Путешествие по Ирану

76.

77. За 12 пиндолларов (в реалах, естественно) этот паренёк возил нас по Исфахану на стареньком «Пайкане» до поздней ночи. В тот момент, когда мы прибыли в Исламскую Республику Иран, стоимость 1 литра бензина в этой стране равнялась (внимание!) тогдашним российским 3 рублям или 1000 иранских реалов. Справка: в Иране в то время (уверен, что и сейчас) почти не было НПЗ. Практически весь бензин был импортным и поставлялся в основном из Ливии. Прибыв в Иран мы первым делом поразились низкими ценами при достаточно высоком качестве питания и услуг, но, когда узнали цену на бензин, вопросы иссякли. А вот к российскому правительству, наоборот, вопросы появились…

78. Гуляя по городу встретили наших соотечественников из Владивостока. Кстати говоря, все россияне, которых мы встречали на маршруте этого путешествия, оказывались невероятно приятными и общительными людьми.

79. Знаменитый Мост тридцати трёх арок. Дабы соблюсти хронологию, ночное фото моста будет чуть позже.

80. Грегорианский храм армянской диаспоры. По Конституции Ирана государственными являются четыре религии: собственно, ислам, христианство, зороастризм и… иудаизм (!!!). Все они находятся под защитой государства. Мы побывали в храмах всех конфессий, кроме иудейской, потому что, находясь в Язде (следующий за Исфаханом город нашего маршрута) и стоя перед дилеммой успеть посетить синагогу или зороастрийский храм, мы выбрали последний. Поприсутствовав на службе, я с удивлением узнал, что грегорианцы крестятся, как католики.

81. По словам нашего водителя, на горе какое-то зороастрийское святилище, но поскольку было уже темно, мы решили туда не ехать, а сгонять к Мосту тридцати трёх арок.

82. А вот и ночной мост. Незадолго до нашего приезда в Иране запретили кальяны в пунктах общепита, так как некоторые несознательные граждане вместо табака запихивали туда сами знаете что… ))) Мы прочитали в «Лонли плэнет», что вечерами к этому мосту приходит старенький дедушка, у которого можно за какие-то копейки взять кальян (выбор табаков у него вроде как небогатый) и посидеть у моста на лавочке или на мосту свесив ноги. И да, пока мы там фотографировались, появился этот дедка, выставил небольшие кальянчики и начал греть жменю углей! Но поскольку мы снова были сильно сжаты временем, то не стали пользоваться его услугами.

83. Ещё один исфаханский мост, правда, не такой протяжённый, как предыдущий.

84. Забрав свои вещи из отеля, мы двинулись в мировой центр зороастризма – город Язд. По дороге нам попадались такие дорожные знаки.

Отдельно хочу сказать об иранских междугородних дорогах, которые у нас именуются федеральными. Дороги великолепного качества, в каждую сторону минимум две полосы движения, встречные проезжие части зачастую удалены друг от друга на несколько сотен метров (во всяком случае, встречные фары не слепят совершенно), перед двухуровневыми петлеобразными перекрёстками-развязками и развилками нанесён какой-то материал, из-за которого салон автомобиля начинает вибрировать и гудеть (видимо, чтобы водитель встрепенулся), перед съездами с трассы установлены мигающие жёлтые светофоры, а перед примыканиям к трассе – мигающие красные. Кроме того, с периодичностью в 30-50 километров установлены скоростные радары с чудовищно яркими фотовспышками (мы систематически напарывались на превышение, что вызывало активное возмущение наших водил).

85. А вот и сами зверюшки (фотка с острова Кешм, но здесь она, на мой взгляд, как нельзя кстати, хоть хронология и нарушена). Пастух гонял их на мотоцикле.

