Почему горят розетки? И никакая защита не помогает...

хуй бы с ними. Но у таких розеток постоянно разбалтывалось винтовое соединение. Оттуда - искрение, нагрев и вот это вот всё. Рыжим отметил.

В частных домах всегда встретишь АВ, работающий зуммером при КЗ.
Но не отключающий ничего. Ибо не хватает ему величины тока для полноценного срабатывания электромагнита.
И расстояния там достаточные. Не знал бы сам - не писал бы.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Прочитаю эту тему так: если в пизду втыкать слишком много мощных хуев, особенно одновременно, то она может сгореть на работе.

Переходное и высокий ток. Всë. Наебашили целый пост про три слова.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Ещё раз. У таких разеток:
1. Развинтить.
2. Если есть ржавчина, то удалить ортофосфорной кислотой или цинкарём.
3. Зачистить шкуркой-нулёвкой две окисленные пластинки.
4. Особо желающие спаивают две пластинки, тогда ослабление их винта не ослабляет контакт никогда.
5. Особо желающие утолщают пропаивают тонкие места меди (красные в фото), кроме изгибаемых и контактов, под 20А+.
6. Желающие, берут евровилку, чуть гнут адаптируют контакты розетки, под плотное прилегание круглых штырьков вилки к круглым контактам розетки. Под 30А+.
7. Желающие, одножил-медь, огибающую винт, чуть плющат молоточком для контакта плотнее, но для разборности врядли стоит припаивать одножил-медь.
8. Свинтить.
9. Особо желающие меняют винты М3-М4 на нержавеющие ANSI304 дорогие 20 руб/шт.
10. Если встраивать розетку, то лучше выдолбить минипаз глубиной 2см с 2 дюбелями М6 (120 кг), а не раздалбывать стену под огромную стандарт-коробку, где розетка будет болтаться. Фото. Если уже была коробка, то лучше замазать её гипсом или раствором (зависит от стены), и выдолбить минипаз.

Это сообщение отредактировал Trava2 - 24.02.2025 - 14:04

У розеток удлинителей также. Если не лень, то адаптировать к круглым штырькам евровилки. Но там специальный сплав меди - чуть пружинный, вместо пружинки. Потому лишь две длинные пластинки меди. Тонкие 10А. Толще 16А. Пружинистость хуже наших хромоль-пружинок, потому возможно придётся иногда лазить выпрямлять пластинки, пока не сломаются.
На кухне под окном висит удлинитель 16А. Один слева от окна, второй справа симметрично. Но корпус тоньше, подрозетники удобнее без земли, типа наших 10А. Фото.

Это сообщение отредактировал Trava2 - 24.02.2025 - 14:08

Так не берись за оба штыря сразу.

В некоторых девайсах есть конденсаторный недо-БП, и по уму такой конденсатор шунтируется мегаомным резистором, который его разряжает за доли секунды. Но китаёзы могли наэкономить.

Как алектрик говорю. Подключите в розетку что обычно включено и проверьте тепловизором. если горячее -срочно менять! не забывайте делать протяжку в автоматах ещё. особенно в частных домах

УЗДП поставь, будет тебе счастье

А британские розетки комплектуются самостоятельными предохранителями

Смотря какой регион у нас 6 метров глины, поднимает и рвёт все. Сделал отмостку с запасом из 12 арматуры, 30 сантиметров толщиной марка М350, напеределовался уже всякого на сто лет вперёд, есть смысл иногда перестраховаться

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Какой идеал-выключатель света? Cоветский:
1. Плоский 1 см, можно даж клеить на стену, без 2 дюбелей М6, и конечно без гигантской стандарт-коробки.
2. Усилие нажатия 5 грамм.
3. Долговечен контакт сплав редкоземельных металлов. Лет на 100.
4. Клавиша - съёмная, чтоб снимать мыть в тазике. Сбоку кнопка для съема - жать спичкой. Кнопка незаметна.
5. Под выключатель стандартная советская накладка, алю или прозрачный пластик. Чтоб стена не пачкалась при выключениях света.
6. Бежевая клавиша - полупрозрачная. Желающие допаивают внутрь подсветку - неонку, светодиод, или лазер. Влезает впритык. Тогда клавиша светится.
7. Особо негорючий, по сравнению с пластиком АВС. Но более твёрдый хрупкий, аккуратнее.

