбирать ее заебешься, проще резать)))) проверено

Естественная вентиляция, однократный воздухообмен.

мне кажется в этой хибаре просто кто-то пукнул. вот и разорвало

dedeshka

У меня без насоса, два этажа тянет, труба сотка по всему периметру. Все соединения сварные, ни каких сгонов и резьб, единственное соединение это 2 флянца на котле.

Ну сейчас выходы с котлов в основном идут G 1 1/2 т.е. 40 мм. и после хоть 200 мм поставь все равно на входе и выходе будет затык в 40 мм.

В основном , но не все... у меня КЧМ5 40кВт угольный котел.. вход и выход 2"

и да, с ТТ котлом только кардкор, сталь + чугун и в открытой системе, на воде..... Я и кипел пару раз, когда с антрацитом переборщил, да пофигу, всё вышло через расширительный бачек, ну и получил +35 в доме, при уличной -30, и всё.

ps. дом в 3 этажа, котел в цокольном этаже, однотрубная система (ленинградка), разгонный стояк 76, лежаки по 2 крыльям из Ду50. Единственное что, к концу петель, надо к батареям добавлять + 2 секций, чтоб побольше тепла на обратке расходилось....
Вот такие эротичные 300мм чугуняки из Минска

Ты видел сейчас клапана какие продают на кислородные баллоны? Я когда увидел что это за говно, сварщику не позавидовал нашему.

Нуф-нуфа!

Наверное котел работал как газогенератор, а газ потом и рванул. Кипящей водой так врядли разнесет.
Лопнет по шву и вытечет все.

Именно по этому у меня открытая система отопления и ИБП на питание котла и насоса.

Пока под давлением, вода, при разрыве котла, падает давление и вода превращается в пар, резко увеличиваясь в объеме примерно в 3000 раз.


Это сообщение отредактировал HadOlenevod - 7.10.2019 - 09:46

А так взрывается водонагреватель.

Ну вот, а поставил бы теплоаккумулятор и небыло б в доме +35))))) То что сталь и чугун это плюс. Стальные трубы тоже своего рода отопители получаются. Но вот "Ленинградку" я почему-то не долюбливаю. По мне так подача наверху, обратка внизу и естессно опуски на радиаторы с диагональным подключением.

Я сам себе сварил котел-камин.
Как камин он отапливает зал, в остальные комнаты идет тепло снимаемое со стенок топки.
Держит любое давление разворотить его не реально.
Так что если моск есть вполне сделаешь лучше промышленных образцов.

А здесь вполне возможно что котел не рассчитан на замкнутую систему.
Т.к. большинство из них делается из тонкой листовой стали в расчете на свободно сообщающийся с атмосферой расширительный бак. И когда в системе поднялось давление он лопнул до срабатывания клапана безопасности. Кипяток выплеснулся и имея избыточную температуру вскипел. Произошел обьемный паровой взрыв.

Причем клапаны безопасности есть 2х типов.
На 3 атм. Для обычных котеджей.
И на 6 атм для высоких котеджей.
И если напутать то можно поставить клапан который твой котел не выдержит конструктивно, даже будучи более-менее адекватно сварен.

Свой дом респектабельнее...
Не видеть морды соседей, темные подьезды по утрам - бесценно!
Никогда не буду жить в человечнике...

А клапаны и насосы это для распонтованной системы теплый пол.
Но оно того стоит... хотя и дороговато, и можно обойтись...
Кто их ставит не имея теплых полов - тот лох.

Это сообщение отредактировал MarkGray - 7.10.2019 - 11:29

на момент монтажа системы, газа не было... а этим летом пустили "национальное достояние" по деревне..... осталось подключиться и греться... и да, подключение 25тыс до границы участка...
Так что с ГА на 2 куба я не стал заморачиваться, ибо ждал голубое топливо... а пару лет можно и с углем побаловаться...
И в связи с тем что электричество ну очень частенько вырубают, естественная циркуляция наше всё.

Это сообщение отредактировал outsayder - 7.10.2019 - 11:33

А при чем тут Наф-Наф из видео, если виновны рукожопы-газовики?!
Поправьте меня, если ошибаюсь - но сегодня большинство так называемых "шабашников" всё делают на "отъебись", лишь бы побыстрее получить бабки для первого взноса на "Солярис"

Поправлю, не было тут газа, это твердотопливный котел рванул, от избыточного давления.