Восточный компресс. Эмираты., Будет 100 фото с буквами, закончу - сооб

Присутствует забытая у нас последнее время дорожная солидарность, когда у заглохшей машины может остановиться сразу несколько водителей. Толян рассказывал, как у него раз спустило колесо и остановившийся араб на «ламбере» сам поменял запаску, не дав ему даже замараться.

- Тут, видишь, какое дело - пояснил он в ответ на наше удивление - эти ребята копят добрые дела, верят, что потом им всё зачтётся.

Как бы там не было, ничего плохого в этом нет.

Но, по словам Толика, в России ездят нагло, а здесь тупо. Камеры суперсовременные, с мощнейшим зумом, но где они заканчиваются, там часто заканчиваются и правила, хотя штрафы, по нашим меркам, очень большие, особенно за превышение скорости и хамство. Привычные нам сейчас дорожные разборки лучше оставить до дома, где можно будет от души подраться и безбоязненно пальнуть из травмата, когда вас подрежут на дороге.
Если въехали в автомобиль с арабкой, сидите и ждите. Приедет два экипажа - один для вас и второй, с женщиной-полицейской для неё.

Машины почти все белые и новые, кругом джипы, Лексусы, Крузаки и Прадики. Во-первых, чего б не купить, раз деньги имеются и бензин недорогой, во-вторых, тупо опасно брать малолитражку, когда рядом все на больших машинах и, в-третьих, семьи там на самом деле большие. Обычная картина на парковке: подъезжает джип, открываются задние двери, откуда первым делом сыплются игрушки, затем вываливается пять-шесть малышей-погодков, потом появляется парочка женщин в чёрных нарядах, и, наконец, выходит важный глава семейства, за которым все и идут, как гуси за вожаком.

И раз речь зашла о машинах, напишу немного и про другой дубайский транспорт.

Метро в городе современное и недорогое, чистое, понятное и безопасное. С модерновыми вагонами без машинистов и станциями, в которые заходишь словно в турбину реактивного самолёта. Есть вагон для женщин, как и выделенные места для них в автобусах, которые хоть и являются наиболее дешевым видом транспорта, но ходят не слишком часто и, в основном, ими пользуется наиболее низкооплачиваемая часть населения. К тому же автобусное сообщение не охватывает всех улиц города. Зато радуют кондиционируемые остановки, в которых даже в полуденную жару холодно как в вытрезвителе. Таких по Дубаям установлено уже больше сотни.

Для женщин есть ещё и специальное женское такси с розовой крышей. Вообще, такси там нам показалось недорогим. Если гонять на нём по Дубаевке семьёй из трёх человек, то выходит не намного дороже автобуса или метро. Посадка три дирхама и дальше по счётчику. Все таксисты, что нам попадались, были с базовым английским. В основном индусы, пакистанцы, бенгальцы, но вообще иногда сложно понять. Один, видимо мусульманин, раз вдруг остановился и некоторое время что-то шептал. Наверное, пришло время молитвы, они молятся пять раз в день, даже если далеко от мечети. Ну, мы подождали, дело личное. Но не удивились. Дома мы это каждый день такое наблюдаем. Утром. И вечером.

В отличие, к примеру, от Нью-Йорка, где всегда можно сориентироваться, адресная система Дубаев не совсем удобная, на улице часто нет номера дома, а многие здания имеют свои собственные названия (на письмах адреса иногда так и пишут - желтый дом, напротив магазина). Найти нужное место достаточно сложно и таксист может провозить вас какое-то лишнее время, пока сориентируется. Когда мне казалось, что ситуацией явно злоупотребляют, я доставал айфон и листал карты с деловым видом. Как правило, нужное место тут же находилось.
Но, в принципе, никаких проблем, на передней панели такси есть номер, по которому можно на водилу в случае чего пожаловаться, чего они все очень боятся.