Это сообщение отредактировал Trava2 - 24.02.2025 - 14:29

Фирмы выпустили новинки - дорогущие розетки с УЗДП.
Но люди обычно в линии розеток включают лишь один мощный прибор - чайник или утюг.
Потому достаточно одного автомата 16А или 24А на все розетки. Без отдельных автоматов на каждую розетку.
Если у вас стоит Узо 30ма 63А на всю квартиру, то защищает всё. Нафиг Узо в каждой розетке.
На линию розеток достаточно одного автомата в щитке.
На квартиру достаточно одного Узо в щитке.
Тогда получается минимум расход времени и денег, для максимальной безопасности.
Многофункциональный минимализм - мой стиль.

Это сообщение отредактировал Trava2 - 24.02.2025 - 15:38

Не пизди. Не розетки, а вилки.

Какая вилка наиболее надёжная?
По-моему, разборная Макел угловая с штырьками никелированными, с концами в виде трубок, и винтиков сбоку.
Конец провода, лучше лужёный оловом, вставить в трубку, винтить винтиком сбоку. Если надо сверхток, то капнуть каплю олова в трубку.
Но Макел - самая дорогая вилка (до 100 руб).
На Али появился упрощённый вариант Макел - штырьки-трубки дешевле 130 руб за пару вилка-розетка, под удлинители 10-16А и маломощные приборы. Очень компактнее угловой вилки Макел. Лезет в евро и советские розетки удобно универсально. Цвет бежевый, как все советские, без желтизны окисления пластика со временем.
Фото. Хит Али. Но медь тонковата в розетке. Стоит утолщать пропаивать. Лучше провода припаивать надёжно одноразово.
Минус - нет концевика. Продают и готовые концевики вилок на Али, но лень искать днями. Проще поставить кусочек кембрика или термоусадки, для меньше изгиба провода.
PS: В 1950-х годах СССР были такие вилки с трубко-контактами и винтиками. Даж ещё компактнее. Даж с предохранителем меж 2 штырьками для ламповых радиоприёмников. Даж с розеткой под вилку сверху, при том же размере.
Но чёрные ~эбонитовые с советскими штырьками чуть тоньше, а не бежевые из пластика АВС с евро-штырьками. Новое - хорошо забытое старое.

Это сообщение отредактировал Trava2 - 24.02.2025 - 15:36

НИКОГДА не выключать эл.приборы под нагрузкой . сначала выключить клавишу на приборе , а потом вынимать вилку из розетки .каждый раз вынимать вилку ст.машины , эл.духовки ,эл.чайника , микроволновки - НЕТ смысла, так как они должны сидеть на отдельных линиях , желательно подключенным через АВДТ.

Это утверждение - новинка. Спорно.
Новые электрики проповедуют это, чтоб заработать кучу бабла без причин - вести километры провода от щитка к каждой розетке, с девайсом в щитке или каждой розетке.
Их монтаж (100-300 тыс руб работа без материалов) - дом олигарха в сплошных проводах 100 км. Надо месяц чтоб разобраться откуда-куда провода.
Их щитки - тыща девайсов. Надо неделю, чтоб разобраться какую кнопку жать в случае чего.
Главное сверх-бабло$$. Нет баланса.
Их дома горят иногда изза такого дизайна электрики.
Безопасность ниже моего минималистичного дизайна для себя - самостоятельного апгрейда топ-щитка за 2500 руб, с закупкой девайсов по минимум-ценам на оптовых складах.

Это сообщение отредактировал Trava2 - 24.02.2025 - 16:05

Проводка и розетки должны быть с защитой от дурака. Чтобы подключив 50А любой дурак не получил от проводки пожар. И пусть идут лесом электрики-экономисты которые не могут развести 4 квадрата.
Я в доме провел 2х2.5 как 5 квадратов по основным направлениям, чтобы без проблем подключать 8 квт.

Это сообщение отредактировал H2S - 24.02.2025 - 15:57

Китай не Китай, а самые дорогие были в Леруа когда покупал.

пиздострадалец-электрик почему нет?

