Прикурил – выбрасывай АКБ: мифы и правда об аккумуляторах зимой

После этой фразы читать перестал.....количество фантазеров-специализдов с тремя классами церковно приходской дает уверенность в завтрашнем дне, без работы не останусь.
Фурсенко спасибо тебе, выручил!

Я так и не понял, при какой температуре мне вытаскивать аккум из авто и тащить домой? (машина в гараже)

Умные люди берут в место крокодилов из фольги в автомагазине, в магазине для сварки зажимы для "массы", они 200 ампер держат не нагреваясь практически.

Как замерзнешь, строго без лифта

в далёком 98м году,покупали в семью ваз 2110,и с ним к нам попал аккумулятор
вроде турецкий ,, тюдор,,
что такое уход за аккумулятором,мы в душе не ебли,машина хранилась в простом,неотапливаемом гараже,и максимум что делали,это снимали клему,когда авто ставилось на длительную стоянку...

так вот,этот ,, тюдор,, отработал 15 лет,без какого либо вмешательства,и сдох,когда на нём стали проводить опыты ,, по совету знающих людей,,

вот такая вот ,, батарейка,,

Аком охуительная батрейка в розничной продаже у нас в городе не видел, в среднем лет 6 пашет..

Хотя стартер там на 24 вольта. Видел там приблуду в аккумуляторном отсеке? Дак вот именно она, когда ты врубаешь стартер, соединяет аккумуляторы из параллельной схемы, в последовательную. Как только Кировец хрюкнул, аккумуляторы сединяются снова параллельно.

Это сообщение отредактировал MEGAVOLT24 - 26.12.2016 - 22:42

После -30 и суток под окном,эта хуйня с дохуя денег,нихуя не крутит,пока не отогреется две штуки в гараже валяется,

А какая крутит? У меня крутят почему то, без проблем. 3-ю зиму гонять буду.

и куда я лезу с заводским 36А ? сузука

Сопротивление измеряется Омами, а сила тока Амперами

Даже разбирал, для чистки и проверки.

Ок, если он перефразирует, что вилка имеет переключатель сопротивления 0.12 ома и 0.06 ома, для проверки токов 100А и 200А тебе станет легче? По моему это очевидно.

Нагрузочная вилка - это сопротивление + вольтметр. Причем сопротивление подобрано так, чтобы через него протекал ток, указанный на вилке. Естественно при измерении на акб, для которого рассчитан.

Тока теплая ,а так территориально, то Норильск,вчера потеплело и было -42.батарейка просела за ночь до 11,5 в.вебаста уходила в режим продувки по напряжению.кое как запустил вебасту с третей попытки.потом легко запустил мотор.машина хонда хрюша.
А на лето под лебедки ставим обратно оптиму.

....Так ТС и говорит,что мин.ёмкость-соответствующая объёму движка(согл.таб.),
а максимальная-без ограничений...

Хотел было написать , но подумал: - а нахуя?
Хотя ебану.
Чтобы не "убить" оба аккумулятора большими токами, достаточно пользоваться дешманскими проводами и тремя минутами курева. Через них и через несколько точечек соприкосновения крокодилов с клеммами большой ток просто не пройдёт физически.

Как раздуть из мухи слона зимой ? Начать разговор о том как правильно прикурить.
Представим ситуацию. Соседу нужно дать прикурить. Вы отключаете всех потребителей в своём авто, кидаете провода и заводите соседа. С таким же успехом вы могли бы ему просто дать свой аккумулятор, но вам то тоже ехать надо.
Аккумулятору как-то совершенно пох чей стартер крутить, ваш или соседа. Если уж совсем страшно можно полностью отключить аккумулятор от своего авто, завести соседа, потом подключить обратно. Представьте что ваш авто завелся не с первого раза. Вот и всё. Правда некоторые современные автомобили не очень любят отключение аккумулятора от своей сети, результатом является на некоторое время чуть-чуть повышенный,а может и наоборот пониженный расход топлива.

Номер 2 миф!?!
На дизельном микрике в место 65ки стояла 90 ка и ни чё !
За 8 лет всего 3 стартера поменял !

