Отшельники. часть 2

Рыбалка у них проходит либо сетями, либо подводная с самодельным гарпуном, либо с лодки. Просто кусок лески, грузило, на крючок наживка - кусок рыбы. Из нас удалось поймать только Максу на спиннинг небольшую рыбёшку, в остальные случаи нам не везло. Скорее всего по неопытности. Но глядя как у местных это легко получается, становилось неловко с нашими новомодными (для них) снастями. На блесну ни чего поймать не могли, как с берега, так и в открытом море с лодки. Поэтому про рыбалку больше не чего написать.

Питаются люди в основном дарами природы, тем что добыли и вырастили. Но и не брезгуют магазинской едой, например любят лапшу быстрого приготовления. Так же покупают рис, масло растительное, всякие приправы и соусы. Но основная масса продуктов своя. Вместо нашей картошки местные жители охотно употребляют бананы, как в сыром - так и в жаренном виде, что тоже очень неплохо по вкусу. Так же выращивают таро, за его корнеплоды, довольно пресные по вкусу и богатые крахмалом. Выращивают папайи на острове и маниок, а всё остальное привозят из своей жилой деревне на большой земле (Tual).

Таро

Так же часто привозили нам помело и ещё кое какие заморские фрукты, которые мы за милую душу уплетали. Но вот змеиный орех или Салак мне как то не очень подошёлся по вкусу.

(замечание от ТС: на фото автора неспелый салак. у спелого косточка чёрного цвета. хотя может и сорт такой. у автора он больше шаровидной формы, тот, что поедался мной, был похож на мультяшное сердечко)

Салак

Из рыбы было много представителей ставридовых и скумбриевых, ну по крайней мере я так думаю. Один раз ели большущего лангуста. Втроем кое как осилили, ещё правда с гарниром. И ската ещё ели. Всё очень вкусно, рыбка шла за милую душу. Чтобы сделать пищу вкуснее они добавляют в пищу вот этот белый порошок:

Я с собой в поездку взял различные семена и, поживя на острове, решил таки попробовать посадить их. Посадил помидоры, редис, морковь, горох и кукурузу. Кукуруза и горох взошли на третий день и стали стремительно расти прямо на глазах. До этого я предполагал, что песочная почва не плодородна, оказалась плодороднее чем у нас в России. Повсюду на песке видны маленькие папайки и манго, пророщенные после попадания семечки при выбрасывании её или сплёвывании. И ни каких тебе особых уходов, поливов и удобрений. Во влажном климате земля остаётся влажной и поэтому её и поливать особо не надо.

Ещё местные держат кур, те спокойно ходят сами по себе где захотят. Выгуливают цыплят и клюют всяких жучков.

Общались с аборигенами в основном на bahasa Indonesia. Выучили 30-40 самых необходимых слов и нам в принципе этого было достаточно. Вот некоторые из них:
Спасибо - Terima kasih
Друг - Teman
Доброе утро! - Selamat pagi
Еда - Makanan
Вода питьевая - Air minum
Рыба - Ikan
Курица - Ayam
Жарко - Panas
Солнце - Matahari
Боль - Sakit
Я - Saya
Один - Satu
Два - Dua
Дом - Rumah
Дождь - Hujan
Кокос - Kelapa

По-английски немного понимал лишь один Лоуренс, до тех пор, пока к нам не приехал мистер Амро, преподаватель политологии на северном Сулавеси. Вот он и мистер Лоуренс были нашими проводниками в этом новом для нас мире.

А вот так решается проблема с постоянным источником воды на коралловом острове. Просто выкопать яму глубиной метра полтора, стенки обложить чем-нибудь, чтобы песок не сыпался и готово - там будет скапливаться вода, пригодная для питья. Пей сколько хочешь! Таких колодцев у них два, этот для питья, а другой для технических нужд (умываться, посуду мыть) Хотя второй колодец выглядит куда более лучше, он выложен бетонном и вода в нём чище чем в этом. Этот выложен коралловыми камнями.