Вообще ОАЭ во многом государство полицейское, нравится это кому-либо или нет, повсюду камеры и стукачество по любому поводу. Причём, как правило, на добровольной основе. Для индусов это вообще национальный вид спорта, всячески поощряемый местной полицией. И сам общий принцип решения любых конфликтов тут такой, кто первый набрал полицию, тот чаще и оказывается прав.
Дело в том, что судебная система во многом основывается на вере. Заявившему изначально доверяют, по исламу лжесвидетель всё равно получит своё наказание в следующей жизни, а невинный за пройденные унижения непременно будет вознаграждён и паритет, по их мнению, так или иначе, но будет соблюдён.

Вот все и успевают докладывать. К примеру, домовладелец или просто старший по дому регулярно сливает информацию о своих жильцах, если его квартиранты, мужчина и женщина, официально не женаты, а живут вместе. Причём наказание за это достаточно жёсткое - могут штрафануть, закрыть на месяц или даже депортировать. Такое, хоть и редко, но бывает. Проводится экспертиза белья и по её результатам делаются выводы.

В этом году гражданку Норвегии, заявившую в полицию ОАЭ о том, что ее изнасиловали, признали виновной в прелюбодеянии, употреблении алкоголя, лжесвидетельстве и приговорили к тюремному сроку в 16 месяцев. Логика у суда была довольно проста - раз уж распивала в номере с чужими мужиками, значит, каким-то образом, сама спровоцировала ситуацию. И это несмотря на все протесты норвежского МИДа, возмущённого такой вопиющей средневековой несправедливостью.

Такие дела. Могу только добавить, что в продвинутой Норвегии, где мужики уже почти пятилетку как друг на дружке женятся, на 100000 населения отмечается по данным ООН 18 случаев изнасилования. В средневековых Эмиратах 1,5 случая. Выводы за вами.

Эмираты - совсем другой мир и арабы наш образ жизни тоже считают несколько странным и неправильным. Законы в стране суровы, но очень действенны, поэтому и преступность приближена к нулю.

Мне лично местные арабы, в отличие от виденных в Египте, показались вполне современными, несмотря на свои консервативные наряды. И выглядят довольно презентабельно, в длинных белых одеждах, почти все стройные, заметно, что следят за собой. Черты лица у многих довольно правильные, многих можно смело называть красавцами.

Недавно на ежегодном фестивале в Саудовской Аравии местная шариатская гвардия депортировала обратно в ОАЭ трёх молодых мужчин за то, что они "были слишком привлекательными и сексуальными" и могли довести до греха добропорядочных саудовских женщин.
Вот, кстати, один из них. Сами видите, каков этот коварный тип гражданской наружности, которому неведомые поклонницы уже успели накатить 55-й мерс.

Арабки напротив все в чёрном наряде, весьма далёком от женского кокетства. Как тот автомобиль, что, по словам Форда, мог быть любого цвета, лишь бы он был чёрным. Замужняя дама вольна носить любой от кутюр, при условии, что всё это до пяток скроет черная накидка. Лицо, если муж человек либеральный, можно жене платком и не закрывать.
Признаться сказать, рядом с такими «чернушками» чувствуешь себя не совсем уютно. Штампы, конечно, я понимаю, но тем не менее. Как-то подсознательно ассоциируешь этот образ с какими-то шахидками. А может из-за того, что чёрный цвет для нас, это всё-таки цвет траура.

Хотя, если вдуматься, чадра вещь иной раз полезная. Можно всегда оставаться инкогнито. Можно прогулять, к примеру, дочкино школьное собрание, кто поймет? Легко экономить на помаде и румянах. К тому же, если снять чадру всё равно тебя никто не узнает, ведь твоего лица никто не видел. В отличие от мужчин, женщинам без платка даже позволено там ездить на машинах с полностью тонированными стеклами.

Мурад рассказывал, что подруга его жены, арабка, и в клуб с ней ходит без платка, пользуясь тем, что даже друзья мужа не знают, как она без него выглядит. С женщинами не всё так просто, сами знаете.

А насчёт того, что все они там одинаковые, приглядитесь, как сейчас одеваются у нас в России. Иной раз полресторана сидит в одинаковых фейках от Барберри.

