Установка кондиционера в картинках

автор +
комментарии спецов +++

Народ фрион лет нацать как запрещен.Для зданий где нельзя на стену вешать,можно на балконе на пол поставить,если не застеклён конечно.

При нормальном монтаже, термометр запиханный в сопла показывается порядка 11-13 °C. Вызывайте мастера при первом же "такое ощущение, что плохо холодит".

Тоже удивило, крутить разводными ключами в щелочке около стены должно быть "очень удобно".

В установки и на 18-ом этаже и выше никакого экстрима нет (ну или почти нет), наружний блок ставится под окно, только что трасса получается длиннее. Наружу полностью никто не вылезает берутся те же самые уголки (кранштейны, на которые ставится наружний блок) высовываешься из окна (грудью ложишься на подаконник, лучше что-нибудь мягкое подстелить чтобы не было больно) руки высовываешь наружу, намечаешь дырочки, сверлись перфоратором, вставляешь пласмаски потом прикручиваешь болтами уголки. Важно соблюдать расстояния между ножкамии между болтами на одной ножке. Трасса высовывается где-то сбоку окна, согибается и подводится к кондиционеру, можно закрупить одним-двумя дюбелями к стене (чтобы сильно не болталась). Остальное тоже самое.

Газ — фреон. Если выходил — значит что-то не то с трассой, разбираться в чём там дело вряд ли кто-то захочет. Так же может быть что-то не то внутри кондиционера, неизвестно же откуда там газ выходил. Самостоятельно тоже не заправите, нужны как минимум манометры и фреон

Для установщиков несколько хитростей:

- для того чтобы пыли было меньше нужно под отверстие клеить (малярной лентой) простой продуктовый пакет, 40 мм дырка высыпает порядка киллограмма цемента (или чё вы там сверлите).
- сильно привередливых и чистоплотных заказчиков можно заставить держать пылесос рядом со сверлом перфоратора, пока вы делаете отверстия под пластину.

Ах да, ещё не увидел у этой установки обклейки наружней части трассы фальгированной лентой (защищает теплоизоляцию от повреждений и отражает солнечное тепло от трассы). Экономите, ребята?

Для тех кто хочет установить сам: НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ КОНДИЦИОНЕР САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Натворите косяков, потом устранить будет дороже. ВСЕ монтажники кондиционеров проходят стажеровку у более опытных, которые следят за тем чтобы они всё делали правильно, кто будет следить за вами? Плюс тут уже писали, что оборудование для установки 1-го кондиционера стоит не меньше 1000 долларов. Монтаж (в наших краях) стоит 150 долларов. Материалы (которые берутся оптом и дешевле) обходятся порярка 70-80 долларов. Стоит ли мучаться ради 70 долларов выгоды?

Из инструментов вам понадобится
1) перфоратор
2) гаечные ключи
3) отвёртка под крест
4) труборез (от 200 руб)
5) вальцеватель (от 300 руб)
6) вакуумный насос + манометрическая система (аренда 800-1000 руб в сутки)
7) детектор утечек хладагента - ну это для совсем эстетов (аренда 400 руб в сутки)

Кому интересно, расходники:
1) отожженная медная трубка, обычно 6.35мм - 1/4" (~120 руб/метр) и 9.52 мм - 3/8" (~200 руб/метр) - продаются бухтами по 15 метров
2) термоизоляция (~40 руб/метр)
3) кронштейны для крепления наружного блока (350 руб за комплект)
4) анкеры под кронштейны
5) дренажная трубка (40 руб/метр) или жёсткий поливочный шланг подходящего диаметра
6) кабель для соединения блоков (25 - 40 руб/метр)
7) крепёж

Хинт №1: Новые кондиционеры уже заправлены хладагентом в расчёте на магистраль до 10-15 метров (т.е. 5 - 7.5 метров между блоками).

Хинт №2: Трубки отожжённые и поэтому легко гнутся руками. При загибе надо учитывать, что минимальный радиус загиба должен быть в 10 раз больше диаметра трубки (т.е. для трубок в 10 мм минимальное кольцо будет диаметром 20 см).



Добавлено в 22:53

Убей себя ап стену, животное. Кондиционер класса А должен опускать температуру на 10 градусов.

Маленько поправлю, перфоратора лучше два, один маленький с 6 сверлом для крепления пластины внутр. блока и на 14 дла крепления кронштейнов наружного блока. ВТорой перф СДС-макс для бурения отверстия на улицу..