Местные удобства представляют собой традиционную будку, только большего, чем мы привыкли, размера с оборудованными сообщающими сосудами. Фото нет, так что опустим эту тему. Для мытья стоят специальные комнатки-лабиринты, в которую заходишь, выливаешь на себя ведро воды из колодца и мылишься (если хочешь)

В тропиках плохо разводится костёр. И вроде бы солнце печёт так страшно, но дрова всё равно слегка влажные. К примеру разжечь огонь лупой, используя волокнистый трут от кокоса, у нас не получилось. Так же мокрые вещи после сушки всё равно остаются влажными слегка. А кое какие могут даже сгнить. У меня кроссовки не сохли 3 дня в хижине, морская звезда пойманная в море не сохла на солнце 2 дня, а сандалии вовсе покрылись плесенью!

Дождь на острове, за всё время нашего пребывания, был только один. Всё остальное время светило солнце и лишь иногда набегали тучки, но их всегда сносило ветром и до острова они не доходили. Во время облачности на острове вовсе не так жарко и спокойно можно гулять по пляжу. А ночью то какая красота! Нет жары такой, как днём, ветерком обдувает твоё бренное тело, не жарко и не холодно - в самый раз! Такой приятный морской бриз и такая приятная свежесть в воздухе. Если лечь спать, то будет прохладно, а просто сидеть и смотреть на звёзды, которых тьма - то даже уходить не хочется, так бы и всю ночь просидел! А луна какая яркая, что хоть читай под ней, такое ощущение, что и под ней можно загорать. Но днём солнышко конечно работало на всю катушку.

В тени под пальмами итс вэри гуд, а на открытом пляже довольно таки хренова!

Во-первых солнце обжигает твою белую, непривыкшую кожу. Во-вторых жарко, в-третьих очень ярко, что глаза режет, обязательно нужны хорошие солнцезащитные очки с покрытием, ни какие-то там китайские.
Такая сильная световая энергия нравилась лишь нашей солнечной панельке, с помощью которой Макс любил заряжать свои приборы - телефон, в котором у него было закачено множество книг, и навигатор. Но мой Samsung Witu не брало, т.е. не хватала тока для зарядки моего телефона.

Вот такая панелька. Заказана с одного московского интернет сайта. Гибкая панель мощностью 4 вт. 5.4В, 1.5А. Стоила вместе с доставкой и аксессуарами около 5000 рублей. Заказ пришёл нормально, доставка почтой. В комплекте был отсек для зарядки аккумуляторов, аккумуляторы собственно, стабилизатор. Стояла обычно перед нашем домиком и мозолила глаза местным жителям, до тех пор, пока они не привыкли и перестали спрашивать друг друга: Что это такое?

Остров представляет из себя коралловый атолл. Имеет 5 пляжей, 3 из которых заселены. На двух других недостаточно ресурсов для жизни. Основу острова представляют коралловые скалы, покрытые влажными тропическими лесами. По берегам скал растут в обилии панданы, плоды которых съедобны. Но в данный момент был не сезон.

На острове отсутствуют бананы и хлебное дерево, а так же манго. В диком виде подобного рода острова мало пригодны для жизни, поскольку в диких, заросших местах отсутствуют кокосовые пальмы и есть будет особо нечего, кроме рыбы, гнездящихся птиц и крабов.

Те берега, на которых планируется оседлая жизнь - засеваются кокосами заранее и производятся вырубки, с прореживанием леса. Проще говоря пляжи подготавливаются заранее.

На острове отсутствуют крупные млекопитающие, кроме домашних собак. Гнездятся птицы, много крабов, но возможно присутствуют крысы, которых я не видел. Ядовитых насекомых нет. Даже внушительного вида пауки и то оказались не опасными. Но прикасаться к ним всё равно как то не хотелось. В густых джунглях маленькие пауки (см. фото) попадаются чуть ли не через каждый шаг, только успеваешь махать мачете, чтобы разрубить паутину. Да ещё ведь надо кое где ветки рубить.

Безобидный паучёк Austracantha minax

Ещё один, на этом фото примерно в натуральную величину (Nephila maculata)

(от ТСа: на Суматре видел осу, которую абориген с чувством большого удовлетворения задавил. сказал, что очень опасна)

Если вы не на пляже, то вы либо в воде, либо на коралловых камнях. Очень острых, напоминающих окаменевшую губку (для обуви или мытья посуды). Ходить по которым надо с осторожностью. Почти все джунгли острова расположены на этих скалах. Зачастую встречаются глубокие трещины. Местные жители спокойно могут ходить босиком по ним, тогда как острые кочки ощущаются даже через подошву сланцев!

