Да эти 10мкФ только на клеме выжгут каверну.
Я, в отличии от тебя, не люблю голословность и теорию могу легко практикой подтвердить.
К слову, втыкая пусковой конденсатор в розетку, ты получишь напряжение на нём от 0 до 300 с чем-то вольт, так как в сети напряжение меняется в секунду 50 раз и вероятность выдернуть кондёр, когда он максимально заряжен - не очень высока ( 40%, что напряжение будет 280-310 вольт).
Мелочиться я не стал и взял дохлый аккум, который заменил этой весной, с большим сопротивлением (в заряженном состоянии 200мОм) - в обычных авто со стартером такой работать не будет в принципе (при 50А нагрузки просядет до 2-х вольт). 10мкФ - курам на смех, баловство одно. Потому взял 2 "лоуеср" 1000мкФ на 200 вольт (так как одного на 400 вольт нет), что даёт ёмкость 500мкФ (в 50 раз больше твоего пускового). Кондёры заряжаю через диод до гарантированного напряжения 325 вольт и разряжаю прямо на клеммы (в первом случает через 20см провода сечением 10мм, во втором случае через 1 метр провода сечением 1мм (эт толще, чем у той приблуды и короче раза в 4). Замеры провожу по 2 раза - прямо на клемах и на подключенном двужильным проводом (длинной 1 метр) к аккумулятору низковольтном конденсаторе 100мкФ 50вольт (в авто, наверняка, такие или больше в каждом блоке электронном стоят).
При прямом замыкании максимально коротким проводом напряжение на конденсаторе, иммитирующем блок управления поднимается очень кратковременно до 17 вольт (при этом на самом аккумуляторе бросок под сотню вольт). Ради достоверности подключил в параллель конденсатору стабилитрон 0.5 ватта на 15 вольт (максимально допустимый ток 200мА) и ещё раз проверил - этих 17 вольт не хватает, чтоб такой мелкий стаб загубить.
При замыкании через метровый провод на самом аккуме напряжение до 24 вольт, а на "иммитации" до 14 не дотягивает.
И это при дохлом аккуме и здоровенном конденсаторе. Твои 10мкФ с тонюсенькими проводами нормальный аккум даж не заметит

Потому оставь своии детские страшилки для блондинок.