Нужен совет по акустике в авто.

S90 бери

ТС, не слушай никого. хочешь ЗВУКА, меняй авто - в ЭТО ты тупо вкинешь бабла без результата. или смирись и верни штатное ГУ. чудес не бывает. это не рэндж, где заморачивались с акустической формой лонжеронов куда дует саб.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Повторюсь - поставь упомянутый Vibe PowerBox65.4M-V7, делов на пару часов с перекурами. Разница будет, гарантирую.
Потом, если будет недостаточно, поменяй дины. Чтобы не ебаться с подиумами и прочим - поищи с неодимовыми магнитами, они тоньше (хотя и немного дороже)

Эта херня у тебя может только долбить нигерами под окнами и зеркалами Хонды на светофоре.

ТС, блеать... ну хотя бы написал, что за бошку воткнул. "Родные" лопухи могут "пердеть" по нескольким причинам:

1. Перегруз ВЫХОДНОГО УСИЛКА (далее по тексту под "усилком" я имею в виду ВСТРОЕННЫЙ усилитель в голову, а не внешний) головы
2. Перегруз выходным усилком САМИХ ЛОПУХОВ
3. Говно исходник или говно голова (неисправная), которая "пердежь" выдает еще до усилка.

Тут же есть еще дохуя "под"-причин: например - импеданс усилка БОЛЬШЕ импеданса лопухов, т.е. усилок "в перегрузе" сразу после включения. Дырявые лопухи, оборванные подводы и т.д. и т.п.

Т.е. сначала надо четко понять ПРИЧИНУ "пердежа", а уж потом изобретать способы "борьбы" с ним. Потому как способы могут быть от "сменить голову", до "сменить лопухи" НА ТАКИЕ ЖЕ (из-за неисправности), или НА ТАКИЕ ЖЕ, но с бОльшим импедансом, и т.д. и т.п. А так, все это дело - пустопорожний пиздежь и гадания на кофейной гуще.

И да, авто"акустика" это тема несколько сложнее акустики стационарной, т.к. традиционные методы "улучшения" звука здесь могут играть в другую сторону. Например, если ты заклеил двери вглухую виброй, напихал шумки и воткнул лопух в дырку, где ЗА ним НЕТ объема - получишь... НИХУЯ, вместо звука, т.к. в "стационарной" акустике "играет" ящик или "экран", и да, можно их демпфировать или лабиринты делать или фазинверторы пихать и т.д. Здесь - хуй! Здесь, напихав "ваты" в дверь, ты не "задемпфировал ящик", ты ЗАТКНУЛ ХОД ДИНАМИКУ, т.к. объема НЕТ и он задушенный стоит и каждое его движение это попытка создать давление (или разряжение) в герметичном коробе двери, и вся его энергия уходит именно на это, а "дрыгаться" ему некогда будет и вместо звука на охуенных динамиках ты получишь невнятное сипение. Поэтому даже просто посоветовать "ставь вот-эта-вот" в автоакустике НЕЛЬЗЯ, ибо все сильно индивидуально и дохуя от чего зависит.

Это сообщение отредактировал Naibu - 22.12.2025 - 02:51

С 12 вольт ты 60-80 Ватт навряд ли раскачаешь. Даже при наличии противофазного выхода.

Тут нужен УНЧ с преобразователем, хотя бы до 24 вольт поднять напряжение питания.