я тоже устал ОБЪЯСНЯТЬ

http://www.yaplakal.com/forum7/st/175/topi...=#entry54074190


ЗЫ нагрузочная вилка афигительный девайс

Оптимальный ток заряда выбирается исходя из емкости батареи, выше емкость выше ток заряда. Если электрика авто рассчитана на 60А АКБ, то и ток заряда выбран для 60А. Для 80 или 100 он уже будет маловат. Это будет приводить к недозаряду и к недопрогреву в мороз.
Постепенно из за этого емкость будет снижаться. Со временем появится саморазряд и он то же будет выше чем штатный эффекты будут прогрессировать.
Если кратко резюме
Разницу от АКБ повышенной емкости вы увидите в первый год эксплуатации. Ессно крутить будет лучше и дольше.
Уже через год емкость начнет ощутимо падать и будет это делать тем быстрее чем больше разница по емкости была выбрана. Через пару лет и штатный 60 а и нештатный 100 будут при такой схеме иметь одинаковую емкость 30-40 А.
Если хочется тратить деньги то актуальнее чаще менять штатный, нежели покупать заведомо более мощный и через год полтора получать аналог штатника, только тяжелее и дороже. Как то так. С технической точки зрения это бессмысленно.
Если у вас суровая зима и вас волнует запуск в мороз, лучше залить синтетическое масло нежели тратить деньги на АКБ большей емкости.
ЗЫ
Авто 2.5 литра. Покупаю бюджетные 35, 40 А, синтетика. Все крутит все едет. Меняю раз в 4 года.
ЗЫ ЗЫ
Штатный АКБ как раз 40 емнип.

Нет такого понятия "ток выбранный для аккумулятора 40а/ч, 60А/ч, 100А/ч. ". Реле регулятор стремится поднять напряжение до 14.2 вольта на аккумуляторе, оно не знает и знать не хочет, какой у вас аккумулятор, единственная разница более ёмкий акк- медленнее зарядится. Альтернатор будет отдавать ток на который рассчитан, не больше. Ну хватит уже ерунду писать.

Поделюсь собственным опытом. Не реклама, ничего такого. Просто делюсь. Старому Bosch s5 005 стукнуло 5 лет, прошлой зимой уже высаживал его в ноль. Так-то крутил, но на морозах 99% встал бы, потому что уже при -5 чувствовалась нехватка энергии аккумулятора. Гуглил-гуглил, нагуглил аккумуляторы EFB. Типа, ресурс увеличенный, все дела. По сути, обычная батарея, только чуточку лучше заявлены характеристики эксплуатационные. Повёлся на маркетинг и купил Exide EL652. Вроде всё норм, нагрузочная вилка показала, что всё ништяк, пусковой ток держит. Поставил, проверил напругу бортовиком — 12.0 В. При включённом зажигании, конечно, но на предыдущем убитом аккумуляторе было 12.3-12.4 В. Решил дозарядить, мало ли, вдруг успел разрядиться, пока ждал меня в магазе. Хренушки, заряда почти не взял.
Короче, он стартер крутит очень даже бодро (на протяжении недели стояли морозы -20, крутил без проблем). Однако прикол в том, что музон от аккумулятора работать не хочет, только на запущенном двигателе. А в мороз даже при запущенном двигателе лучше повременить с музоном, пока не прогреется немного машина. Усилитель на колонки не включается из-за нехватки напряжения скорее всего, так как на старом аккумуляторе подобных проблем с музыкой не было. В общем, хрен их знает, эти новые технологии.

Это сообщение отредактировал HarveyDent - 27.12.2016 - 07:52

Но в тоже время, при работающем двигателе большой не будет заряжаться достаточно от генератора и в конце концов сдохнет. У самого такая шняга была на камрюхе. Через год даже стеклоподъемники не тянул, надо либо что бы постоянно движок тарахтел под нагрузкой, а это тоже затратно, при небольших переездах практически невозможно подзарядить до нормы, поменял на штатку и проблема устранилась. По этому надо учитывать параметры рекомендованные производителем. Как грится, палка о двух концах.

Это сообщение отредактировал ПопРыгун - 27.12.2016 - 08:18

Открываем каталог, официальный, заметьте, по ТОЙОТА, по модели Краун JZS14* и смотрим генератор - видим всего 2 (ДВА) варианта на 80 А и на 120 А... Скажем так не богатый выбор. Далее смотрим на аккумуляторы и видим уже 6 на выбор от 65 А.ч. до 90 А.ч. Тут выбор таки побогаче, не правда ли?
Вывод делать надо, или сами сделаете?