Посмотреть Байкал

Дорога, или даже правильнее сказать, дороги, лежат по холмам через степи и, как понимаю, протаптываются по мере надобности. Ездят по острову все как хотят и на правила смотрят сквозь пальцы. Дело в том, что песчано-гравийная смесь, из которой состоит остров, набивается колесами машин в правильные волны и дороги через какое-то время превращаются в гребенку, в стиральную доску, по которой ехать совершенно невозможно. Трясет на этой гребенке, просто ужос как, и, когда ездить становится невозможно, по степи накатывают новую колею. Из-за этого вся степь Ольхона испещрена полосками дорог, но даже при таком количестве найти более-менее приличную, не представляется возможным. Всю душу вынимет. Вытрясет. Могу с увереностью сказать, что эти 60 км. пути по Ольхону, принесли стресса моей машине больше чем 8400 км. остальной дороги путешествия.

Хужир. Это самый крупный населенный пункт на острове Ольхон. Все население здесь (зарегистрировано около 1500 человек) живет туристами. Асфальта нет, пылища, вдоль дороги множество магазинчиков, кафешек, салунов... Настоящий ковбойский-городок из старых вестернов.

Везде играет музыка, праздно шатаются в пыли туристы, какой-то безумный макс гоняет на багги поднимая тучи пыли... Очень колоритно и интересно. Кажется сейчас распахнутся двери салуна и оттуда выпадет пьяный избитый ковбой и матерясь, и доставая на бегу кольт ломанется обратно в двери... Я уверен, хоть мы этого и не видели, но такое наверняка тут иногда бывает.

В Хужире, на главной улице расположено несколько агенств, которые организуют матрасникам туристам экскурсии по острову. Развоз туристов по достопримечательностям производится на Уазиках разной степени убитости, стоят такие экскурсии в пределах тысячи на человека. Мы зашли в первое попавшееся агенство, где молодая, бойкая буряточка содрала с нас по 800 рублей и взамен дала бумажку с печатью, согласно которой завтра в десять утра, мы, в составе экскурсии поедем на уазике до мыса Хобой - северной оконечности острова. То, что нам нужно только в один конец и обратно мы будем добираться сами, никак не повлияло на цену билета. Оказывается кроме нас еще много было желающих уехать за полную стоимость. Экскурсии на Хобой пользуются спросом. Ну и ладно, осталось договориться о стоянке машинки...

Прокатившись по городку мы увидели на заборе одного из домов колесо с надписью "шиномонтаж". Хозяином дома оказался приятный мужик - Иваныч, согласившийся приютить машинку на несколько дней у себя в огороде.

Договорившись с Иванычем, мы уехали ночевать на берег Байкала. Собирать рюкзаки и готовиться к завтрашнему походу. Утром, в десять часов мы, оставив машину у Иваныча, уже были в полной готовности на месте погрузки в туристический уазик. Уазик оказался полным под завязку и рюкзаки пришлось привязывать на крышу. Попутчики оказались неплохие, понятливые, лишь молодая пара из Великобритании, ни бельмеса непонимающая по-русски, отвлекала на себя внимание, периодически нуждаясь в объяснениях обстановки на пальцах. Вообще на Ольхоне очень много иностранцев. Среди приехавших на экскурсии, да и просто в кафешках или магазинах, часто слышна нерусская речь.

Погодка настраивается и в десять уже ощутимо пригревало солнце. Заняв места согласно купленным билетам мы стартанули на Хобой.

Надо сказать, что дороги севернее Хужира, предназначены только для уазиков. Местами колея идет по сыпучему песку и суваться в такие места без полноценного полного привода - верная засада. Поэтому экскурсии по Ольхону проходят только на Уазиках. За день на Хобой приезжает порядка 50-60 машин, каждая несет в себе по 10 человек. В результате, по туристическим местам одновременно бродят сотни человек. Я старался фотографировать так, чтобы как можно меньше матрасников туристов попало в кадр, но сами видите, от толпы никуда не деться. Школьники, дети, полные тетеньки, пенсионеры в панамках, девушки с собачками на руках, влюбленные парочки, хипстеры с зеркалками и прочий подобный народ... Но места там на самом деле очень красивые. Первая наша остановка была на мысе Саган-Хушун.

Это сообщение отредактировал Igrec - 15.04.2022 - 13:59

***

***

Это было первое место где мы получили представление о красотах Байкала. Врятли примитивный фотоаппарат сможет передать ощущения, но поверьте на слово, это надо видеть.

