ТС! Если руки из нужного места - то осилишь.
Далее краткая инструкция, как это сделать самостоятельно, но сразу оговорюсь - самостоятельный монтаж сразу аннулирует заводскую гарантию на изделие.
Чтобы сохранить гарантию, должен монтировать специалист, которому фирма изготовитель выдала соответствующий сертификат.
Итак. Последовательность действий:
Сплин-система состоит из двух блоков - наружного и внутреннего. Я монтировал ( подсобником ) только однотипные Данкины, но думаю примерно у всех конструкция одинаковая.
1. Электропитание. Необходимо два куска кабеля типа ПВС 3х2,5 + ПВС 4х2,5.
3х2,5 - это основной питающий кабель и подключается он к НАРУЖНЕМУ блоку сплин-системы ( второй конец кабеля оконечиваем вилкой и втыкаем в розетку по завершении монтажа ). Как дотянуть кабель до розетки см. ниже.
Провод 4х2,5 - согласующий. он пробрасывается от внутреннего блока к внешнему. Перепутать там что-то сложно. Подключаешь к клемам 1,2,3,4 с обоих сторон.
2. Магистрали. Это две трубки разного диаметра на магистраль высокого и низкого давления соответственно. Эти трубки нужно покупать дополнительно в специализированном магазине. Я на память не помню какие именно покупали мы. Короче читай мануал какие трубки нужны.
3. Список того, что нужно для монтажа купить в специализированном магазине:
3.1. Трубка низкого давления ( сколько намеряешь длину магистрали )
3.2. Трубка высокого давления ( аналогично )
3.3. Вальцовка для данного диаметра трубок. ( инструмент. и не дешевый )
3.4. Теплоизоляционная трубка ( параллоновая. По диаметру трубок и по длине магистрали ).
3.5. Кронштейны для монтажа наружного блока. ( 2 шт. левый и правый. Не схвати одинаковые )
3.6. Ваккуматор ( ваккумирующий насос аналогичный автомобильному, но только не накачивает давление, а откачивает воздух из магистрали. Опционально. Можно справиться и без него, но при наличии полной уверенности, что магистраль собрал правильно и она герметична. Штука не совсем не дешевая. )
3.7. Манометричка ( манометр для контроля давления в магистрали ). Должен быть под конкретный хладагент. Если денег много покупай цифровой. Мало - аналоговый стрелочный. Тоже штука не дешевая, но см. выше ( если уверен, что все герметично можно и без него ).
3.8. Труборез для трубок
3.9. Армированный скотч.
3.10 - Трубка для отвода конденцата. ( армированная )
В итоге минимальный набор инструмента ( труборез и вальцовка ) потянет тысяч на 5-6. Если еще и ваккуматор и манометричку, то еще тысяч 15-20.
Исходя из этого смотри сам надо тебе это или нет ( самостоятельный монтаж ) десятку грохнешь только на инструмент, который тебе нужен на один раз.
Далее все просто:
1. Выбираешь место для монтажа.
2. Размечаешь где будет висеть внутренний блок и где наружний.
Способов монтажа два: боковой и прямой.
При боковом монтаже внутренний блок вешается на стене, которая перпендикулярна уличной стене.
При прямом монтаже внутренний блок вешается на уличную стену, а наружний напротив него в наружной стороны.
3. Разметил. Вымеряешь длину будущей магистрали и едешь за расходниками в магазин ( трубки, термоизоляция, скотч, кронштейны, кабель и т.д. )
4. Буришь коронкой примерно 50мм. отверстие в уличной стене для будущей магистрали. Кроме коронки по бетону понадобится еще удлиннитель в зависимости от толщены стены. Отверстие буришь так, чтобы был небольшой уклон вниз ( если бурить из помещения ). Магистраль по помещению тоже проектируешь так, чтобы был небольшой уклон в сторону улицы ( для отвода конденцата )
При прямом монтаже отверстие под магистраль будет скрыто внутренним блоком и нужно четко рассчитать место для бурения.
При боковом монтаже придется бурить вплотную к стене.
5. Собираешь магистраль. Для чего - отрезаешь труборезом трубки нужной длинны, откручиваешь гайки с трубок внутреннего бока ( надеюсь два разводных ключа у любого мужика в хозяйстве есть и дополнительно покупать не надо ). Трубки с одной стороны герметизируешь, чтобы туда не попал мусор ( например изолентой ). Со второй одеваешь гайку, и развальцовываешь.
