Как я в колхозе кар­касную Баню колхозил (Часть 1)

столько написано...а в результате фото с неправильным монтажем утеплителя:))))

ну, как всегда - пустые слова... в чем же неправильный монтаж?))) незаконченный - да, но косяков нет никаких. Специально скинул фото незаконченного пирога с внутренней стороны))... Ну ка, давай, скажи мне, спец, что тут незакончено)) ну, кроме, понятно и ежу, подшивки пленки с внутренней стороны?
ПыСы: и на будущее - не надо бросаться просто пустыми фразами. Сразу обоснование пиши, пжл, ок? Желательно с пруфами... А то как со стропильной ногой получится - слышу звон, да не знаю, где он, а в Гугле забанили. В противном случае дискуссии не будет.

Это сообщение отредактировал RETROrus - 7.09.2017 - 04:05

Хватит из себя тут невьебенного умника строить... люди с высшим строительным образованием ему пишут, а он тут всех только успевает оскорбить...да написать какой он крутой...
И заметь это не только я пишу...

Я тебе расписывать не чего не буду...ты на первые "свои заметки" так и не ответил...

И понятно ежу:))) хм...по моему слой пароизоляции отсутствует, а уже поперечные бруски прибиты на стропила....или по вашему пароизоляция пойдет по верх брусков???

если я правельно тебя понял то по твоей технологии получается так:)))

а это означает что если на улице будет больше -10...то в утеплителе начнет образовываться конденсат и толку от этого утеплителя не будет дальше...

если я не прав то на...введи свои данные....
https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=...-10&hi=55&ho=85

не получилось:))) и не получится потому что не правельно...
должно быть так:

Это сообщение отредактировал Irbis38 - 7.09.2017 - 05:04

и при этом можно уменьшить толщину утеплителя до 100 и он будет держать даже в -40 и полностью выполнять все свои функции на 100%

Слушай, умник, не надо тут за всех говорить. Говори и отвечай только за свои слова, а не за слова других людей, если ты мужик (в чем я очень сомневаюсь), а не балабол... Вопросы в нашем диалоге задаешь ты. Тебе тут тоже уже наговорили, и что? Кажется, тебе хоть в глаза нассы... Еще и подленько так неугодные комменты минусит ))) Читай с самого начала наш диалог. Я всего лишь отвечаю.
1.Кто изначально начал умничать про сопромат в своем самом первом сообщении, адресованном мне?
2.Кто поставил мой ответ ТСу про шаг стропильных ног под сомнение? Заметь, не тебе ответ, а ТСу. Я тебя знать не знаю и ведать не ведаю, не начинал с тобой диалога и не общался до вчерашнего дня с тобой никогда.
3.Кто сказал, что я пиздабол по продолжительности стройки?
4.Кто сказал, что я напиздел про свои объекты, не удосужившись просто тупо зайти ко мне в темы?.... Там даже объявление есть на барахолке, датированное 15 годом, не говоря уж об одной строительной теме)))...
5.Кто посмеялся над тем, что я не знаю что такое стропильная нога и сказал то, что архитекторы поржут?
На все эти обвинения, не побоюсь этого слова, в конце концов, тебе был дан четкий и исчерпывающий ответ с пруфами, ибо все эти вопросы ничего общего с профессиональным строительством ИЖД не имеют. Так, бред безграмотного хуйпоймикого. Каким был твой ответ на железобетонные доводы: А не пойти ли бы мне на "стропильную ногу"... Дальше, я перехожу на миролюбивый тон, все разжевываю спокойно как и что, и что получаю в ответ - что все сделано неправильно и какой-то понос о том, что мне кто-то что-то там сказал.
Так кто, ответь мне, здесь тролль? Я?... По-моему, ответ очевиден.
Теперь матчасть: брус 50*50 закреплен поперечно на стропила с шагом 590мм для монтажа последнего, четвертого, слоя утеплителя в шахматном порядке, после чего на брус была смонтирована пароизоляционная мембрана с последующим креплением металлической монтажной лентой (на фото ее еще нет - этой кровле на данный момент ровно год). Так-как стропила изначально установлены качественно, выравнивающего каркаса данная конструкция потолка не требует. Зашивка в итоге планируется из выбеленной имитации бруса с креплением прямо на поперечный брус. Тем самым, мы исключаем внутреннюю обрешетку, выравнивающий каркас под имитацию бруса, обработку этой древесины (вн. обрешетка и выравнивающий каркас), крепеж и т.д. (в общем, все, что связано с подшивкой внутренней обрешетки и выравнивающим каркасом под имитацию бруса), как абсолютно ненужную прослойку, экономя заказчику деньги на материале и монтаже внутренней обрешетки. Врубился?
Ты поставил под сомнения мою квалификацию, теперь я ставлю под сомнение твою. Поэтому к тебе, неучу, который догадался только фотку в Гугл-картинках пробить и выйти на мои же комментарии, да даже и там умудрился лохануться, невнимательно их прочитав, вопрос: почему принято именно такое технологическое решение?