Подключи незакрепленный к двери динамик\мидбас, включи среднюю громкость и тупо посмотри, что будет происходить :)

Т.е. "я нихуя не понимаю, творю рандомную дичь, а вы мне помогите сделать хорошо"?
Т.с., вам правильно написали - идите на профильные ресурсы.
Хрипят колонки от того возможно, что т.н. встроенный "усилитель" нового планшета не может из раскачать.
Твитеры впереди обязательны, они локализуют сцену. Хотя если вы в театре или на концерте к сцене спиной сидите и норм - то вам твитеры спереди не нужны.
Шумить двери надо, но если сделать у профанов, они начнут гнить, т.к. шумка будет удерживать компот из реагентов внутри долго.
Усилитель... возможно в вашем случае это единственный способ вдохнуть жизнь в звук после замены ГУ.
Если не готовы, то вот совет. Ставьте самые большие динамики с большими магнитами, а если снова будут хрипеть - это проклятье и надо менять машину.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Пока еще не дорос до Саба. УРАЛ: BV 4.70 + АК + АС-М57 + твиттеры в зеркалах. В основном слушаю классику, инструменталку, джаз/блюз. Если совершенствовать систему, то нужно в этом направлении о чем-то думать.
Может кто-нибудь в теме что посоветует тоже.

ну в старых "магнитолах", по крайней мере, типа "альпин" ващет преобразователи питания по умолчанию стояли, и там "раскачка" была вроде от -18В до +18В, если память не изменяет. И TDA7ххх тоже разные бывают. Есть "башмаки" на такой нихуевый радиатор... и там явно не 10ВТ мощности. И не только TDA бывает... у меня вон усилок на AnalogDevice-овских чипах имеется (знакомец когда-то заморачивался, делал) - "рвет" S-90 в прямом смысле этого слова. Сами чипы с ноготок, а радиаторы как две пачки сигарет, и никаких "каскадов" и т.д.

Это сообщение отредактировал Naibu - 22.12.2025 - 02:58

и вегу 120ю! она заебись хрипеть будет в попытках подудеть в две S90

Дык про то и разговор - нужен внешний усь, однозначно.
Еще я бы ТСу советовал бы (после установки усилителя) попробовать сравнить свое широкоэкранное творение узкоглазых товарищей с какой-нибудь простенькой однодиновой магнитолой без андроида, заточенной чисто под звук.

...причем сразу после включения, ибо у "вег" импеданс был по-моему 8Ом, а у "эсок" - 4Ома.

Самый экономный простой вариант покупки, чтобы был хоть какой-то толк - многоканальный усилитель со встроенным dsp, который умеет и задержки.
Куда звук с головного устройства выводится либо с линейных выходов по RCA, либо в цифре. Мощности для основных каналов в честных ваттах, измеренных по DIN или RMS, достаточно 50-70 Ватт.
И забудьте про задние двери.
Миды в передние двери, твитеры в стойки, если очень нужен бас, вкрячьте большие динамики в заднюю полку с мощным креплением, усилив полку, куда пускается только самый нижний бас. И к этому потребуется управление задержками, чтобы сцена была впереди, а бас не оставался сзади.
Это вот самый бюджетный вариант, где будет не колхоз стайл, а вменяемый звук и звуковая сцена.

Если нужно ещё проще и дешевле, а dsp с управлением задержками не вывозите, то усилитель на 4 канала, миды в двери, твитеры в стойки, деление по частотам или активными фильтрами, или пассивными кроссоверами. В ряде случаев можно приспособить регулятор фейдер фронт-тыл у магнитолы, чтобы раздельно менять уровни каналов вч и нч, получив дополнительную гибкость оперативной настройки.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Ну и я про то же.
В 90-х доводилось устанавливать в яп.авто музыку.
Усилок 4* 50 или 2*100 стоял под пассажирским сиденьем.
Вместо грелки вполне работал

Назови хотя бы одну модель Алпайна, где стоит преобразователь
Что же до TDA77xx и 78хх, которые стоят во всех головах уже лет 20, то они выдадут без искажений на чистом синусе около 22 ватт. Но вот беда, чистый синус никто не слушает, а на реальном музыкальном сигнале 10-12 ватт - все, на что способны ТДАшки. Без исключений!

Да, сам экспериментировал с музыкой в Волга/ВАЗ/Шкода
Без усилителя такое себе.
А где усилитель - тянуть провода, и так далее, конденсаторы там, всякие, процессор в идеале.