Конечно, как и на всех трёх Востоках в ОАЭ рулят мужики. Но будет ошибочно думать, что женщины здесь лишены всех прав и являются лишь тенью мужчины. Согласно завету шейха Зайда местные женщины могут получать (и многие получают) вполне приличное образование, для них открыты лучшие университеты во всем мире. Но одну туда всё равно не отпустят, надо ехать с папой или братом. По специальности, правда, они работают редко ввиду большого количества детей. Но образованная мама, сама воспитывающая детей, согласитесь, совсем неплохо. Дети вырастут развитыми и полноценными.

С шейхом Зайдом, основателем их страны, эмиратцам свезло, ничего не скажешь. Каждый жизненный этап гражданина активно дотируется государством. Родился ребёнок - пособие, пошёл учиться - пособие, строиться надумал - ссуда, на машину кредит. Налогов нет, коммуналки почти нет, бензин халявный. Пошёл на госслужбу - полное гособеспечение. А уж о выплатах вдовам, инвалидам, старикам и говорить нечего. Школы, ВУЗы, учебники, школьное питание - всё бесплатно. Медицинская помощь, конечно, тоже бесплатная, в больницах самое современное оборудование, но врачей хороших тут мало. Скорее всего, потому что тут практически нет евреев, предпочитающих вовсе не посещать эту страну. По крайней мере, так заметил Толя, сказав, что сами они здесь ездят лечиться в американский госпиталь.

Короче, сказка. Причём только для своих. Иностранцу получить гражданство ОАЭ невозможно. У женщин есть призрачные шансы на его получение через замужество. Но как это замужество с арабом осуществить совершенно непонятно. С таким же успехом можно выйти замуж за марсианина. Туристки, побывавшие в турецких и египетских землях, тут даже несколько разочаровываются в здешних мужчинах, не обращающих на них никакого внимания. Мужчина тут не может открыто рассматривать незнакомую женщину. Это не Египет, где на заплыв одинокой блондинки будет полХургады из кустов глазеть.

Сами арабы к прекрасным незнакомкам не подходят - нельзя, клубы не посещают – не принято, по улицам не гуляют - жарко, только на машинах. В отелях и многоэтажках арабы, в принципе не живут, все в частном секторе, в одном доме с соседями это неудобно и не престижно. Неудобно оттого что дом традиционно делится на мужскую и женскую половину, где женщины ходят без платка. Раньше было даже два звонка и если приходила женщина, то звонила в свой, и встречать её также выходила женщина. До сих пор, если к жене приходят гостьи, то мужу нужно покинуть дом, что иногда очень удобно, согласитесь.

Аферисткам, желающим родить от богатого араба и развестись, придётся обломаться. Кидануть лоха не получится. Если муж против, то никто вас не разведёт.
И наоборот, если муж скажет своё «уходи», то жена должна немедля встать, забрать подаренное ей ранее мужем золотишко и чесать к маме. Хотя, возможно, это лишь байка.

Толян охарактеризовал арабов как дружелюбный и очень любознательный народ.

- Особенно когда дверь в складе открыта и идёт погрузка - хмыкнул он - обязательно будут заглядывать проезжающие мимо арабы, причём просто так, из любопытства.

Экскурсия в Султанат Оман, полуостров Мусандам. Это восток аравийского полуострова.

Это была наша вторая экскурсия после «обзорки», в которую мы отправились вдвоём с дочкой. Началась она с самого утра, когда в отель за нами заехал небольшой бусик со смуглым водителем за рулём. Собрав за четверть часа по соседним отелям всех туристов, он почти сразу ушёл с трассы на объездную. На так называемую «truck road», как пояснила нам наша симпатичная гидесса. Звали её Юля. Миниатюрная девушка, чем-то похожая на пони. С прекрасными карими очами, ладной фигуркой (это не реклама гида) и некоторым, увы, неизбежным профессиональным налётом раздражённой усталости и нелюбви к своей работе, что свойственен многим представителям этого ремесла со времён Моисея.

