Иркутск с высоты птичьего полета

Ещё несколько шагов - и туман окончательно поглощает Глазковку. Зато впереди возникает город, и к мосту в Иркутске примыкает район новостроек, в которых, тем не менее, находится один из красивейших храмов Иркутска - Троицкая церковь (1763-68):

Мы снова вышли на набережную:

Прошли под мостом:

Где валуны покрыты обледенелым паром:

Мост разделяет бульвар Гагарина (фактически набережную) и улицу Цэсовская набережная (именно так!), которая, как следует из названия, ведёт к ЦЭС, то есть Цэнтральной электростанции. за которой её сменяет Нижняя набережная. В отличие от двух своих "соседок", Цэсовская выглядит довольно запущенной и производит впечатление индустриальной изнанки иркутского "даутауна". Домик у моста - явно начала ХХ века, и большая мемориальная доска извещает, что в 1917 году здесь отряд железнодорожников и черемховских шахтёров держал оборону понтонного моста:

У подножья высотки чуть дальше - ещё одна иркутская фишка: ледяные скульптуры. В принципе, "ледовыми городками" в Сибири и на Урале никого не удивишь, но в Иркутске ледяные скульптуры попадаются в самых разных местах, украшая крыльцо то бизнес-центра, то храма.

Впереди вырисовывается труба ЦЭС. Башенка с гранёной верхушкой мне очень напомнила архитектуру первых московских электростанций, но как оказалось - обычный дом "под модерн" 1990-х годов:

Здесь на набережную выходят сталинки, возможно построенные вместе с электростанцией. С Ангары наползла очередная порция тумана:

Обходим ТЭЦ по улице Марата, мимо конторы Русско-Американской компании (увы, не центральной - головной офис у них был в Петербурге), управлявшей Русской Америкой:

Иркутск. Часть 2: вокруг Иркутского острога

Итак, в первой части мы с schzandra дошли от вокзала до сердца города - места, где некогда стоял Иркутский острог, то есть крепость, которую к 350-летию стали даже продвигать под брендом Иркутский кремль. Само собой, от деревянных укреплений не осталось и следа - лишь сквер и две церкви начала 18 века, старейшие в городе. К острогу примыкают площадь Кирова (которая здесь выполняет ту же роль, которую в большинстве городов - площадь Ленина) и "Нижка" - Нижняя набережная Ангары, главный иркутский променад. Во второй части рассказа об Иркутске пройдёмся кольцевым маршрутом: острог - Нижка - улица Желябова - площадь Кирова - острог.

Острог напротив устья реки Иркут заложил в 1661 году казак Яков Похабов из Братска. Расположение его оказалось крайне удачным, и почти сразу селение при остроге стало расти огромными темпами, к 1682 году превратившись в центр воеводства и превратив Братск в захолустье. К началу 18 века тут жило уже более тысячи человек - для Сибири тех времён цифра грандиозная! Острог перестраивался трижды, у последнего периметр стен был 520 метров - это действительно размер небольшого кремля, и более того - в его укреплениях появились даже каменные элементы... но было поздно: к концу 18 века надобность в крепости совсем отпала, и в 1820-е годы на её месте был разбит сквер:

Кадр снят с мостика над проезжей частью набережной. Впереди - памятник Афанасию Белобородову, дважды Герою Советского Союза, генералу армии, освободившему от фашистов Витебск. Белобородов глядит на задний фасад Дома Советов (1937-39, 1955-59), отделяющий сквер от площади Кирова - с фасада мы этим зданием полюбуемся в конце прогулки. На месте древнего острога - воинский мемориал:

От самого же острога, как часто бывает, сохранилось лишь одно здание - Спасская церковь, построенная в 1706-09 годах. На всю Сибирь храмов такого возраста меньше десятка и все в 4 городах - Тобольск, Тюмень, Иркутск и Нерчинск. Спасская церковь считается старейшей каменной постройкой восточнее Енисея (а вот деревянные есть и постарше, да и Успенская церковь под Нерчинском моложе её всего на пару лет). Здесь её с гордостью причисляют к "древнерусской архитектуре":

Вид с мостика вдоль Нижней набережной: собор, широкая дорога, сталинское здание на месте Архиерейского дворца, и появившиеся совсем недавно памятник казаку Похабову (официально - "Основателям Иркутска") и Московские ворота.

Яков Похабов, основатель Иркутска. Говорят - "гламурный", а мне понравился. Видимо, я недостаточно суровый.

Главная же особенность Нижки в том, что она двухъярусная, и её нижний ярус полностью изолирован от города - сзади стена, спереди гладь Ангары. Поэтому здесь и есть главный променад, и по словам Даши, в тот день она первый раз в жизни увидела Нижку без людей.
А над следующим спуском нависают Московские ворота - воссозданный в 2011, и очень нетривиальный памятник:

Построенная за год до войны с Наполеоном, это за явным отрывом старейшая триумфальная арка России. Формальный повод звучал так: к 10-летию восшествия на престол императора Александра. Фактически - версии разные. Да и просто штуковина куда более загадочная, чем кажется - например, зачем на её фасаде барельефы в виде коровьих черепов?! Есть версия, что на самом деле её построили в честь избавления от долгого скотного мора. Зато в 1891 году не пришлось, как во всей Сибири, строить арку к визиту цесаревича Николая, отделавшись небольшой Царской беседкой. В 1911 году обветшалые ворота было решено снести, но их спас Павел Щусев - брат великого архитектора. Наконец, в 1928 году арку разобрали, а воссоздали, как уже говорилось, к 350-летию города и к 200-летию самих ворот.

Здесь мы покинули набережную и направились вглубь города по улице Декабрьских Событий, названной так отнюдь не в честь событий на Сенатской площади (после которых, как известно, в Восточной Сибири резко прибавилось интеллигентных людей), а в память о боях между красными и белыми в декабре 1917 года.

Улица Декабрьских Событий - одна из главных осей иркутского центра, и подробнее я покажу её в четвёртой части рассказа о городе. Здесь хорошо представлен деревянный Иркутск, в том числе крайне характерные приземистые дома, вросшие в землю:

Но мы пока что вооон за тем углом свернём на улицу Желябова и двинемся параллельно Нижке в обратную сторону:

Здесь находится хостел "Иркутск", в котором я ночевал три ночи, из которых две - один в 6-местной комнате. Вообще, как уже говорилось в прошлой части, всевозможных объектов размещения тут только официально более 60 - гостиницы, хостелы, мини-отели... Говорят, туристический индекс (то есть соотношение турпотока и населения) у Иркутска самый высокий в России, даже выше, чем у Петербурга. В общем, наличие хостелов тут не случайно. Хостел как хостел - без всяких "фенечек", но с той особой атмосферой, которая отличат хостел от отеля. Ночевали в нём в основном долгосрочные командировочные, один раз заезжала металл-группа из Красноярска, а по вечерам были очень весёлые посиделки за чаем на хостеловской кухне - человек пять постояльцев, человека три сотрудницы, и с первого взгляда не отличишь одних от других.

...В хостеле мы сделали привал, а дальше пошли совсем в другую сторону. К площади Кирова я ходил один и в другой день, по морозу -35, когда и были сняты дальнейшие кадры. Ранее улица Желябова называлась Большая Трапезниковская, и в её перспективе хорошо виден модерновый дом Трапезниковых, который снять вблизи я как-то не сподобился (мороз, мороз...) - богатейших иркутских купцов 19 века, с деятельностью которых мы встретимся ещё не раз. Более того, сам дом в основе своей 1820 года постройки, а нынешний облик получил в конце 19 века.