Три подводных камня при работе со светодиодами.

пилять, где я про обычный диод говорил? про ленту и речь!

и кстати, резисторы в лентах стоят не для того, чтобы ограничить ток, если говорить правильно, а для того, чтобы снизить напряжение на диодах, ибо если 12 В (а в реалии чуть более) раскидать на 3 диода то это будет от 4 вольт, а диоду надо меньше, 3,7 В вроде...

Это сообщение отредактировал raftman - 4.10.2017 - 15:16

ТС, это не подводные камни, а очевидные вещи.
А настоящие подводные камни - как найти:
- "диод с нужной цветопередачей (CRI)" - в смысле, чтобы при покупке не обманули,
- "правильный драйвер, ШИМ которого не влияет на зрение",
- "как засунуть аккуратно "световой модуль" - светодиод, драйвер, систему охлаждения - в светильник".
Что-то типа этого.

Да, и вообще непонятно - светодиоды дают огромный простор дизайнерам. Так какого хрена в магазинах нет правильных, хороших светодиодных люстр по вменяемым ценам? Пихать светодиоды в форм-фактор цокольных ламп есть мерзкий компромисс - охлаждение паршивое, прежде всего.

Это сообщение отредактировал sysop666 - 4.10.2017 - 15:04

Выбери два условия из трех ))

Для кого как, но раз Вы такой искушенный, то ответ на Ваши вопросы:
1) никак. Вообще, никак. Дело даже не в "обманули", дело в разной партии диодов. Я более чем уверен, продавец Вам ничего сказать по этому поводу не сможет.
2) Только сделать самому. Так как параметры ШИМа ни кто и ни где не пишет. То есть либо опытным путем проверять все доступные и выбирать лучшее.
3) Ну это уже риторический вопрос, Вы же понимаете
4) Потому, что бОльшая часть дизайнеров которых я знаю- бездари. А в промышленных объемах клепать хорошие/качественные люстры- тут к сожалению не подскажу, не сталкивался с этой стороной.

ctunov

Ищешь дш на мс шима там все описано

Какой Вы бравый м[О]лодец . Однако я напомю, что параметры ШИМа, зачастую( не скажу, что всегда ) могут корректироваться обвязкой данной микросхемы. Вы еще небось предложите выпаять кондеры, замерить, по даташиту посчитать на какие параметры настроена МС и соответственно ШИМ ? Вы серьезно ?

"Зачастую", это сильно сказано. Знаю только одну такую: MC33063 (ну и ее аналоги). В большинстве более продвинутых м/с частота ШИМа фиксирована до, максимум, двух (бывает 3 или нет, не скажу) строго заданных значений.

ipv4

tl494 (классика), как и многие шимки для построения БП не имеют фиксированной частоты преобразования. А 99% шимок для светодиодов имеют жестко фиксированную частоту причем часто всего лишь одну

Кароч, спорить не буду. Про TL494 - да, про нее я забыл.

Пользовал 33063, частоту толком вообще рассчитать нельзя - все зависит от слишком многих факторов: задающей емкости, входного напряжения, выходного напряжения, потребляемого тока, параметров индуктивности.

Пользовал еще несколько м/с для б/п: тенденция к упрощению схемы DC/DC, в том числе и за счет фиксации частоты преобразования. Я не говорю про "взрослые" мощные БП, в них фиксировать частоту преобразования просто нельзя, КПД будет приемлем только в узком диапазоне потребляемых мощностей. Я говорю о маломощных схемах.

Это сообщение отредактировал ipv4 - 4.10.2017 - 16:04

ipv4

Это да частота там плавает как звиздец.

Такое часто в мс для построения обратнохода наблюдается. Причем часто еще и ВВ ключ встроен в саму мс

взрослые часто идут по схеме прямохода и там редкость фиксированная частота. чаще фиксируется dtc

Это сообщение отредактировал Les1920 - 4.10.2017 - 16:07

Что профиль нужен - согласен. Что стоит недорого - совсем не согласен.

Именно для того, чтобы ток ограничивать.

Это сообщение отредактировал DmitriyAK - 5.10.2017 - 03:19

Я запитал ленту напрямую от 220, нарезал на сегменты, соединил последовательно, поставил диодный мост и конденсатор.
Работает уже года 4. Правда припаял сегменты прямо друг к другу, из за этого места соединений иногда разрушаются от нагрева.

Вопрос насущный - можно ли каким-нибудь несложным способом сделать ленту потемней, старая 7 лет прослужила на кухне, покрылась под потолком жиром и сигаретным дымом. А новая слишком яркая, потолок круглый, полусферой, лента за козырьком но все равно светит как двухметровая лампа из операционной. Еще и теней нет - каждый прыщ на носу у собеседника виден, а мы к полумраку привыкли.
Может можно какое-нибудь сопротивление впаять между лентой и блоком питания или что нибудь другое? Паяльник в доме есть, но последний раз в руках его лет 25 назад держал. Полноценный диммер покупать жаба душит.

Телепень
Задушить пару-тройку Вольт резистором.
Вот только посчитать - сколько Ватт будет на этом резисторе рассеиваться (и-квадрат-эр, и в Амперах, эр в Омах), резистор для надёжности раза в три мощнее.
Если лент несколько (в смысле на каждую свой провод), резистор лучше на каждый провод свой.
Однажды мне попался блок питания, в котором напруга от девяти вольт регулировалась подстроечником. Если был бы такой - вообще ничего не надо...

Блин, гуманитарий атакуе....

Более того, в профиле если даже лента отклеится, то просто ляжет на матовое стекло. Ещё преимущество профиля в том, что он крепится обычно на шурупы, т.е. захотел снял профиль с лентой (если лентой не закрыты места крепления) потом поставил обратно. А ленту один раз приклеил и все, отодрал - больше не приклеишь.