Даже если резать труборезом, край трубки все равно не совсем ровный. Надо еще шлифануть заусенцы на трубке перед началом вальцовки, например канцелярским ножом ( но есть и специальный инструмент для этого ).
Трубку во время вальцовки держать под наклоном к полу, чтобы стружка не ссыпалась внутрь трубки, а падала на пол.
Потом подключаешь трубки к внутреннему блоку, одеваешь на них теплоизоляцию, подключаешь ПВС 4х2,5 к внутреннему блоку, подключаешь трубку отвода конденцата и засовываешь в общий жгут еще кабель 3х2,5 для запитки наружнего блока.
Все это плотно обматываешь армированным скотчем. Получаем жгут толщиной примерно с черенок от лопаты.
Далее магистраль нужно аккуратно выгнуть в рабочее положение ( если прямой монтаж - перпендикулярно внутреннему блоку, если боковой, то либо вообще не выгибать ( уличная стена слева от внутреннего блока ) либо разворачиваем на 180 градусов ( уличная стена справа ).
6. Размечаешь и крепишь на стену планку на которую будет крепиться внутренний блок.
7. Зовешь помощника, и вдвоем засовываешь магистраль в подготовленное отверстие ( один держит на весу внутренний блок, второй засовывает магистраль )
7. Если все разметил правильно внутренний блок можно будет защелкнуть на планку. Если не правильно повторяем п.6-7, пока не получится.
8. Внутренняя часть почти готова. Пошли монтировать внешний блок. Из стены торчит магистраль, которую нужно аккуратно, чтобы не заломить трубки загнуть к месту установки наружного блока ( подключение и трубок и кабелей обычно справа ). Если заломил трубку - едем за новыми трубками и возвращаемся к п. 4.
9. Размечаем и крепим кронштейны. Так, чтобы трубок и кабелей хватало.
10. Закидываем наружний блок на кронштейны ( нужен помощник, в одного - это прямая дорога в травмоталогию с переломами чего либо или к хирургу - вырезать грыжу ).
11. крепим наружний блок четыремя болтами М8.
12. Разделываем и подключаем кабели ( питание и согласующий ).
13. Снмаем гайки с нарожнего блока, одеваем на трубки и вальцуем аналогично как это делали внутри помещения ( т.е. стараясь, чтобы внутрь трубок ничего не попало ).
14. Присоединяем трубки, аккуратно выгибая их так, чтобы можно было наживить гайки.
15. Контроль ваккума. Если не уверен, что все герметично, лучше всего подключить манометричку и ваккуматор. Накачиваешь ваккум. ( показание манометра -1 атмосфера ) куришь минут 15. Если показания ваккуматора не изменились, откручиваешь заглушки кранов, и открываешь оба крана ( высокого давления и низкого ). Нужен шестигранник 6мм. Если магистраль не герметична - манометр будет показывать атмосферное давление. И возвращаемся к п. 5 ( все вытаскиваешь, и ищеш негерметичность на стыке трубок внутреннего блока и магистрали или на стыке магистали и внешнего блока. Устраняешь и ставишь все на место. п. 15 повторяешь до тех пор пока магистраль не перестанет травить ( плохо развальцевал, заломил трубку и т.п. )
16. Если без ваккуматора, стравливаешь воздух с магистрали ( открыв один кран, и на пол-секунды-секунду открыв кран клапана ). Потом открываешь второй кран. Проверить герметичность магистрали в этом случае возможно только лишь на слух. Шипит, не шипит. Если шипит - тогда ой. см. п.5.
17. Идешь в помещение, прикручиваешь вилку к питающему кабелю. Втыкаешь в розетку. С пульта ДУ запускаешь кондиционер.
18. Первый запуск кондей переваривает несколько минут свое состояние ( все ли нормально ). Если все нормально через 5-7 минут включается в нормальный режим работы. Если не нормально он вырубится и - на табло будет код ошибки.
В зависимости от кода ошибки думаешь что делать. В мануалах кондея все коды ошибок расписаны. Но это уже реанимация кондеев, а не монтаж. Это не к монтажникам, а к мастерам по ремонту/заправке ( может упустил фреон просто ).
yaplakal.com