Корень дерева на скале

Акул в местных водах мало, хотя мы видели трёх небольших возле берега, когда ходили на дикий пляж. В принципе ничего такого опасного там нет. Нет малярии и лихорадки Денге. Вполне себе такой курорт, но не обустроенный и не подготовленный для туристических запросов.

И как-то раз в мою голову пришла мысль, что неплохо бы рассмотреть другие варианты и уехать с острова. Я заявил это вслух и напарники согласились, что мол действительно плохой климат, не заживающие раны да и не известно ещё сколько согласятся аборигены нас тут содержать - трёх нахлебников! Так что пока действует наша месячная виза, то надо что-то предпринять. Но это ещё был не конец нашего путешествия по жаркой Индонезии ...

И вот мы договорились с мистером Амро, о том, что они помогут нам уйти. Денег на самолет у нас не было и решили купить билеты на корабль до города Макассар, что на южном Сулавеси. Там живёт один парень, с которым мы до этого познакомились через интернет, мы договорились с ним, что приедем, поживём некоторое время, воспользуемся интернетом, для покупки электронных билетов на самолёт и улетим домой.

И вот мы уехали с этого острова, точнее уплыли на моторной лодке и поселились на два дня у нашего друга Амро в деревне Дебут на острове Туал. Это было 6-е число, паром (корабль) отправлялся лишь 8, а билеты на него купить можно только максимум за один день, т.е. 7-го числа. Так мы и поступили. Билетные кассы находятся в столице Острова Туал, городе Ланггур. Билеты стоили 410 000 рупий, что весьма дёшево. Плыть 3 дня.

Эти два дня до парома Амро со своими родственниками принимали нас у себя как высокопоставленных персон, выделили нам комнату и кормили за отдельным столом как королей. А так же проводили экскурсии на скутерах по Туалу. Съездили к водяным пещерам, посмотрели гроты, затем на коралловую гору и поколесили вокруг острова.

Debut village

...

...

Это сообщение отредактировал skomoroh58 - 12.09.2016 - 13:06

Извините за слом.
Моно к вам? Плииз...

Это сообщение отредактировал padre1978 - 12.09.2016 - 13:09

Вот таких улочек мы проехали штук 500 наверное, объезжая весь остров и отсиживая себя пятую точку. На острове Туал и вообще на Кей островах существуют три конфессии - протестанты, мусульмане и католики. Наши друзья из католической деревни. Объезжая остров и деревни, Амро показывал мне на их религиозную составляющую и вот практически во всех католических деревнях живут его родственники. "Какая огромная семья!" - не переставал удивляться я. Не то, что наши семьи. Все эти деревни, с разными религиозными традициями мирно сосуществуют на островах.
Но порой мир заканчивается и начинаются конфликты. В данный момент на острове идет конфликт между католической и протестантской деревнями из-за спорного куска земли. Всё очень просто - никто не хочет уступать и спор это скорее уже просто дело чести.
Местные жители воюют с полицией с помощью луков и стрел, потому что не имеют огнестрельного оружия - прям средневековье какое-то. А несколько лет назад, за те 10 островов, которые принадлежат семье моего друга Амро - люди из протестантских и мусульманских деревень в результате конфликта убили 34 человека из деревни Дебут. Так что эти острова им реально достались потом и кровью! Так же Амро показывал нам те дома, которые отстроены заново, поскольку прежние постройки сгорели от поджогов осуществленных врагами. Весьма неприятная картина, с виду такие милые люди могут быть такими злыми и жестокими к друг другу, а всё из-за материалистических ценностей и меркантильного интереса, из-за жадности и зависти.

В то время, как мы находились в Дебуте, в католическом мире была Страстная Пятница и мы были свидетелями католического ритуала - постановки последних событий из жизни Спасителя, с крестным ходом по всей деревне. А после чего, на следующий день мы пошли посмотреть на католическую пасхальную службу в местном храме. Но долго мы там не засиделись, захотели спать и вышли из храма.
На следующий день мы снова поехали колесить по острову, снова наши пятые точки устали от неудобных сидений скутеров. Вся техника в Туале японская, литр бензина стоит 5000 рупий, керосина 2000.