"Пищалки" нужны, нужна шумка, особенно на Хенде Солярис, где ее нет.
Проставки - нужно мерить, или гуглить готовые проекты и их изучать, кто и как делал.

во-во. чёто я ни в одном алпайне 90х-2000х не встречал тороидального трансформатора, который бы туда не влез из-за сидюка, наверно я на сколько помню - те алпайны, которые были под охуительный звук - вообще были без выходного усилителя...

Это сообщение отредактировал megajaba - 22.12.2025 - 03:20

Дык и я про то же с самого начала топика просто ору!
ДСП, задержки, активные кроссоверы - это уже следующий уровень, сейчас ТС, боюсь, не вывезет. Пусть начнет с малого.

Да, помню - я тогда немного поработал на установке автозвука, сам офигел - не магнитола, а дека, без внешних усей бесполезная )))
Ну и ченджеры, конечно - хорошие стоили, как чугунный паровоз )))

В соседних машинах стёкла не рассыпаются!🤦‍♂️

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Что? Бренчать?

В съемной пластине внутренней накладки передних стоек формируется наплыв, подиум, это такая шишка с посадочным местом под динамик, с нужным разворотом, туда прикручивается твитер, сама накладка стойки защелкивается и прикручивается на место к собственно металлической стойке. При желании эта накладка дополнительно обклеивается велюровой тканью. Если накладка стойки у вас сама по себе бренчит и лез динамика, ну тогда незачем и городить звук. Динамик становится частью этой накладки. Если он на высоте условно середины стойки, это позволяет поднять сцену выше. В двухполоске там ему самое место.

В уголок двери часто ставят сч, иногда туда же рядом и вч, для снижения эффектов интерференции, гребёнки между ними. Сцена становится ниже, обзорность начинает страдать.

Чему там бренчать? Твиттер прикручивать в подиум надо, а не задвинул в нишу подиума и пусть болтается незакрепленный.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Это сабовые, или ватт на 200 и выше на канал. Среднему усю 4х60, который, собственно, и нужен ТСу, вполне хватит одного дополнительного провода на 2,5 квадрата.

Дружище, ну малое я ему тоже предложил, с простым 4x усилителем.
Двухполоску, да можно ещё с фейдером, если земли вч нч в кроссовере разнести. При достаточно басовитом миде и чувствительной акустике хватит ему вполне.
Вибро и шумка и грамотное крепление подиумов в любом случае обязательны.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

1. Идти на профильные ресурсы. Да. Но все же видели, что произошло хотя бы здесь и сейчас, на непрофильном ресурсе :)

2. Встроенный усилитель не может раскачать. За абсолютно редким исключением ВСЕ встроенные усилители строятся практически по одинаковой схеме AB 4x45.

3. Твиттеры действительно строят сцену, но конкретно в данном случае их назначение другое. Звук ВЧ весьма направлен, и его сила всеьма зависит от того, где находится его излучатель и куда он смотрит. Одно дело пшикать вам в левую пятку мидбасом.Другое дело, когда твиттеры направлены непосредственно в сторону головы.

4. Шумить двери надо. Тем более, что в зависимости от бюджета это может и обойтись всеьма дешево. В пространстве дверей внизу есть дренажные отверстия для отвода воды, их ни в коем случае нельзя затыкать виброизоляцией.

5. В усилитель и другие конфигурации солярка ни в коем случае не впишется в первую очередь по бюджету, а если ставить, то будет набор акустики от фирмы "Ебaшит" и усилитель от уральского вагонного завода.

6. Ставить динамики с максимальной чувствительностью максимально возможного вмещаемого диаметра. Те динамики, которые упоминали ранее с желтыми, стеклопластиковыми диффузорами - ни в коем случае не ставить. Чувствительность их - крайне мала, они предназаначены для работы на весьма больших мощностях и громкостях.