Спустя минут сорок мы выехали с объездной на обычную трассу. В пустыне за окном изредка попадались оазисы - фермы с финиковыми рощами. Как все гиды Юля сыпала цифрами и вскоре все мы уже знали, что содержание одной пальмы обходится в 2-3 тыс. долларов в год. Сами по себе тут растут только мангровые кусты на побережье, которые пьют морскую воду.

Пару раз промелькнули заправки. Они тут без ценников на бензин, ввиду того, что цены по всей стране единые (примерно полдоллара за литр).

Вдоль дороги почти везде высокие ограждения и дорожные знаки с изображением верблюдов, которые могут переходить тут дорогу. Дело, надо заметить, серьёзное, за сбитого верблюда штрафы доходят до восьми тысяч дирхам. Больше лишь за местного мужчину. Вообще, если графически отобразить здешнюю систему наказаний за наезд на пешехода, то можно заметить, что «выгоднее» всего давить гастарбайтеров, штраф за какого-нибудь сбитого бенгальца может быть меньше, чем за сломанную пальму. За пальмой идут местные женщины, после которых как раз уже верблюды и мужчины (15000 дирхам).

Иногда в барханах попадались одинокие ослики. И если разгуливающие верблюды тут животные домашние, то ослики, как сообщила нам Юля, дикие. Вернее сказать одичавшие. Когда уровень благосостояния населения вырос до личного автотранспорта, то надобность в них отпала, и, невзирая на прошлые вековые заслуги, их всех повыгоняли. Вот они и бомжарят теперь сами по себе, даже жалко их становится, когда они стоят и смотрят на тебя с грустным и печальным видом…

Мысли, под Юлины рассказы, меня посещали несколько минорные. Как же так получилось, что сейчас мы тут ходим как бедные родственники и смотрим, открыв рот на то, что на протяжении всего одного поколения со страной, большая часть которой безжизненная пустыня, сделала нефть, труд людей и правильное распределение ресурсов?
Ведь это мы, мы были впереди планеты всей. В 70-е годы, когда родители нынешних богачей-арабов гоняли на верблюдах и ныряли за ракушками, наши родители запускали орбитальные станции и вершили мировую политику. Ведь это мы, мы победили Гитлера, мы словно римляне заходили в любую страну, когда роскошный ныне Дубай был ещё деревенькой. Конечно, рад за них, но обидно, честно признаюсь.

Я сам старше этого государства на два года. В детстве, когда я лазил по деревьям и мерил лужи, я был гражданином великой и чудесной страны, я гордился, что она самая большая на свете, что наша культура славится во всём мире. Сейчас же я чувствую себя несколько ущемлённым, что нам-то помешало? Ведь нефть нашли и у нас и у них в 60-е, но у нас до сих пор у трети страны удобства во дворе.

Сейчас мы как на окраине больших событий, я не умаляю заслуг арабов, но как им удалось под патронажем своего мудрого и продвинутого шейха менее чем за полувека из бедствующей, безграмотной, безводной, бездорожной и бедуинствующей страны с тонким культурным слоем, сделать мощнейший скачок в ультрасовременное высокоразвитое государство с диверсифицированной экономикой?

Постепенно однообразный пейзаж арабской пустыни за окном автобуса начал меняться на причудливые горные хребты.
На горах камнями выложены портреты шейхов, Юля сказала, что это творят местные подростки, причём добровольно, такие уж они патриоты. А на праздники на каждой горной вершине ставят эмиратский флаг. Думается, что это не пропаганда, а подлинная любовь народа, основанная на реальных делах. Арабы гордятся своей страной. И им есть, за что себя уважать.

Возьмите их соседей, ведь рядом живут те же самые арабы - в Омане или в Саудовской Аравии, но никто в них нефтяные деньги не вваливает, у них до сих пор феодализм. На Востоке и сейчас полно стран, где самое современное оборудование это автомат Калашникова. В ОАЭ же власть уважает своих граждан и заботится о них. Как только в страну пошли первые деньги их не начали выводить в оффшоры, а сразу стали вкладывать в инфраструктуру. В строительство дорог, школ, садиков, больниц.