И вот пришло 8-е число, время нам уезжать. Посадка на паром началась в 4 утра. Мы приехали на такси, таксист их родственник взял за дорогу вдвое или втрое меньше. Мы простились с нашими друзьями, там присутствовал Лоуренс, Амро и его братья. Амро даже прослезился малость, пожелал нам удачи, мы поблагодарили его за всё, как смогли по-английски и отправились грузиться на паром. С нами ехал до Амбона молодой парень - родственник Амро, он помог нам с посадкой.

Расположились мы под открытым небом на 7 этаже корабля. Постелили пенки, бросили рюкзаки и вроде как подремали малость. Весь следующий день не было никаких остановок, остановка была лишь в 6 вечера на островах Банда.
Я познакомился с некоторыми любопытными местными, знающими английский и они рассказали мне немного об этих островах, о том, что была война за них и что последнее извержение вулкана было в 94-м году. Ну а вообще, внимание мы привлекали сильно. Просто глаза мозолили всем проходящим мимо. Каждый второй тебе кричал: "Хало, мистер!" И главное будь ты мужчина или женщина, большинство всё равно назовут тебя мистером. Многие подходили и спрашивали одно и то же по-английски, иной раз по-индонезийски. Откуда вы? Куда плывёте? Где были? Сколько были? - вот основные вопросы, которые я слышал от людей.

Затем была остановка в Амбоне, это было утро. Корабль повернул в другую сторону и солнце светило прямо на нас, пришлось сменить место дислокации. У торговцев купили рис с рыбой, поели.

Вообще, смею заметить, что на палубе, да и вообще на всём пароме довольно таки грязно. Антисанитария сплошь и рядом. Кругом грязь, непонятного происхождения, окурки, фантики. Ползают тараканы. Ну, а что поделаешь? На первый и второй класс корабля и на самолёт денег нет - вот и приходится путешествовать как все простые индонезийцы - экономкой. Зато посмотрели простой народ, это вам ни какой-нибудь там Бали или Джакарта! Это обычный индонезийский пипл.

(от ТСа: абригены с давних времён привыкли, что в их климате все отходы утилизируются природой, современные условия жизни не совсем к этому готовы. сам наблюдал, как автобус вип класса часов через пять с момента старта превращался в помойку)

Пипл этот весьма грязный, я вам скажу. И грязный не в плане того, что не мытый, а то, что любит мусорить. Это у них традиции что ли такие - вот сидят на палубе, едят рис или лапшу. Поели и все поголовно, любой мусор ОБЯЗАТЕЛЬНО выкидывают за борт, в море. Ну зачем? Вот рядом стоит мусорное ведро, чуть дальше другое, зачем кидать в море то? Кинуть в ведро - это гораздо меньше усилий, чем подняться и выкинуть в море. Для нас такое поведение было дикостью. Все поголовно, будь то окурки, фантики, коробки от лапши, да что угодно - всё в море. А потом удивляемся откуда появляются целые намывные острова из мусора. Наблюдая за ними, у меня сложилось впечатление, что это у них до такой степени уже автоматизировано, что наверно на уровне условных рефлексов уже - выбросить в море. А море то большое - оно стерпит!

Причал Кота Бау Бау

Затем была остановка в Кота Бау Бау. Многие там вышли и зашли другие. Если Амбон это ещё более или менее деревня, то Бау Бау - это уже настоящая цивилизация.
Постояли и отправились дальше по маршруту в Макассар. Паром (корабль) "Kerinci" принадлежит крупнейшей компании Pelni. Довольно старый, с многочисленными следами ржавчины. Это было наше первое перемещение по морю на корабле. Такой, своего рода круиз.

Отправились в Макассар. Была ночь, мы приняли горизонтально положение и уснули. Проснувшись утром, Макс не обнаружил своей небольшой сумки, в которой были его документы (оба паспорта), телефон, фотоаппарат, навигатор, солнечная панель и 400 тыс. рупий. Мы все конечно же сразу взбудоражились. Что мол, как так? Что за гады это сделали? Подошли к охране, с охранником отправились по всему кораблю, смотреть всякие потайные места, в надежде на то, что вдруг документы хотя бы подкинули туда, а всё остальное забрали. Но увы, ничего не нашли. Да мы и не надеялись сразу, потому что логичней было предположить, что сумку просто выбросили в море. Шмонать всех пассажиров просто не представлялось возможным, ни кто бы и не стал. Плюсом к тому мы узнали что и у других людей пропали ценные вещи, так что мы были не одни. Но то деньги, а тут документы, паспорта. И что делать?