Дальше было больше - скрипя на ухабах и периодически ломаясь, полумертвый уазик доставил нас, наконец, на мыс Хобой.

***

***

Люди называют это "места силы". Кто-то едет сюда поглазеть, а кто-то помедитировать на обрыве, пытаясь заполучить хоть частичку той дикой мощи что веет от этих величественных скал.

***

***

Вода со скал просматривается на несколько метров в глубину и видно как вниз уходит впадина - недалеко и самое глубокое место Байкала, яма глубиной в полтора километра.

***

На Хобое "экскурсоводы" дают возможность туристам вдоволь любоваться красотами. Они отпускают свой экипаж бродить по скалам и фотографироваться, а сами в это время варят уху на кострах. Дадад, в цену билета, оказывается, входит настоящая уха из байкальского омуля. Правда мест в беседках всем не хватает и некоторые экипажи располагаются на земле возле костров. Но нам повезло. Когда через два часа мы вернулись к уазику, нас ждал стол - уха и чай на травах, с вафлями и пряниками.

***

****

Поставив себе в списке сбывшихся желаний еще одну галочку, мы навернули по две порции ухи. Да, она реально вкусна, хоть и в ингридиентах обнаружился рис. Экскурсовод пояснил, мол, вот, такой рецепт, бурятский. Но всем понравилось.

Попив чаю и отдохнув, мы отправились дальше. Следующая точка маршрута - метеостанция Узур. Там наши пути расходятся. Уазик с туристами едет обратно в Хужир, а мы с Лехой, водрузив на себя неподъемные рюкзаки, отправляемся смотреть другой Байкал. Другой, тот, куда матрасники не ходят.

Другой Байкал.

На метеостанции мы задерживаться не стали, там для нас не было ничего особо интересного, того что мы не смогли увидеть бы с высоты, и сразу отправились наверх, по тропинке ведущей к вершине сопки. Мы поднялись до первого уступа, на котором можно было устроиться на бивак. Это было не высоко, по сравнению с тем что мы видели потом, но тогда нам казалось, что мы устроились ночевать над пропастью. Окружающие скалы выглядели очень внушительно, а вода блестела где-то далеко внизу, под обрывом. Метеостанция Узур была как на ладони.

***

***

За водой пришлось спускаться обратно в Узур и тут я увидел первую змею. Надо отметить, читая про Байкал, я знал что нет на Ольхоне никого опасного для человека. Нет комаров, нет клещей, нет змей или каких других опасных животных и насекомых. Но это был другой Байкал. Вполне реальная, почти метровая, толшиной чуть ни с руку, гадюка, ползла пересекающим курсом по дороге. Мы, заметив друг друга резко остановились и замерли. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, затем она, видимо поняв, что я не представляю опасности, поползла дальше по своим делам. Я тоже пошел дальше, размышляя о том, какие еще неожиданности нас могут ждать в другом Байкале.

Тут нас ждал еще один сюрприз - пропала мобильная связь, отключились от сети телефоны и мы остались без карты, часов и связи. Хотя путеводители по Байкалу обещали на Ольхоне стабильную мобильную связь... но это был другой Байкал. Все путешествие по другому Байкалу мы ориентировались по Солнцу, растущим на юг веткам лиственниц и моим воспоминаниям карты острова. У времени осталось всего четыре параметра - утро, день, вечер и ночь. На телефоны лучше было не смотреть, они показывали январь 2001 года и создавалось впечатление нереальности происходящего, как будто мы очутились совсем в другом мире. Но это и было правдой. Это был другой мир, без ненужных звонков, без интернета, без возможности быстрой связи с социумом. Только мы и дикие скалы Ольхона.

***

Переночевав над обрывом мы набрали воды и отправились осуществлять вторую часть нашего путешествия. Надо было пройти по сопкам вдоль берега и выйти к каменистому пляжу, который начинался через несколько километров отвесных скал. Там было единственное место кроме Узура, где можно было подойти к воде. Надо пояснить - на Ольхоне нет ручьев, озер или еще каких-либо луж, из которых можно было бы набрать питьевой воды и поэтому переходы через сопки опасны тем, что можно обсохнуть и страдать от жажды, тем более что стоит жара и с такими тяжелыми рюкзаками расход воды резко увеличивается. Точного расстояния, которое нам следовало преодолеть до воды, мы не знали, но предполагали что немало, и поэтому решили идти пока хватит сил. Ночевать на сопках без воды совсем не хотелось. Ну, двинули.

***