розетки горят потому, что сделаны из говна. и ток в 16 для них не номинальный, а максимальный.
возьмите старую советскую розетку, там тупо металл толще, упруже и согнут геометрически правильно, благодаря чему площадь контакта большая и сохраняется десятилетиями. современные дешевые розетки просто не обеспечивают нужную площадь контакта для передачи полноценных 18 ампер(порог неотключения в течение часа для автомата С16, номиналом 16А), про 23 ампера(гарантированное отключение в течение часа) молчим.
есть еще удлинители с проводом(ПВС - провод. а не кабель, гы) сечением 0,75, на которых написано 16А. не обольщайтесь, эта штука сгорит раньше, чем сработает С16. они и 10 ампер не держат длительно, куда им выше 20 держать.
у этих проблем есть решение: на розетки для бытовых нужд ставьте автоматы типа С10, они свободно выдержат до 14 ампер, и разделяйте розетки по группам, а группы вешайте каждую на свой автомат. таким образом вероятность оплавления розеток ощутимо снизится. и розеток надо ставить как можно больше, чтоб свести к минимуму использование удлинителей. даже вместо одной розетки можно поставить двойную в один подрозетник, это уже снизит нагрузку на скользящие контакты. а винтовые контакты в розетке при правильной подготовке жил и затяжке подтяжки долго не потребуют.
таким образом, для всяких зарядок, компьютеров, настольных ламп и мелочевки вполне можно не сильно дорогие розетки через С10 шлейфами подключать. а для подключения мощной бытовой техники лучше раскошелиться на хорошие розетки, раз в 15-20 лет можно себе позволить сделать нормально.

Я смотрел характеристики, графики. Одинаковы. Потому купил себе в щиток самый дешёвый наш ИЭК. Причём по минимум-цене на оптовых складах - без наценки магов, без гарантии и возврата.
Но я брал топ. Если Узо, то 63А. И проверял девайсы на практике. Узо даж на себе. И монтировал идеально.
В щитке лучше монтировать всё многожил-медью 6 мм2 с обжим-гильзой и пропайкой концов. Нефиг экономить на копейках.

Но в квартире длина меди куда больше. Придётся экономить. Раньше хватало одножил-меди 1.5 мм2. Ныне - меди 2.5 мм2. Особо мощным потребителям 4 мм2. Сверх-мощным нагрузкам 6 мм2.
Я потребляю 10 квт*час/мес = 40 руб/мес, если не включать чайник и холодильник, и готовить на газу. Мне хватает старой меди 1.5 мм2.
Но старая медь - честная. Ныне рф-медь и китай-медь с надписью 1.5 мм2 - это 1.2 мм2 по честным замерам и по-советски.

А на улице длина провода куда больше. Надо сверх-экономить. Потому только алюминий. Очень толстый - с расчётной толщиной. На улице изгибы редки, потому алю ломается редко.

Это сообщение отредактировал Trava2 - 24.02.2025 - 16:27

Есть отличный прибор для определения нагрева- тепловизор. Просто раз в год даёшь нагрузку на электросеть и смотришь на автоматы и розетки. Чинишь. Вот и все делаю

Размещено через приложение ЯПлакалъ

У меня нет дорогущего тепловизора. Нет даж дистанционного ИК-термометра, кроме медицинского ушного, меряющего Т точно за секунду внутри головы.
Говорят в электронике тепловизор удобен. Сразу видны транзисторы, какие слишком греются.
Чьёто фото под тепловизором китай-блока питания 220В за 120 руб, импульсного 5В, редкого 3А стабилизированного +-0.03В. Справа мощный транзистор на мини-радиаторе греется +103С. Вероятно его сгорание скоро, если не увеличить радиатор и термопасту. Ибо в кремний-кристаллах +100С - предел тепловой утечки электронов, потом с внезапным выгоранием.
В центре - тёплый феррит-трансформатор.
Тёмные холодные круги - конденсаторы.
Конечно тепловизор заметит и перегрев некоторых розеток, проводов стен, девайсов щитка, куда раньше расплавления.

Это сообщение отредактировал Trava2 - 24.02.2025 - 17:13

А если это провода 4 мм² выполненные по ТУ а не по ГОСТу, то реальное сечение будет в районе 3 мм²

Размещено через приложение ЯПлакалъ