Это сообщение отредактировал RETROrus - 7.09.2017 - 05:24

опять очередное оскорбление...
смысл...

не слышу ответа....

хыыы...ты серьезно????
ты так обиделся, что кто то тебе минусы поставил:))))))))))))))))

а я то думаю что он тут так на право и налево...а он вон чё....
ну пойду минусы поставлю раз ты так хочешь:))))

Садовой бур какого диаметра?

ну-ну... можно, конечно)) с дури-то можно и хуй сломать.... Только вот теплопотери ты не учел, а они возрастут в два раза, между прочим))) Т.е., сэкономив примерно 20м3 минваты стоимостью 30тыр. на стандартный ИЖД, мы ежегодно будем платить за газ, или электричество, или уголь, или соляру и т.д. и т.п. ровно в два раза больше за отопительный сезон. Ну, отлично, чо - удачи твоим заказчикам))...
1. Теплопотери при 100 мм минплиты.

Это сообщение отредактировал RETROrus - 7.09.2017 - 06:42

2. Теплопотери при 200мм минплиты.
ПыСы: 150мм, надеюсь, понятно какое удорожание даст - примерно посерединке между 100 и 200 мм))) 150мм получается что-то около 37кВт/ч.

Это сообщение отредактировал RETROrus - 7.09.2017 - 06:15

У меня вопрос, как подшивают черновой пол на 8 фотографии. В природе Интернете существует подробная инструкция, как собирать каркасный дом? Какие шурупы использовать, как крепить, на кого материться, что вырезать и т.д.?

Это сообщение отредактировал Ораптор - 7.09.2017 - 06:16

Опять же, лучше нужно отчеты читать. Та же проблема опять у тебя, как и с формум тем - невнимательность. С такими бедами в стройку, честно говоря, лучше вообще не соваться.
3. 100мм

Это сообщение отредактировал RETROrus - 7.09.2017 - 06:49

4. 200мм

Еще немного матчасти: продухи в 25мм, особенно который с наружной стороны ближе к утеплителю в 25мм вообще делать просто нельзя, так-как, как бы ты не натягивал мембрану, со временем она все-равно просядет и ляжет на утеплитель, к которому благополучно примерзнет зимой и, в конечном итоге, вымочит его весь. Скажешь, что с хорошей мембраной ничего не примерзнет? Я переделывал пару таких крыш, причем именно зимой, так-как конденсат начинает проявляться именно в зимний период, причем в самые холода. Жаль фото нет. Мы всю плоскость кровли, метр за метром, феном отогревали примерзший утеплитель. Мороки чуть не на всю зиму было. Ну, а хуле, - попросил товарищ переделать, так как вся мансарда по периметру текла. Хорошо, он еще отделку не сделал, а то пиздец бы настал всему ремонту (дом, как и кровлю возводил не я, честно). Весь периметр тек. Я делаю всегда 50мм, дабы избежать подобных проблем.
Вообще, честно говоря, ты отважный парень, раз реально пытаешься доказать, что у нас в центральном регионе 100мм минваты равны 200мм по эффективности утепления...)

Это сообщение отредактировал RETROrus - 7.09.2017 - 06:50

ну что, нет ответа, да?... не получилось?))) беда, хуле - оказывается, что неправЕльно у тебя что-то в расчетах, да?))) И на вопрос, который был четко поставлен, ответа нет))... Иди еще пАржи к конструкторам по поводу шага стропильной системы))) архитекторов не трогай - они тебя нахуй к конструкторам пошлют с такими вопросами...

вот скажите мне, за каким это хуем в бане на пол плитку класть?? чтоб по убивались все? в чём эстетика? ЗАЧЕМ? из бани сделать офис? да и про каркас тоже есть сомнения, так и из железного контейнера можно баню сделать, но будет ли это баней...

