Рванула батарея отопления

Думаю - надо. При первой же возможности. Если вода просачивается через уплотнение, то такая ржа выступает МЕЖДУ контрогайкой и муфтой. В данном случае, между контрогайкой и тройником.

Добавлено в 13:13
mys

Если начала "плакать" резьба, то при увеличении температуры теплоносителя (в сильный мороз) линейное расширение может просто срезать гнилую резьбу.

Я ставил через полтора года выкинул нахрен,поставил чугуний.

Ну вот опять Что там вода у вас не успевает отдавать ? Если у воды неизменная температура, допустим 70 градусов, то хоть со скоростью звука её запустите или вообще остановите, от этого температура радиатора не увеличится и не уменьшится.

Опять же, все производители пишут, что до 12 секций используется боковое подключение, свыше 12 секций диагональное. 12 секций прекрасно прогреваются при правильном подключении практически в любом доме.

Модные радиаторы работают на мизерных объемах теплоносителя, что позволяет экономить электричество или газ, дрова на его нагреве. Особенно в автономных системах с котлом, в частном доме.

Поясняю:

Важен расход теплоностителя и проходное сечение радиатора.

Чем меньше проходное сечение секций тем быстрее вода течет через них. Это закон.

При малом сечении батареи скорость потока большая - вода не успевает отдавать тепло проходя через секцию. Грубо говоря у тебя площадь меньше в 5 раз а сечение больше в 10 раз, в итоге вода в радиаторе течет меньше, но каждый литр успевает отдать тепла больше. И если циркуляция воды в системе плохая - чем больше каждый грамм отдаст тепла тем тебе лучше ( а соседям хуже).

Это была проблема номер раз.

Главное в том что при боковом подключении у тебя ближние секции будут горячими а дальние холодными - работать у тебя будет не весь радиатор.
В чугуниевом радиаторе скорость жидкости невелика, а сечение большое и там появляются конвекционные тепловые потоки жидкости - она перемешивается. У тебя начинают работать и дальние секции.


Итого: модные радиаторы работают: 1. на больших расходах теплоносителя, 2 на организации тока этого теплоносителя внутри радиатора.

Старинные чугунные радиаторы за счет большего сечения (да и большего объема) МОГУТ и лучше работают при низкой циркуляции жидкости (лучше в смысле больше тепла отдаст, а не в смысле балансировки теплоотдачи между квартирами например).

Конечно если из чугуна вылить точно такойже радиатор "беленький" да без ребер то фигня выйдет.

Вот вроде правильно начал писать и такой ляп. В "гармошках", которые стали устанавливать после чугуна в квартиры, вообще замечательный ток воды, просто на трубу одеты стальные пластины для увеличения площади теплоотдачи. И мы все прекрасно знаем как они греют Поменяйте их на биметалл такого же размера "с плохим током" и почувствуйте разницу.

У меня 17 лет стоит вот такой радиатор Sira Ради интереса открутил нижнюю заглушку - коллектор девственно чист, как будто вчера ставили.

И вот вам простой пример, так называемая технология PowerShift - дополнительные ребра на вертикальном коллекторе позволяют увеличить площадь теплоотдачи на 3-5%. На фото как раз видно.

Ничего людей не учит. Даже опыт Яповцев.

Давление рабочее - 9 атм

Вот сразу , с начала . при уменьшении сечения протока растёт скорость с падением давления и объёмного расхода ! И заметным это становится в газовых средах , или при дросселировании сжиженных газов . И скоростей таких в системе отопления вы не получите ни когда , для этого перепады давления между подачей и обраткой , на входе в дом должны быть атмосфер пять , не меньше .
И не пытайтесь втулить про меняющуюся от температуры вязкость воды . Она меняется , но на проценты а не в сотни раз .
Дальше даже не читал

А в чём проблема-то? Правильно советовали. Я уже под километр поменял труб на пропилен в многоквартирниках. Сотни три алюминиевых радиаторов заместо чугуна. У всех всё нормально работает.
А если водяные вентиля стоят на стояках - так от этого и не топится. Он такое заужение делает - откуда там нормальная циркуляция будет? На отоплении должна быть только полнопроходная запорная арматура. Есть ещё радиаторные клапана (у них принцип вентиля), но они устанавливаются непосредственно перед радиатором, а перед ними обязательно байпас (перемычка) если система не "двухтрубка". На "двухтрубку" перемычку перед радиатором ставить нельзя!

Слушайте, мы о разных вещах говорим. Если у вас такая грязь в системе отопления, остается только посочувствовать и навешать люлей ответственным за это. У вас конечно других вариантов кроме архаичного чугуна нет. У меня шестнадцатиэтажка 85 года, трубы проверял, идеально чистые, даже намека на шлам нет. Биметалл стоит 17 лет, ни в какое сравнение со всем остальным.

Вот такое видел только один раз, при замене батарей в кинотеатре в 92 году Хомуты стояли по 2 шт, на метр стояков, а его в олимпиаде построили 80 года. Сгнило все напрочь за 12 лет.

Вот тут согласен полностью, но полипропилен себе бы ставить не стал. В сильные морозы вода практически кипит в радиаторах, руку даже несколько секунд не продержишь на нем и давление не детское, но это конкретно в моем доме.

Добавлено в 15:28

Как что рвануло можно почитать, пост хозяина этого радиатора был на ЯП.

Ну тут вопрос, металлопласт до 90 градусов и 10 атм держит - это хорошая, а если подделка китайская то сюрприз в любой момент может случиться и от куда меншей нагрузки. А разворачивает их нормально, это не железяка прогнившая закапает.

Коррозия и внутренние напряжения . И то и то из за плохого качества сплава и сварки радиаторов . Это наподобии самопроизвольно лопающихся стаканов .