Итак, по моему опыту.
Повесил 15 метров RGB ленты в коридоре, 7 лет назад.
Лента светится 24х7, выключал только несколько раз, когда уезжаем на несколько дней.
Запитано всё от одного блока питания, вроде бы 120 Вт (не помню), через RGB-контроллер, который всегда настроен на плавный переход цветов по кругу - самый медленный из возможных.
Переход цветов сглаживает деградацию светодиодов, потому что каждый из светодиодов не светится постоянно.
Наклеил без всякого радиатора, на гипсокартон. Проводами развёл подводку к каждому пятиметровому отрезку - тут всё по правилам.
Сейчас начинаю понемногу замечать, что одна из лент немного отличается по цвету от двух других, но они у меня в двух разных группах (в одном коридоре 10, во втором 5), и это не бросается в глаза.
За все 7 лет была только одна проблема - год назад лента перестала включаться после выключения. Нужно было долго щёлкать вкл/выкл, а до тех пор лента еле-еле светила красной группой, не зажигаясь на полную мощность.
Заменил блок питания (пришлось немного шкаф разбирать, который блокировал доступ к блоку), и всё полечилось. Поэтому главное правило - не замуровывайте блоки и контроллеры там, где не сможете их достать. Доступ должен быть обязательно.
Ещё одна лента висит в ванной, но там всего чуть больше года прошло. Полёт нормальный. Кроме, разве что, взял точно такой же RGB контроллер для ленты.
Он точно такой с виду, и пульт тоже, но вместо толстенькой микропальчиковой батареи (литиевой, наверное) там таблетка.
В итоге пульт от коридора до сих пор работает на комплектной батарейке (7 лет!), а пульт от ванной уже не работает, нужно батарейку менять, спустя год. Хоть и пользуемся очень редко.

raftman

Садись 2.
Ток ему надо ограничить ТОК бля. Тебе все расписали уже .

Падение напряжения на нем стабильно (как и на стабилитроне), но при жестко ограниченном токе через.

ICELedyanoj
Замуровывание даже разветвительных коробок, не говоря про более сложное (питалово, контроллер) - ЗЛО.
Это дизайнеры стараются... а потом самое доброе, что желает им энергетик или электрик, это чтоб на их братской могиле пятиметровый борщевик Сосновского вырос!

О ванной. Не забываем про IP!!! Особо любители лент на 220 или размещать питалово в ванной. Да и хоть драйвер, хоть блок питания (за редчайшими исключениями) НЕ ЯВЛЯЮТСЯ безопасным источником сверхнизкого (малого) напряжения!!!
А если нет УЗО (пусть по-жидовски, одного на всю квартиру), так это игра в русскую рулетку. Электрическому току плевать на чью-то борзоту и крутизну. Он жрать не просит, но всегда готов. Подставился - получи!

Одинец

блин а по русски то можно было
Для меня IP это не степень защиты, а сетевой адрес.
А для темных личностей вообще ничего не значит. (ибо видел в парной открытые светильники )

УЗО по-жидовски одно, общее.
Работает, проверял неоднократно.
Лента в ванной под потолком, за уголком спрятана. Прямым напором попасть туда невозможно, а если что-то затечёт - УЗО спасёт, если вдруг фазу или ноль на ленту пробьёт. Но блок питания у меня хороший, там всё надёжно. И сам блок питания хорошо спрятан внутри гипсокартонного короба, подальше от ванны, туда вода не доберётся.
Достать его оттуда тоже легко - у меня в том углу три больших светодиодных потолочных светильника. При необходимости светильник вынул и там дыра сантиметров 15 в диаметре. Можно достать и до разводки, и до блока питания, и до RGB-контроллера.

Ну вот тут просто и понятно про степени защиты:
http://www.gu-sta.ru/?doc=ip

Кто не ходит по ссылкам, кратко:
IP20 - Обычно в помещениях используется электротехническое оборудование со тепенью защиты IP20.
IP44 - Применяется в помещении с повышенной влажностью, например, в ванне, стоит устанавливать устройства со степенью защиты IP44.
IP54 - Распространенная степень защиты для электротехнических комплектующих.
IP55 - Чаще всего производители электротехнических шкафов и щитов указывают степень защиты IP55.
IP65, IP67, IP68 - Требования к оборудованию подверженному атмосферным воздействиям. Оборудование со степенью защиты IP68 допускается погружать в воду, глубина погружения указывается дополнительно.

А за открытые светильники в парилке надо бить. Даже если это СНН (сверхнизкое напряжение). как лопнет лампочка - прилетел раскалённый осколок на яйца, и в темноте как дерябнулся с полкА на осколки рожей...

ICELedyanoj
УЗО хоть настоящее, типа АВВ или Легран, а не кошкоебищенский ИЭК?

Это сообщение отредактировал Одинец - 5.10.2017 - 11:53

А куда блоки пихать если не под потолок? На стене не вариант. Шкафчик под потолком рукожопить?
Как раз собираюсь делать потолок с RGB.

Это сообщение отредактировал Fedul3 - 5.10.2017 - 11:57

Делать для них лючки по типу ревизионных

Настоящее, Legrand вроде, не помню точно.
Точнее не УЗО, а диффавтомат.
Срабатывал неоднократно при ремонте. Переделывал проводку и как только перекусываешь кусачками провод (с отключённой фазой) - УЗО срабатывает на замыкаение нуля на землю. Первый раз полчаса искал короткое замыкание в свежесобранной проводке в душевой комнате - всё вроде нормально, а выбивает, даже при отклчённой фазе. Потом только заметил, как один из нулевых проводов касается металлического короба для потолка, и УЗО видит утечку нуля на землю.