Вас интересует именно пирог пола в каркасном доме? Если да, то вот тут посмотрите. Это стандартное решение ТехноНиколь. Чертежи узлов тоже там есть. А вот здесь вполне годно описан весь процесс. Можно даже с ТС связаться, в конце концов, как я понял, он уже пару лет живет в этом доме, поэтому можно спросить у него все минусы и плюсы подобной технологии строительства, которую лично я вообще не считаю достойной к применению (но это уже отдельная история). Правда, он, как мне показалось, совсем не бывает в сети, но, кажется, где-то у меня есть его почта. Нужно поискать. Он посоветует неплохого и недорогого конструктора-фрилансера, который ему рисовал весь каркас. На подобную сараюшку 6м*6м полноценный проект с 3D картинками обойдется тыщ в 7-8, так-как вот за этот, который по ссылке выше, он взял 4 тыр. всего. Мне кажется, оно того стоит. Парень занимается только проектированием каркасных домов. Я даже встречался с ним несколько раз - вполне неплохой конструктор, как мне показалось. Ну, разве что, я не стал бы советовать подобный фундамент, как в той теме. Дело в том, что винтовые сваи все-таки стальные, хоть у них и имеется антикоррозийная защита. Как показывает практика, в месте, где свая переходит из надземной части в подземную, они быстро гниют. Я бы предпочел свайно-ростверковый. Можно сделать небольшую армированную д12 А500С (AIII) (ни в коем случае не пластиковую, так-как она крайне плохо работает на срез, хоть и немногим лучше стальной на растяжение) в четыре продольных прутка ж/б ленточку, размером, к примеру, 300*400(h) (если у Вас нет перепада по уровню грунта на участке) в сечении по буро-набивным сваям д300 с шагом 1,2м-1,5м (бурятся обычной бурилкой, коих тонны на Авито = 450 руб./штука, по-крайней мере, во Владимире) с продухами по периметру (для продуха просто вставьте при заливке прямо в тело ростверка обычные пластиковые канализационные компенсаторы горловиной наружу (шаг = 3-4 метра по центру трубы, т.е. 4 шт на стену длиной в 10м), чтоб можно было на всякий случай закрывать эти отверстия простыми канализационными заглушками - очень удобно). Ну, или, на-крайняк, просто залить ж/бетонные сваи. Только не делайте, как у ТС, - не вставляйте туда рубероид. Тем самым вы сведете несущую способность сваи на нет, так-как работает она на трение. ИМХО - на подземную часть (непосредственно сваи) лучше взять бетон марки повыше с более низким показателем водопоглощения и более высоким количеством циклов морозостойкости. А если денег хватит, то и вовсе на граните. Выше отметки уровня земли применять такую марку смысла нет.

ПыСы: вот, толщину утеплителя вам посчитал - 150мм. Если применить 100мм, то теплопотери возрастут с почти 29кВт*ч до 40кВт*ч... Думаю, что рациональнее применить 150мм. Тем более, разница в стоимости, получается не такая большая. На 100м2 помещений всего 5м3 утеплителя по 1500руб/м3. Итого 7500руб. Кстати, если делать четко по пирогу ТехноНиколя, то снаружи получается зона конденсирования, хоть и небольшая. Поэтому советую нижний (со стороны подпола) слой, который по ТехноНиколю из OSB заменить на разреженный настил из дюймовки с небольшим шагом в 100-200мм просвета между досками.
Вот ссылка на Ваш тепловой расчет, если что.

Это сообщение отредактировал RETROrus - 7.09.2017 - 08:46

Бур 200, каждая своя соответственно тоже около 200 с уширениием в низу 300+

Тут я подшивал с низу целой доской 6 метров, неочень удобно если честно.
Инструкций в интернете полно, основная фильм. На ютубе лари хона каркасного домостроение. У него правда немного другая технология сборки стен Но тоже рабочая на 10001% )
Можите там же посмотреть ребят строителей проект Строй и живи. В обоих видео все понятно и про гвозди и про технологию. Шурупы в каркасе Используются крайне редко.

Плитка на пол в парной и душе, на счет скользко скажу так плитки разные бывают, будет скользит на плитку скорее всего положу деревянную сетку. Теперь ответ зачем.
Полы в бане будет утепленгые и не проливные т. Е. Воду лить можно вода по плитке уйдет в канализацию. Плюс ко всему под плиткой предусмотрен теплый электрический пол который будет держать зимой положительную температуру в помещении Да и ходить конфортнее.
Так что до офиса далеко)
Устроил ответ?

Только не делайте, как у ТС, - не вставляйте туда рубероид. Тем самым вы сведете несущую способность сваи на нет, так-как работает она на трение.


Не соглашусь) если не забуду сфоткаю вам в вых насколько полезен рубероид На сваи которым 5 лет. Там все наглядно видно как земля гуляет.
А так, трение свае особо и не нужно(хотя его польза есть) есть пятка которой свая упирается и от этой пятки считается нагрузка, а вот силы морозного пучения рубероид снимает На ура, земля не липнет к свае и не тянет ее на верх. Тем самым свая постоянно стабильна и нет вероятности что ее просто вырвет или оторвет от пятки. Вы же в курсе что зимой при столбчатом и свайном фундаменте что на фундамент в основном действует? Тут даже не глубина промерзания важна, свая обмерзает вокруг земля прилипает к ней и поднимается вместе со сваей хотя в нижней части свая не промерзла. Вот тут и нужен рубероид. Я десяток людей знаю кто столбы забора лил без рубероида(просто в землю) а потом жаловались что все выперло со сваями такая же ситуация. Даже асбестовую трубу нужно или мастикой мазать или рубероидом обматывать.
Вообщем рубероид Нужен!!!

Это сообщение отредактировал Gadinna - 7.09.2017 - 09:17