По пути мы первым делом посетили рынок фруктов, цветов и ковров.

С привычными уже физиономиями шейхов. Правда на этот раз с лепестками.

Фруктов было большое разнообразие, но половина вообще незнакомы, что-то купить мы так и не решились. Рядом в большом ассортименте предлагались ковры всевозможных расцветок и размеров.

Нашему жилищу ввиду наличия шерстяных квартирантов ковры были противопоказаны, поэтому мы только ходили, глазели по сторонам и пили халявный чай, что предлагается там в каждой лавке.
Ковры, нужно заметить, есть очень хорошего качества, которые ручной работы и легкие на вес. Юля показала пару лавок, и старшее поколение из нашего автобуса с удовольствием накупило там ковриков, вернувшись в наш автобус с различной толщины свёртками.

Когда мы уже отъехали от рынка, сидевший впереди нас, лысый мужик въедливого вида зачем-то затеял сравнить цены на купленное в рекомендованных нашей гидшей магазинчиках. Тут же выяснилось, что сделка для кого-то получилась более выгодной, а кто-то и нехило переплатил за коврик того же размера. Разыгралось несколько нешуточных социальных драм с требованиями на обратном пути заехать и разобраться с алчными торгашами. Юля кое-как всех успокоила, списав всё на тонкости восточного торга.

Перед постом в Шардже она предупредила нас, чтобы мы все достали паспорта и при виде пограничника дружно ими замахали, улыбнулись и громко ему крикнули «Махраба!», т.е. здрасьте. Якобы в Шардже они злющие как овчарки и это им очень важно.

Мы все достали паспорта и приготовились. Но погранец лишь сунул голову в автобус и, не обращая внимания на наши идиотские улыбки, принялся проверять документы нашего водителя-пакистанца. Даже таскал их в свою будку. Последнее время гастеры, имеющие рабочую визу повадились брать кредиты в эмиратских банках и дёргать через Оман домой уже богатыми, с их точки зрения, людьми. Вот их и пробивают на задолженность.

С оманской стороны на границе не наблюдалось никого. Юля сказала, что после введения поста оманские пограничники постояли месяцок и исчезли как явление.

Мы въехали в Оман, который уже заметно отличался от увиденного нами по дороге. Как сказала Юля, Оман это те же Эмираты, но лет так ..цать тому назад. Но мне, между прочим, даже понравилось. Хоть на Восток похоже. Кругом хижины, детвора в обносках, козы, перебегающие дорогу, редкие старые машины, кафешки, перед которыми местные арабы режутся в нарды. Интересно.

Сбоку справа показался океан и наш лысый сосед по автобусу, сразу выказал сомнение в его подлинности.

- Скажите, Юлия - громко сказал он, подозрительно прищурившись, - ведь это же на самом деле не Индийский океан? Ведь это же всего лишь - все замолчали, позволив ему эффектно выдержать паузу - всего лишь Оманский залив?

Автобус заволновался. Как не океан?! Куда ж это тогда везут за свои же 100 долларов?

- Дда Ввы что?! - бедная Юля начала даже заикаться от возмущения – ппочему не океан?! А Оманский залив куда впадает!? Да там уже глубина пятьдесят метров! Скаты спариваться приплывают, мы прошлый раз видели!! Океанические!! Пятиметровые! Спариваться!!

После такого её эмоционального объяснения возразить особо было нечего, все успокоились и замолчали, каждый по-своему обдумывая услышанное.

Скоро мы уже подъезжали к порту, где перед выходом из автобуса, Юля с самым серьёзным видом проинформировала всех ехавших женщин, чтобы они не вздумали выходить сразу в купальниках и вообще каким-то образом разоблачаться раньше, чем все мы окажемся на своей лодке. Многие из матросов, по её словам, годами не видят женщин, и демонстрировать им своё тело лучше не стоит. Всякое может случиться. Услышав это, женщины заметно оживились, с интересом разглядывая в окно копошившихся по берегу рыбаков.