Это сообщение отредактировал Forzov - 29.06.2011 - 22:59

Мне хватило одного 650 ваттного KRESS с SDS+ и коронкой 40мм на удлинителе.

Это сообщение отредактировал BRIGADA - 29.06.2011 - 23:05

Человечина боится проблем с клиентами? На сколько мне известно в кондиционерах классы, это энергоэффективность, которую в наших реалиях вообще никто не смотрит. И если уж начали тыкать в классы, тыкните в текст ГОСТа, где написано что при 40 градусной жаре, воздух выходящий из сопла в 30 градусов это приемлемое охлаждение (с учётом того что класс А самый высокий)...

как вариант.. но коронки долго не живут в условиях професионального монтажа

Может трасса о стену вибрировать,попробовать залить селиконом пространство между стенкой и трассой.(то есть в стене). Были такие случаи.

разница по госту должна быть минимум 9 градусов цельсия...

Это сообщение отредактировал Forzov - 29.06.2011 - 23:15

Перестраховка от чего? Знаете, в некоторых инструкциях по микроволновках написано - "нельзя сушить кошек"
А в некоторых инструкциях кондеев написано - "стравить немного фреона", что они дураки это писать???

Зачем пихать, у нас лазерный. На 800 метров работает. И не надо ставить низкую температуру, заболеете при высоком перепаде. Летом в жару достаточно для комфорта 24.

Это сообщение отредактировал savromat - 29.06.2011 - 23:18

Как то неправильно меня процитировали... Я наоборот за полное вакуумирование системы и никак иначе, никаких продувок фреоном.

8 этаж вроде


Это сообщение отредактировал vest - 29.06.2011 - 23:34

Ага, сам долго ржал, когда в инструкции советовали сверлить отверстие для трассы диаметром - 70ММ!!!!

Да еще забыл вписать в советы:
- не эксплуатировать кондей "на тепло" при температуре за бортом +5 - невыполнение - ремонт если не компрессора, то вентилятора... А это полюбому монтаж-демонтаж, поездка в сервис + запчасти.... на круг дороже нового выйдет!

Ткнуть в ГОСТ про китайские кондиционеры? Могу лишь в школьный курс физики ткнуть. бгг...

Энергоэффективность - это сделанная работа на потраченную энергию, что с высказанной мною мыслью согласуется больше, нежели "должно быть 11-13 градусов". Если на улице будет +40, то "11-13" из сопел не получится в любом случае и даже если удастся опустить температуру в помещении до +25, то сопли будут гарантированны всем кто туда зайдёт


Добавлено в 23:23

Ну так тут вроде бы и не форум проф.установщиков

Мой знакомый из Воронежа, погоняло Пчёла))) классный альпинист

Добавлено в 23:28

Уже ткнул)))

Это сообщение отредактировал Forzov - 29.06.2011 - 23:27

Ваккумирование необходимо только в 2 случаях:
1. если в трассе была вода, или накройняк в ливень ставили...
2. Полная разгерметизация системы, докуче если еще кондей гоняли, как вентилятор...

А так, пожжужать вакууматором 10 минут перед клиентом - это +100500 профита!

Простите, а в воздухе, который содержится в трассе до вакуумирования нет воды что ли? а как же влажность воздуха, про которую нам трещат в каждой метеосводке?

Немножко не так, обычно кондеи проектируют на +2 - +5 градусов на капиллярной трубке... Остальное все зависит от множества температур, влажности забортного и внутреннего воздуха.
На моей памяли - обычно струя воздуха из внутреннего блока - 15 град С

Есть, и она выгоняется фреоном... Та мелочь, которая теоретически остается - попадает в допуски, и это несравнима с той водой, которая может раствориться в масле при пользовании разгерметизированным кондеем.

Зачем пользоваться разгерметизированным кондеем, как вентилятор он и так работает внутренний блок.

Forzov
Скажите, какую плату за установку кондея вы считаете адекватной (с учётом расходников)?

Нынешние ценники от 10 кило рублей в мск и "очередь до октября" - это маркетинговые махинации или что-то ещё?

ИМХО такоие термометры измеряют температуру поверхности какого-либо тела, а не воздуха. И ли как?

Выглядит как пистолет, только с электронным табло. Как лазерная указка, только показывает температуру того тела в которое упрётся.

Добавлено в 23:46

В крыму сейчас 100$. Пока без очереди.