86. Пришло время поделиться одной забавной историей, которая в тот момент особо весёлой нам не казалась. Варнинг: многа букаф многа слоф!!!
Когда мы усекли, что в Иране, в понимании россиянина, всё дико дёшево, мы прекратили пользоваться общественным транспортом, включая перемещения на междугородних автобусах и пересели на такси (в том числе, при переездах в другие города, некоторые из которых в огромном Иране находятся на расстоянии от 600 до 1000 километров). В среднем на четырёх человек (наших спутниц тоже считаю))) такой переезд обходился в 100 пиндолларов.
Так вот, в Исфахане мы договорились с одним из таксистов, что он отвезёт нас в Язд аж за 45 пиндолларов с условием, что доставит исключительно в один из традиционных отелей, коих в Язде довольно много (вычитали в «Лонли плэнет»). Традишионал хотэлс – это древние караван-сараи, но с современным сантехническим обустройством номеров-келий.
Около трёх часов ночи этот крендель привёз нас в Язд и попытался заселить в первый попавшийся отель, при этом заявив, что мы должны ему не 45 говноспинок, а 65! Нас это, естественно, не устроило и мы начали с ним бодаться. Ещё одна маленькая ремарка: как я уже писал, в Иране народ совершенно наплевательски относится к полицаям, но как черти ладана они боятся товарищей в военной форме, перемещающихся на точно таких же машинах, как и полиция, только с зелёной полосой на боку и красно-красными люстрами (у иранских полицаев полосы на а/м синие, а люстры красно-синие). Мы предположили, что это патрули знаменитого Корпуса Стражей Исламской Революции. Во всяком случае, вели себя эти персонажи как полновесные хозяева жизни. Во всех городах таких машин очень много, они круглосуточно ползают со скоростью пешехода по улицам со включёнными люстрами. В разгар нашего с водителем спора на абсолютно пустынной ночной улице появилась такая машина. Он выскочил на дорогу, начал махать руками и когда машина остановилась, ясен-красен, начал на нас жаловаться офицеру. Тот позвал нас (кстати, этот офицер очень хорошо владел английским), выяснил нашу позицию и сообщил, что мы должны-таки этому таксёру дополнительного бабла. Ладно, делать нечего, отдали деньги. Тут я вспомнил, что в дороге мы останавливались перекусить (кстати, и нашего водилу накормили) и он подарил мне маленький Коран-сувенир на цепочке как брелок. Я с пафосом, выпучив глаза, с дикой жестикуляцией, демонстративно вернул таксёру этот сувенир и гордо пошёл к своим, стоявшим метрах в 10 от машины. Мне со спины не было видно, но ребята сказали, что офицер с интересом изучил этот сувенир. Слышу: «Мистер, подойдите!» Подхожу. «В чём Ваша проблема?» «Он обещал привезти нас в традиционный отель!» «Вы и Ваши друзья должны сесть к нему в машину.» «Что?! К нему?! Никогда!!!» Офицер скорчил ТАКУЮ морду, что, думаю, любой иранец тут же сдох бы от ужаса. «Ладно, офицер, садимся…» Едем по вымершему ночному Язду за машиной с военными с переливающейся на всю улицу люстрой. Подъезжаем к какому-то отелю, офицер вышел и позвал нас, вещи велел оставить в машине. Я не пошёл, остался на улице покурить от злости на всю эту ситуацию, которую я вообще не понимал (между прочим, в Иране сигареты отличного качества в отличие от арабских стран Ближнего Востока). Оказалось, что на рецепшене он узнал адрес и телефон традиционного отеля, попросил набрать номер и видимо сообщил им, что сейчас привезёт четырёх упёртых дебилов из России (паспорта он у нас проверил сразу). Во всяком случае, когда мы приехали в этот отель, ворота были открыты и нас встречали сами владельцы (всё-таки КСИР у них рулит!!!). Мы начали выгружаться, и тут офицер снова меня позвал. Рядом с ним стоял наш таксист и вертел тот самый сувенирный коранчик. «Возьмите подарок!» «Нет! Не буду!» «Так, я сказал: возьмите подарок и пожмите друг другу руки! Россия и Иран – друзья! Нам не нужно друг на друга обижаться.» Ну, что же, взял, пожал руку и таксисту и военному: «Спасибо, офицер! Россия и Иран – друзья!».

Вот так выглядит традиционный иранский отель. Что характерно, находится он ниже уровня земли. Чтобы попасть в этот холл, нужно спускаться по довольно крутым ступенькам. Вид из ресторана отеля на двери наших номеров.

87. Повеселило.

88. Средневековые лабиринты Язда.

89.

90. Развалины города в окрестностях Язда (к сожалению, забыл название). Башня – остатки минарета.

91.

92.

93. Никогда раньше не был в заброшенных мечетях. Обратите внимание на часы на стене. Никто не забрал. В Иране никогда ничего не воруют. Можно бросить кошелёк на площади, уйти на несколько часов, вернуться и забрать его на том же месте. Если вдруг его там не окажется, значит, он ждёт хозяина в ближайшем полицейском участке (со всем содержимым).

94. Не знаю, как передать свои ощущения, но примерно – это чувство, будто находишься на краю земли (или на другой планете). Кто-то из местных сказал, что к этому мосту близко лучше не подходить, т.к. там много змей.

95. Дорога к зороастрийскому святилищу Чак-Чак.

96. Отель для паломников около святилища.

97. А вот и якобы запрещённый в Иране кот прячется от припекающего солнца.

98. В святилище пускают только босиком и в специальных белых шапочках, которые выдаются на входе.

99. По утверждениям аборигенов, этому дереву якобы около 1300 лет. Всё святилище обстроено вокруг него.

100.