Затем, выйдя из автобуса, мы благополучно прошли мимо разбросанных сетей и огромных ловушек для крабов к стоявшим у причала корабликам и, перейдя по мостикам через пару из них, оказались на своей лодке. Эти арабские лодки имеют два этажа и называются доу. Ежегодно в Дубаях с большой помпой проводятся их традиционные гонки.

Мусандам часто сравнивают с Норвегией из-за схожести рельефа с фьордами - длинные узкие бухты между высокими скалами. Отплыв, мы направились вдоль берега, глазея на тянувшиеся по берегу лысые горные пики. На лодке было несколько матросов-бангладешцев, что постелили нам вдоль бортов большие подушки и накрыли небольшой стол. Фрукты, вода, чай с сахаром и без, конфеты, печенье. Хорошо.

Вскоре наша лодка зашла в небольшую лагуну, встала на якорь и все желающие разобрали ласты и маски, чтобы покупаться и посмотреть подводный мир Индийского океана.
Мы с дочей также экипировались. И вот, кстати, наша Юля на заднем плане.

Ну, что сказать? По сравнению с Красным морем тут, конечно, простенько. Вода, правда, была несколько прохладней и солоней, чем в заливе, но тоже мутноватая. В ней небольшие стайки рыб и дохловатые кораллы, в которых дислоцировалось множество морских ежей. Среди всего этого нам и предлагалось искать раковин-жемчужниц, которые нет-нет, да и мелькали на дне.

Почувствовав себя ловцом жемчуга и наметив экземпляр покрупнее, я набрал побольше воздуха и занырнул. Увы, кончилось эта попытка довольно печально. Когда, подплыв к раковине, я протянул к ней руку, попытавшись оторвать, то внезапно почувствовал резкую и сильную боль сбоку ладони. Причиной была здоровенная игла крупного морского ёжа, которого я сдуру принял за куст морского растения. Непонятно зачем Господь вообще придумал этих мерзких тварей.

Но всё же, несмотря на хлынувшую кровищу и жуткую нестерпимую боль, мне удалось сохранить ледяное спокойствие и, не теряя присутствия духа, лишь мужественно сжать зубы.
По крайней мере, так хочется написать, но это, честно говоря, было бы некоторым преувеличением.

На самом деле, вынырнув и увидев ранку, я побледнел, завизжал и, разглядев сквозь застилавшие глаза слёзы нашу лодку, по-чапаевски поплыл туда жаловаться.
При виде крови наша Юля тоже испугалась и тут же притащила капитана с аптечкой. Тот показал жестами, что хорошо ещё, что игла вышла, а не обломилась, и щедро побрызгал какой-то аэрозолькой. Затем показал рукой на море и сказал: - Go! Я поблагодарил и снова пошёл купаться, правда, нырять уже как-то расхотелось. Поэтому я лишь мирно плавал возле лодки, думая о том какие всё-таки у нас в России милые и безобидные ёжики.

Как ни странно, но жемчужницу удалось добыть всё тому же пытливому знатоку географии. Раковину положили на середину лодки где, при всей собравшейся толпе, капитан вскрыл её ножиком. Жемчуг внутри не обнаружился, но зато, прогнав оттуда парочку мелких рачков-отшельников, он выковырял самого моллюска и сбрызнул его лимоном.

Юля сказала, что это «виагра» в чистом виде, которую непременно нужно съесть, что лысый географ и проделал с важным и таинственным видом, под завистливые взгляды окружавших его мужчин. Все присутствующие дамы, напротив, начали смотреть на него с некоторым пристрастием.

Затем после часовой стоянки и обеда с курицей и жареной барракудой, мы снялись с якоря, вышли из лагуны и двинулись на рыбалку в океан, сопровождаемые одним из рыбаков, которому явно было нечего делать.