Не долго думая Макс принял ответственное решения - если не удастся решить проблемы с восстановлением документов, то отправиться обратно в Туал, к нашим друзьям, и остаться там жить (об этом в части №3).

Вот мы и прибыли в город-герой Макассар. 11 апреля 2012 года. На такси доехали до нашего друга и остановились у него. Сразу полезли в интернет и давай смотреть билеты, лазить по форумам всяким. Макс прошерстив интернет понял, что восстановить документы очень сложно и даже не стал связываться с этим. Решил вернуться назад на наш (теперь уже его) остров. В конце концов он и ехал туда, чтобы жить. И тут уж жизнь так распорядилась, что ему пришлось там остаться. Жара, раны думаю ему не страшны, хотя его они карали больше всех из нас.

Андрей, Олег, Джин, Макс

Пожили 3 дня в Макассаре, у нашего замечательного друга Джина, купив билеты на самолёт, затем на паром до Джакарты, мы с Андреем отправились в столицу Индонезии. Макс остался в Макассаре, его паром будет только 20 числа. Макассар - это крупный город, столица острова Сулавеси. Много машин, мопедов и вони от выхлопа. Джин кормил нас различной местной едой, иной раз острой как огонь. "Very panas" - говорил я на англо-индонезийском.

Впервые, за долгое время мы увидели дождь, да не просто дождь, а настоящий тропический ливень. Настоящий Hudjan! Парни, воспользовавшись моментов полезли под него, используя в качестве душа, мол столько воды пропадает. Я не полез, из-за незаживших ран, хотя очень хотелось!

Вид с крыльца Джина

Подошло к концу наше пребывание в Макассаре и настала пора посадки на корабль до Джакарты.
Джин со своим другом проводили нас и помогли с посадкой. Мы загрузились на паром, уже бывалые и сразу пошли искать себе место на палубе. Но пошёл дождь и на палубе стало мокро. Пришлось пойти ночевать вместе со всеми в каюту эконом класса с нарами и грязнющими матрасами. Кругом грязь, мусор, тараканы и полнейшая антисанитария. А местным по-барабану, они и рис то даже руками едят немытыми.

Переночевали, нам не привыкать, зато без дождя и более мягко, чем на полу. Потом я пошёл прогуляться по кораблю, было солнечно, и нашёл свободную палубу, гораздо чище, чем общая каюта, и мы перешли туда. Бросили пенки и устроились. Правда тараканов и там было полно, они ползали по нашим рюкзакам и по нам скорее всего, но мы на них слабое внимание обращали.

6 этаж, отделение 1-го класса

Плыть нам 2 дня, с остановкой в Сурабае. Билет стоил 382 000 рупий. Никаких происшествий не было. Пообщались с интересными людьми, хотя смею заметить, что недостатка в общении на паромах нет. Рано или поздно кто-то подойдёт и если не на английском, то на индонезийской бахасе точно заговорят. И только успеваешь повторять: "Сая тида магэрти" - я не понимаю. Пообщались с бизнесменом из соседнего с Туалом острова Ару, пообщались с преподавателем экономики. А так же познакомились с весёлым жителем северный Молукков - Франсиско. Он заходил к нам в гости часто и постоянно находил с нами общий язык, несмотря на то, что мы не шибко "шпрэхаем" по-английски. Франсиско занимается отловом бабочек у себя на островах. Собирает куколки в тропическом лесу, затем выращивает бабочку, делает из неё экспонат и продаёт потом на Бали всякому турью заморскому. Охотно берут японцы, китайцы, австралийцы и многие другие. И имеет он довольно неплохой с этого доход.

Франсиско помог нам потом с заказом такси в Джакарте и кое каким советом.

Приехав в Джакарту, на причале Tanjung Priok нас ждало такси, заказанная друзьями Франсиско. За 200 тыс рупий мы доехали до интернационального аэропорта.

Затем несколько перелётов и переездов наземным транспортом И автор благополучно добрался домой.

часть №2 окончена.

салак, который ел я на Суматре. и он мне шибко понравился