Ребят, если позволите напишу несколько слов о моментах данной порноиндустрии,
просто обвязывал скважины неоднократно, может кому пригодится.
1. По поводу греющего кабеля. Пока не сталкивался с замерзанием трубы в скважине
(кессоне в смысле), так как трубу как правило от скважины отводят ниже глубины промерзания.
А вот на вводе в дом или под фундаментом сталкивался, обратите на этот момент внимание.
Просто утепление эффекта дает мало, так как вода движется не постоянно, может прихватить.
Тут греющий кабель будет очень кстати, можно обматать, можно в трубу,как на фотках.
2. Расширительный бак нужно подбирать (объем бака) исходя из максимального количества
включений насоса в час (есть такой параметр), и соответственно расхода (количества потребителей).
Насос больше изнашивается, не от длительности работы, а от количества включений (при нерабочем баке
его можно заебать за день, два).
3. Напор/производительность подобрать не сложно, Главное обратить внимание на номинальные характеристики,
а не на максимальные. Просто иногда производитель пишет макс 100м, 3 куба, т.е. на подъеме 100м производительность
0 м.куб и соответственно при подъеме 0 м. произ-ть 3 м куб. и тот же насос в номинальных параметрах 70м, произ-ть 1,7 м куб.
это важно. Т.е. считаем. Ага подъем в скважине 50 м, горизонтальный участок 20 м (горизонт берется 1/10 т.е. 2 м),
два этажа + цоколь- 7 м, давление в кране например 4 бара (грубо 40 м). считаем 50+2+7+40= 99 м. Требуемый напор 99м.
Считаем производительность (на коттедж можно на глаз, в максимальной загрузке) условно 2 куба в час. Смотрим номинальные
характеристики, ага при 120 м напора 2,5 куба в час, о мой. Берите с небольшим запасом.
4. Настройка реле давления и давления воздуха в баке. Реле на 2-х этажный коттедж обычно настраиваю 2,5-2,7 включение,
3,8-4 бара выключение (можно дрочить как хочешь, но этих цифр обычно хватает). Если электрическая мощность насоса
800-1200 ватт можно использовать двухполюсное реле и включать на прямую. Если мощность больше, лучше использовать
магнитный пускатель (реле использовать как ключ) ну вы поняли. Пидарасы производители продают так называемые блоки
защиты и контроля за большие деньги, если вы не используете электроды уровня воды в скважине он нахуй не нужен (тот же
пускатель). Давление воздуха в баке (проверять на пустом) должно быть 0,7-0,8 от давления включения реле. Например
давление включения реле 2,5бар - давление воздуха в пустом баке 2,0-2.2 бар. Давление воздуха в баке нужно периодически
контролировать (оно со временем падает).
5. Если дебет скважины хуевый (вода приходит медленно), бак лучше увеличить от расчетного или поставить пластиковый накопитель.
Желательно в этом случае использовать защиту от сухого хода (электроды уровня воды или реле сухого хода)
Если ставите фильтр, то ПОСЛЕ развязки бака и реле.
Блин ну в целом вроде все. На лавры мегаспециалиста не претендую, сказал, что знал.
Пойду еще стопочку.
Добавлено в 03:12 Еще по производителям (надеюсь модераторы не сочтут за рекламу)
Wilo, Grundfos очень рекомендую, но это если денег до хуя или привыкли брать
только лучшее. Работают исправно 6-10 лет, претензий нет, перед смертью немного падают
заявленные параметры. Педролы всякие тоже денег стоят, но дешевле работают
тоже долго, косяки бывают (например при первом пуске иногда нужно вскрыть насос и
провернуть крыльчатку вручную, случаи были не пиздю). Наши Джилексы как повезет,
стоят в разы дешевле, характеристики выдают, друг на доме меняет раз в 2 года
(может карма у него хуевая
), видел и долгожителей. По этому по кошельку.
Себе бы взял джилекс или ворованый грюндик Гыы
yaplakal.com