Вокруг лодки летали утки и огромные чайки. Похотливых океанических скатов поблизости к счастью не наблюдалось.

В открытом океане купаться уже нельзя ни в коем случае, если конечно у вас нет лишней ноги. Нам раздали мотки толстой лески с насаженными кусочками ставриды и объяснили, что морская рыбалка имеет некоторые свои особенности. Опускать леску нужно будет на глубину до пятидесяти метров и практически сразу вытаскивать, так как поклёвку можно и не почувствовать. Тащить следует осторожно, потому что на крючок может попасться мурена или морская змея. Поэтому к себе леску при последнем рывке прижимать не стоит и вообще при виде чего-то непривычного лучше позвать матросов.

Рыбалка, конечно, была так себе, скорее имитация. Поймали лишь пару рыбёшек. На мой взгляд, ошибкой организаторов было то, что они зачем-то разделили всех туристов по обе стороны лодки по половому признаку. После чего сконцентрироваться на одной своей леске стало несколько сложно. Приходилось изо всех сил вертеть головой, на всякий случай, наблюдая и за другим бортом.

Зато по прибытии в порт удалось понаблюдать торги на местном рыбном рынке.

Холодильников нет, поэтому они быстро проходят каждый день после обеда. Рыбины там уже предлагались солидные. Заметили, что все машины покупателей были с эмиратскими номерами.

Затем обратный путь, «махраба», унылые дикие ослики, Шарджа, Фуджейра, трак роуд и вот мы и дома. Нам с дочкой понравилось.

Больше экскурсий мы не брали, съездили ещё вдвоём с дочкой в соседний с отелем аквапарк.

Довольно среднего уровня горки, толпа народа (была пятница – выходной), мало интересного. Непривычна только небольшая глубина воды на многих горках.

Видимо экономят на воде и шанс отбить себе филейную зону вполне реальный. Зачем раздают такие жилеты непонятно.

Большой пищеблок с различными кафе, где дают вот такую звонилку, сообщая на неё, когда блюдо готово.

Няньки-филлипинки, таскающие маленьких, но богатых арабов.

Понравился только аквафутбол, когда всех игравших подростков поливают струи из мощных душей по бокам поля. Правда играть в такую жару я бы не рискнул, мне кажется, организм когда-нибудь отомстит за такое издевательство. Футбол в ОАЭ очень любят, два последних года главным тренером сборной был Марадона, а сейчас он у них министр спорта.

Ещё семьёй мы посетили «самый высокий» дубайский ресторан «At.mosphere», что располагается в башне Бурж Халифа. Посещение его это своего рода альтернатива смотровой площадки на башне. Всего на этаж ниже, но не нужно пихаться в лифте с толпой народа.

Сама башня напоминает по форме длиннющую иглу и является самым высоким когда-либо существовавшим сооружением в мире. 828м. Но в проекте есть ещё возможность увеличения высоты. По слухам на постройку более высокого здания заявился Китай и сейчас арабы выжидают. Как только китайские товарищи напакостят - башню тут же достроят.
Изначально здание планировалось назвать Бурж Дубай, но в начавшийся тогда кризис у шейха Мо начались финансовые проблемы которые он решил традиционно мудро, подарив сей недострой президенту ОАЭ шейху Халифе. Тот, повздыхал, повздыхал, но деньжищи выдал и в честь него здание переименовали в Бурж Халифу.

Лифты, установленные в небоскребе, являются самыми высокоскоростными в мире, со скоростью равной скорости свободного падения. Башня автономна, самостоятельно полностью вырабатывает электроэнергию для себя при помощи ветряной турбины и солнечных панелей на стенах башни. Влага, что скапливается снаружи башни, по специальным желобкам стекает в резервуары вниз и тут же используется для полива. Короче говоря, всё на уровне.

В здании расположены как офисы, так и квартиры. Сотый этаж полностью принадлежит индийскому миллиардеру. Тридцать девять этажей занимает отель «Армани» известный многим по этой эпичной фотографии из сети.